El Vinitaly de Verona ha terminado de nuevo. Puede considerarse, con razón, una de las tres grandes ferias del vino de Europa, además de la Pro-Wein de Düsseldorf y la Vinexpo de Burdeos. 4.000 expositores en 60.000 metros cuadrados de superficie de exposición han vuelto a atraer a unos 150.000 visitantes (las cifras exactas aún no están disponibles).
A sólo tres semanas de la ProWein, la comparación es naturalmente obvia. La ProWein es considerablemente más pequeña, con algo menos de 3.000 expositores en aproximadamente la mitad de la superficie de exposición, lo que se refleja sobre todo en el número de visitantes, que sólo es de unos 25.000. La estructura de los visitantes es probablemente la mayor diferencia entre las dos ferias. Ambos son ferias comerciales. Excepto el domingo, que está oficialmente abierto a los clientes privados en Vinitaly, los visitantes privados deben quedar fuera de ambos eventos. Al menos, en teoría En Düsseldorf, los organizadores consiguen ponerlo en práctica razonablemente bien. En Verona claramente no.
A pesar del elevado precio de la entrada, de 30 euros al día (para los visitantes extranjeros, 20 euros al día o 50 euros para todos los días), la feria se caracteriza casi por los esfuerzos de los expositores por mantener alejados de sus stands a los "compradores libres" y a los turistas en autobús. Muchas áreas de presentación consisten en paredes cerradas con una pequeña entrada controlable. Algunos expositores de renombre ya han capitulado ante la situación. Angelo Gaja, por ejemplo, ya no estaba representado este año por primera vez.
Para la mayoría de los productores, la selección está a la orden del día. Sin una tarjeta de visita, una vestimenta adecuada y una apariencia creíble, aquí pasa relativamente poco. O bien no entras en absoluto o bien "desgraciadamente no hay más vino en stock". En muchos puestos, las citas son deseadas o incluso necesarias. Sin embargo, una vez superados estos obstáculos, puede experimentar una organización perfecta, prácticamente protegida de la mirada del público. Aquí podrá conocer los respectivos vinos, acompañados de personas de contacto competentes.
En la imagen: los encargados del aparcamiento son "persuadidos" para que abran de nuevo la puerta gracias a un gigantesco concierto de bocinazos.Elhecho de que esto provoque retenciones de tráfico de varios kilómetros en ambas direcciones es obviamente irrelevante
Tan organizada como en las gradas, tan caótica es la situación frente al recinto ferial. Las palabras caos de tráfico y escasez de plazas de aparcamiento describen muy inadecuadamente la situación. Las pocas plazas de aparcamiento son desproporcionadas con respecto al número de personas que buscan una plaza de aparcamiento. Las plazas de aparcamiento oficiales se llenan como muy tarde al comienzo de la feria. En cuanto las barreras y las puertas ya no se abren, hay que buscar un lugar en el que se pueda aparcar el coche. Como "alemán de verdad", tienes que hacerte a la idea de aparcar tu coche en las isletas de las calles, en los cruces o en otros espacios no utilizados; pero al cuarto día de feria, como muy tarde, ya te da igual. Por cierto, la situación del aparcamiento te educa para levantarte temprano, porque la distancia a pie aumenta drásticamente con cada minuto de retraso.
Hablando de levantarse temprano: Si no reserva una habitación de hotel muchos meses antes de la feria, prepárese para largos trayectos hasta el hotel. En un radio de una hora en coche alrededor de Verona y más, los hoteles están entonces irremediablemente reservados.
SSchreckbichl Colterenzio): Es una de las mayores y más exitosas cooperativas de bodegas del Tirol del Sur, que cultiva unas 300 hectáreas de viñedos. El presidente Dr. Luis Raifer (en la foto) nos conduce por partes de su programa. Además de las buenas calidades básicas (Línea Clásica y Praedium Selection), los vinos de la línea de prestigio de Cornell son especialmente convincentes: Pinot Gris: Sauvignon y Chardonnay en la gama de blancos y Cornelius Rosso, así como el gran Lagrein (98) nos han gustado especialmente. El Lagrein sería una buena sugerencia para un vino mensual para la mesa de los asiduos al vino!
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| Dos de los tres propietarios de Conti Bossi Fedrigotti: Maria Jose Visconti di Modrone y Gian Paolo Bossi Fedrigotti |
Desde el Trentino visitamos Conti Bossi Fedrigotti. Desde las calidades básicas hasta las más altas de la gama, el espectro de calidad era muy diferente, pero en general atractivo. Desde hace algún tiempo, un nuevo enólogo (Luca d'Attoma) es el responsable de los vinos. Desde entonces se ha notado un claro salto de calidad.
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Alessi "Cennatoio " de la Toscana es también una empresa familiar. Después de que la producción de vino fuera más bien un pasatiempo al principio, los Alessi convirtieron la finca por completo a la viticultura en 1985. El éxito ha recompensado este paso. Los vinos también son conocidos fuera de Italia; el 90% de la producción se exporta. La cata fue extensa: Innominato, Il Vino, Chianti Classico Cennatoio, Chianti Classico Leandro, Etrusco, Mammolo, Arcibaldo, Rosso Fiorentino y, por último, el nuevo vino superior de la finca, cada uno en dos añadas diferentes (normalmente 98 y 99). Valió la pena. Alessi no sólo es un productor comprometido, sino que también produce las calidades correspondientes. Por cierto, en contra de la tendencia general, no se basa en las cuvees sino en la elaboración monovarietal de sus vinos. En la imagen de la izquierda: Emiliano Alessi
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En el Poliziano nos guió por el programa el propietario Dott. Federico Carletti. De los vinos catados (Chianti Classico 2001, Rosso di Motepulciano, Vino Nobile 99, Morellino di Scansano, Asinone 99 y Le Stanze del Poliziano 2000) me llamó especialmente la atención el Morellino. Poliziano compró la finca de Lohsa y ahora cultiva allí Morellino con su propio nombre. Un vino complejo, mineral y emocionante con una buena relación calidad-precio. En definitiva, una colección muy convincente. No en vano es uno de los productores más famosos de la Toscana.
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En el Castello di Brolio / Barone Ricasole terminamos relativamente rápido después de unos cuantos vinos. De alguna manera, los vinos no me entusiasmaron. Ni siquiera el Caselferro (99), que lleva años brillando con tres copas en el Gambero Rosso, pudo cambiar eso. Por supuesto, hay que admitir de forma autocrítica que los vinos posteriores a Poliziano no lo tuvieron ciertamente fácil, por lo que el juicio puede ser un poco injusto.
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El domingo nos saltamos el Vinitaly y en su lugar seguimos una invitación del vinatero estrella Lageder al Tirol del Sur. Lageder lo hace con sabiduría: renuncia a su participación en el Vinitaly y en su lugar transporta a los visitantes desde Verona a sus dos fincas en Margreid en autobús lanzadera. Allí puede elegir a quién invita y agasajar a sus invitados con los costes justos ahorrados de forma excelente y perfecta y presentar sus vinos. Más información al respecto en otro informe.
En la imagen: el edificio de la feria con el deprimente nombre de "World Trade Center"
El lunes, de vuelta a Vinitaly, los expositores pudieron comprobar el cansancio del domingo. Alguien dijo que el domingo es en realidad para servir algunos vinos "para no tener que volver a traer tanto a casa". Sin embargo, en algunos stands, muchos vinos, folletos, etc. ya se habían bebido o agotado el lunes.
Nuestro primer puerto de escala fue Giacomo Bologna "Braida". Probamos dos vinos blancos (Il Fiore y Asso die Fiori) y, por supuesto, algunos vinos tintos: Il Baciale, Bricco dell'Uccellone 99, Bricco della Bigotta y una especialidad, el Grignolino d'Asti. La Grignolino es una antigua variedad de uva autóctona de las Langhe, que tiene de cinco a seis semillas en lugar de las cuatro habituales. En consecuencia, el vino debe extraerse de los hollejos más rápidamente de lo habitual. Lo que queda es un color rosado y unos taninos muy duros y ligeramente amargos. Montebruna 2001, un nuevo "vino experimental" utilizado para experimentar con cuatro cepas subterráneas y dos clones, así como el Bricco della Bigotta 99 fueron mis claros favoritos.
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A continuación, una breve parada en Rocche dei Manzoni, el productor del vino del foro mensual Quatr Nas. Tras el Bricco Manzoni 99 y el Barolo 98 pudimos convencernos de que el Quatr Nas 99 es igual de complejo y atractivo que la primera edición del 96 que se probó en la mesa de los habituales del foro de vinos.
En Vietti, sólo queríamos probar el Barbera por falta de tiempo. De los cuatro 2000, Tre Vigne, Scarrone, Scaronne Vagna Veccia y el 99 La Crena, los dos últimos fueron claramente los ganadores. Luego nos convencieron de tomar un Barolo del 96 de la casa. El retraso de 10 minutos hasta nuestra siguiente cita fue recompensado con creces por los finos taninos y los hermosos toques de cuero y regaliz.
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La siguiente cita en el Consorcio del Vino Brunelllo di Montalcino nos dio la oportunidad de obtener una amplia muestra del Rosso del año 2000 y del Brunello del año 97. De entre todos los vinos de los productores afiliados al Consorcio, pudimos marcar de antemano nuestros candidatos preferidos en una lista. A continuación, se nos presentaron una tras otra. El resultado fue un vuelo con unos 20 Rosso y 30 Brunello. En el programa general, muy decepcionante, me llamó la atención positivamente el siguiente Rosso: Col d'Orcia 2000, Mastrojanni, Palazzo y Carpazo. Entre los Brunello, que tampoco fueron del todo satisfactorios en su conjunto, destacaron al alza: La Magia, Casanuova delle Cerbaie, Fattoi y Astrojanni.
Tras una pausa para comer, el Chianti Classico estaba a la orden del día. En el Consortio Chianti Classico nos esperaba el siguiente gran vuelo. Vale la pena mencionarlo aquí: Castello Vicchiomaggio 2000, Cennatoio Riserva 98, Leandro Allessi, Leandro Allessi Riserva, Fonterutoli 99, Fattoria Le Fonti 2000, Fattoria Le Fonti 1999 Riserva, Le Bocce 2000, Le Bocce 1998 Riserva, Casanuouva di Nittardi 2000, Castello di Volpaia 98 Riserva, Borgo Scopeto 99 Riserva, Vignole Riserva 98 y Villa Calcinaia 2000
Sin embargo, la decepción se impuso también aquí, por desgracia.
Durante toda la feria, los expositores italianos fueron, con diferencia, mayoritarios. Para el resto del mundo, sólo había media sala. Por tanto, hay que cuestionar el título de "Feria Internacional del Vino", al menos en lo que respecta a la participación de los expositores. La presencia de productores alemanes era prácticamente nula. Se limitó casi a la Alemania del Sistema Dual y a Underberg. Los austriacos estuvieron mejor, pero en general también estuvieron mal representados y Suiza también estuvo presente con sólo 12 expositores. Nos dijeron varias veces que, entretanto, la ProWein se ha convertido en algo tan importante para estos expositores en comparación con Vinitaly que la visita a Verona ya casi no merece la pena
Al menos este no fue el caso para nosotros como visitantes. Los dos días valieron la pena para nosotros. No hay casi ningún otro lugar donde se puedan conocer los vinos italianos de forma tan comprimida y eficaz. Cuando salimos de Verona por la noche a través de agonizantes atascos en dirección a Alemania, no nos quedó ninguna duda: ¡Ciao Verona! - hasta el próximo año.