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Desde hace años me siento atraído por Estiria. Más concretamente, a Leutschach. Allí, en el extremo más meridional de Estiria, siempre a un paso de la frontera eslovena, se encuentra una banda de cuatro viticultores (Franz Strohmeier, el de Estiria Occidental, es el quinto del grupo) que ponen un signo de exclamación innovador en una región que no es necesariamente conocida por la experimentación, y que tienden hábilmente un puente entre la tradición y la vanguardia.

Andreas Tscheppe, Bodega E. & A. Tscheppe

A Andreas, y aquí estamos al principio de la historia, lo conocí en la estación de tren de Ehrenhausen. Según él, el punto de partida perfecto para sumergirse en el mundo del vino de Estiria, y como yo nunca había estado allí abajo -casi en la frontera eslovena- no tomamos la ruta directa a Leutschach, sino que elegimos las colinas, la carretera del vino, la ruta que pasa por las clavijas de la frontera y las viñas. Pasamos unas cuantas veces por la frontera eslovena-estiria y, aunque demostramos que somos unos cruzadores de fronteras físicos, Andreas me contó cómo es la vida de un cruzador de fronteras entre los mundos vitivinícolas locales: "En realidad, los viñedos los tenía mi padre en el Riegersburg. Pero en realidad quería hacer algo en mi casa, así que decidí crear nuevos viñedos en mi país. Al principio muchas cosas salieron mal, y justo antes de tirarlo todo a la basura, me dije: ahora sí que voy a empezar de nuevo".

La mejor manera de hacerlo es en el Krebskogel, un viñedo tan antiguo como las colinas, pero que lleva en barbecho desde el año pasado. 2,4 hectáreas tuvieron que ser recultivadas. Un prado de hierbas iba a convertirse de nuevo en un viñedo. Fue un guante burocrático para conseguir los derechos de plantación de la vid, dice, pero al final tenía unas cuantas carpetas llenas de documentos y el permiso encima. Así que se subió a su excavadora ("soy un apasionado de las excavadoras") y empezó a aterrizar el Krebskogel de arriba a abajo, plantando Muskateller Amarillo, Goldmuskateller y Sauvignon en las zonas altas, que se funden con el Chardonnay en la parte inferior. Esta nueva plantación no sólo demuestra el compromiso de Andreas Tscheppe, sino que es realmente paradigmática para un grupo de viticultores que no se ha propuesto revolucionar la viticultura de Estiria (carecen del celo misionero para hacerlo), pero que son tanto más consecuentes en la aplicación de su propia idea de una viticultura de alta calidad, orientada al terruño y verdaderamente sostenible. El concepto de Tscheppe es sofisticado, bien pensado y aplicado con una pasión impresionante.

El enólogo Andreas Tscheppe (Foto: Mario Zalto)

Por ejemplo, adapta las terrazas al terreno. No nivela las zonas directamente en la montaña, sino que va con la pendiente ("de lo contrario habría tenido que volar la mitad de la montaña"), lo que también se enfrenta al sol en varias exposiciones y de paso -al menos para los urbanos- abre una dimensión estética. La densidad de plantas es alta, al igual que el viñedo: 580 metros en su cresta - "desde allí arriba se puede mirar hasta Hungría". El clima cálido de Panonia también viene de allí y seca el follaje que se ha humedecido por la noche.

Además, el Krebskogel está protegido de los fríos vientos del Koralpe por un bosque de castaños. La protección y la sostenibilidad son también otras palabras de moda, y Andreas apuesta por una cultura vital del viñedo. Aquí arriba, en el Krebskogel, crece un mar de hierbas entre las viñas, el prado sólo se siega una vez en primavera, los melocotoneros rompen las hileras de viñas, y su verdadera preocupación es "frenar el monocultivo que es la viticultura".

Señala el pie del Krebskogel, dominado por un poderoso peral. "Intento preservar ese árbol a toda costa. Tiene 80 años, ha estado aquí durante generaciones, ¿por qué debería quitarlo?". Además, y aquí es donde se complica, "cada árbol tiene una energía determinada". Descubriré cuál es esa energía en el transcurso de los próximos dos días. Por ahora, nos dirigimos a la granja de Andreas en Langegg. Atravesamos el follaje y, mientras divisamos a lo lejos el Czamillonberg y otros lugares clásicos de Estiria, el viticultor me habla de los problemas que ha tenido que afrontar desde que fundó su pequeña bodega en 2006.

"En 2008, tuve los mayores problemas con los ciervos durante la vegetación", me dice. "Cuando eso terminó, vinieron los pájaros. Se comen principalmente mis uvas porque saben mejor que el resto de las cosas de aquí". Se ríe, lo absurdo de la situación lo requiere, pero en realidad debió de ser todo un shock cuando fue a recoger su moscatel de oro en 2008. Lo había importado de un amigo viticultor del Tirol del Sur, y cuando fue a recoger su primera cosecha, se encontró con un viñedo ya cosechado, devorado por los ciervos. Le quedaron 25 litros, que vinificó sobre el mosto en un globo de cristal. En 2009, todo granizó, 2010 fue difícil, y sólo en 2011 pudo cosechar y procesar como pretendía desde el principio: súper maduro y envejecido en barricas de madera.

(Foto: Mario Zalto)

La vida de Andreas Tscheppe transcurre principalmente en la cima. En las colinas y cimas. En la parte superior se encuentra también su granja, frente a cuya entrada hay un cartel con la imagen de una de sus -al menos en un pequeño círculo- famosas etiquetas. En él se representa un escarabajo ciervo, con precisión anatómica, y sólo una referencia a qué tipo de criaturas pueden moverse por su viñedo. Desde Langegg, que está plantado casi en su totalidad con las vides de su hermano, miramos a lo lejos, y a parte de las cuatro hectáreas que Andreas cultiva. Sabe que no es mucho, pero "tampoco se puede pasar de cero a cien enseguida". Así que compra, a veces a viticultores convencionales, pero sobre todo a su hermano, que también es miembro del grupo. El grupo: son Andreas y Ewald Tscheppe, los hermanos, más Roland Tauss, Sepp Muster y, geográficamente un poco alejado, pero programáticamente completamente en línea (y quizás el más experimental de todos), Franz Strohmeier. Funcionan colectivamente bajo el nombre de "Schmecke das Leben" (Saborea la vida), y si lees su manifiesto, te encontrarás, entre otras cosas, con los siguientes aforismos: "Schmecke das Leben es una comunidad de valores de cinco viticultores de Estiria.... Su camino común de una comprensión compartida de la naturaleza les lleva a un nuevo estilo de vida - un nuevo estilo de vino..."

Nota de cata: La bodega donde Andreas Tscheppe fermenta sus vinos se encuentra al pie del Langeggerberg, en la granja de su hermano. Sus vinos, sin embargo, están más arriba, por lo que empezamos a explorar juntos este nuevo estilo de vino (también llegaremos al estilo de vida). No nos inmutamos por mucho tiempo y empezamos con uno de sus casi legendarios (¿es eso posible en tan poco tiempo?) vinos de barril de tierra. Andreas entierra un barril en la tierra para que el vino que contiene madure con la mayor calma y estabilidad posible. Desenterrado y embotellado, el monovarietal de Sauvignon Blanc huele y sabe primero a hierbas y naranjas, el cuerpo es denso pero firme. Tres semanas de maceración aseguran unos taninos finos, la maloláctica no se nota directamente, sólo hace que el vino sea un poco más redondo y equilibrado. Las intervenciones, que ya se limitan a lo más esencial en el viñedo, vuelven a disminuir en la bodega. El prensado es suave y lento, la sulfuración es mínima, la temperatura no se regula y la fermentación es espontánea. Los vinos permanecen en las barricas y sobre las lías durante semanas, meses y años, y sólo cuando Andreas considera que están listos, se embotellan. Esto puede llevar años, y así es que ahora estamos sentados frente al Sauvignon Blanc 2007, el Grüner Libelle, que ofrece todo menos fruta primaria: Predominan la manzanilla, las hierbas y las flores, el vino tiene presión y tirón hacia el paladar, un día de maceración le da un impulso adicional. Los vinos son inflexibles y ofrecen un enfoque completamente diferente del Sauvignon Blanc de Estiria. Son una antítesis, un diseño alternativo impresionante y, en su naturalidad, cuestionan al mismo tiempo la tipología estandarizada de la variedad de uva. Aquí se está a años luz de las notas de fruta de la pasión y grosella, de las notas de pimienta verde y saúco, aromas que normalmente ponen su sello en el Sauvignon. Lo mismo ocurre con el Blaue Libelle, que con sus notas de grafito y hierbas recuerda más al Chablis que al Steirische Klassik, y luego, lo que es aún más sorprendente, el Muskateller, que parece más aromático pero también es adherente, firme y compacto, un vino con potencia y estructura. Nos sentamos satisfechos y luego decidimos bajar hasta el hermano, pasando por viejas viñas que se mantienen en un antiguo sistema de emparrado de Estiria y que ya pertenecen a los viñedos de Ewald.

(Foto: Mario Zalto)

Ewald Tscheppe, Bodega Werlitsch

A diferencia de su hermano, Ewald Tscheppe tiene sus nueve hectáreas de viñedos casi por completo alrededor de su granja. Esto nos da la oportunidad de volver a caminar cuesta arriba (en dirección a Andreas), bajo un cielo azul y armados con una pala para llegar al fondo de la vida biodinámica del suelo. El suelo en sí mismo tiene una importancia elemental en la viticultura, pero con los cinco viticultores la palabra, la sustancia, su estructura, la vida en él, adquiere una nueva dimensión.

"La observación del suelo lo es todo", dice Ewald, "puedes leer el suelo y en algún momento lo sabrás. Sobre sus fracturas, su estructura, los horizontes de compactación, su enraizamiento. Por supuesto, esto requiere práctica, y mientras Ewald clava la pala en la tierra y desentierra un trozo de humus, lee mientras yo me siento frente a él como un analfabeto, escuchando, mirando y oliendo la tierra que Ewald tiene bajo mi nariz. Suelo a secas, se podría pensar, pero con la pasión y la capacidad de análisis con la que Ewald habla de él, pronto te das cuenta de que es mejor prestar atención y escuchar: "Hay que ver el suelo en su totalidad, como un organismo - y como cualquier organismo, necesita equilibrios". Mientras tanto, hemos llegado al centro de la biodinámica, donde precisamente esta totalidad constituye un principio fundamental. "Y para crear estos equilibrios, hay que controlar finamente, alimentar un poco el suelo donde lo necesita, observar lo que sucede, cómo reacciona", continúa. Ewald Tscheppe utiliza dos preparados biodinámicos, hace mucho tiempo que no hace abono, permite la competencia natural en el viñedo y en algún momento "el sistema funciona solo".

La observación minuciosa del suelo le llevó finalmente a que la idea de origen esté mucho más cerca de él que la de variedad. Es consciente de que está patinando sobre hielo fino. "En Austria, el pensamiento varietal es absolutamente dominante. Los clientes quieren la variedad de uva, el resto juega un papel subordinado", sabe Ewald y lo hace de forma muy diferente. Todos sus vinos son cuvées, aunque la composición exacta no figura en la etiqueta. Están los nombres Ex Vero I a Ex Vero III, la división personal de Tscheppe. Representan los lugares -todos ellos en Langegg-, su exposición, su inclinación, su estructura. Mientras que Ex Vero I, por ejemplo, se encuentra al final de la ladera, donde el lecho de roca es algo más profundo y sólo se encuentra con la roca después de medio metro de tierra marrón, Ex Vero III se encuentra en las laderas más altas y las raíces de las vides están directamente en la roca desde el principio. Ex Vero II es la media de oro.

(Foto: Mario Zalto)

Mientras descendemos, Ewald sigue hablando. Sobre cómo es feliz viviendo aislado al final del valle, en su pequeño oasis donde nadie le mira con recelo cuando no está segando. O sobre las tres etapas por las que suele pasar una cosa cuando alguien empieza algo nuevo: "Al principio, alguien hace una cosa y la ignora. Entonces sigue haciéndolo y de repente hay viento en contra, y si sigue pasándolo, se dice que siempre lo hemos dicho". Él, en todo caso, ya no quiere trabajar de otra manera, confiesa, y cuando miras sus poderosos y viejos pero robustos palos, sabes por qué.

Un poco más tarde, en la sala de degustación de Ewald, intentamos averiguar qué rinden y hasta qué punto se perciben las diferencias entre los viñedos. Su primer gesto ya es decisivo. Va en la dirección de las copas de Borgoña, copas poderosas que normalmente sólo contienen vinos tintos - y la gama completa Ex Vero de Ewald.

Empezamos con Ex Vero I, y mientras el vino recibe el aire necesario en la copa, nos metemos de lleno a hablar del azufre, una de las patatas más calientes del mundo del vino actual, discutida con polémica y muchas veces incomprendida. Ewald Tscheppe tiene su propia opinión al respecto: "El azufre", cree, "no destruye en absoluto la vitalidad del vino. Sin embargo, un exceso de azufre, demasiado pronto, lo desequilibra por completo. Con la adición de azufre, se obtienen aromas jóvenes y frescos en el vino. Sin embargo, lo esencial es lo que el tiempo hace al vino. Las complejas estructuras que se han formado en el viñedo deben romperse a lo largo de los años y, al mismo tiempo, deben formarse largas cadenas aromáticas en el vino, que no se desarrollan de la noche a la mañana. Los aromas deben permanecer móviles, pero el azufre debe permanecer fijo". En definitiva, la única forma de llegar al complejo producto que es el vino es a través del factor tiempo.

Complejidad es definitivamente una palabra clave que caracteriza a los vinos de Ewald Tscheppe. Empezando por el Ex Vero I, que siempre es principalmente Chardonnay. Las especias dominan en todas las añadas (aunque, curiosamente, éstas ganan en fruta después de años de maduración), los sutiles tonos de nuez se alternan con notas herbáceas de filigrana. Todo ello se enmarca en una perfecta estructura de acidez y cuerpo, los vinos son densos, jugosos y largos, armoniosos y equilibrados, aunque a menudo lleven días abiertos. La vinificación es similar a la del hermano, los vinos se someten a una reducción biológica de la acidez en todos los casos y sin excepción terminan en barricas de madera de diferentes tamaños, procedencia y edad.

(Foto: Mario Zalto)

Cuando Ewald se hizo cargo de la bodega de su padre en 2004, no cambió todo de forma brusca, como suele ocurrir, pero sí tomó tres decisiones inmediatamente. Registró la bodega en Demeter, compró barriles de madera y decidió embotellar todos los vinos como cuvées. Todas estas son medidas valientes que definitivamente no siguieron una tendencia en su momento, pero para las que tiene explicaciones plausibles: "No tengo ningún problema con la madera. Sin embargo, no toda la madera es igual".

Por eso, al principio, dedicó una cantidad de tiempo similar a la elección de la madera adecuada que a la de las levaduras aromáticas. "La madera tiene que ser capaz de hacer lo mismo que el vino que la contiene, tiene que integrarse de tal manera que no se note la manipulación, y sobre todo que el vino se vuelva más redondo y suave. Si eso tiene éxito, el vino también gana en complejidad y longevidad", explica. Y para asegurarse de que no hubiera sorpresas desagradables, también se dedicó a buscar durante una semana el tonelero adecuado.

Ciertamente, hizo un buen trabajo. El último Ex Vero II (2008), siempre un poco influenciado por el Sauvignon, parece un poco más corpulento, jugoso y con más garra que la primera versión, y la lima aparece con más fuerza. Pero todo esto está superado por el 2007. Parece estar en un punto álgido ("mis vinos cambian y eso es importante y bueno"), los aromas son pronunciados, las especias de hierbas dominan al principio, pero luego son sustituidas por notas de bayas y termina con aromas casi exóticos. Ewald dice que el vino es como una luz envuelta. No es necesario entenderlo, pero tampoco es difícil comprenderlo. El vino parece abierto, brillante, potente, y no se nota nada de madera. Ni de ningún aroma verde de Sauvignon. Esto se debe en parte al proceso de envejecimiento, pero también al hecho de que el Chardonnay es un compañero agradable. Ambos se cosechan, fermentan y vinifican por separado, pero al cabo de un año se mezclan, y luego el vino madura durante otro año para encontrar un equilibrio perfecto. "Los vinos empiezan a madurar de nuevo, por así decirlo", explica Tscheppe, "por lo que las cuvées tardan más en terminar". Todo parece sencillo, pero todas estas medidas exigen una resistencia extrema, porque el tiempo es dinero, incluso para los viticultores. Pero el tiempo también es un factor de calidad elemental. Ewald Tscheppe ha optado por lo segundo.

Esto es más evidente en el Ex Vero III, que primero se envejece durante un año en barricas y luego se madura en barriles grandes. Tanto si tienen tres como seis años, los vinos son jóvenes, aunque en algunos de ellos se perciban los primeros y finos matices balsámicos-etéricos, y están llenos de tensión y potencia. Ewald está orgulloso de sus vinos, y con razón. Pueden ser un poco diferentes, menos afrutados y aromáticos, pero son complejos, originales y duraderos; son, en pocas palabras, vinos con carácter.

(Foto: Mario Zalto)

Roland Tauss, Bodega A. & R. Tauss

En el trayecto a la bodega de la familia Tauss, Ewald viene a hablar de las diversas y diferentes influencias que conforman y han conformado el grupo. "Sepp y Maria [Muster] estaban viajando por el mundo a finales de los noventa, y cuando llegaron a la India, acababa de comenzar allí un seminario de tres semanas de Peter Procter sobre agricultura biodinámica. Los dos lo estudiaron a fondo y lo llevaron a Estiria. Entonces lo vi, me fascinó y luego, más bien por casualidad, me encontré con Alex Bodolinski, que puso el pensamiento antroposófico en un pedestal bastante pragmático. Mi hermano se sumergió en las obras de Viktor Schauberger en particular y filtró muchas ideas. Franz [Strohmeier] se unió entonces y desde entonces ha acumulado una pequeña biblioteca de literatura relevante".

El enfoque de Roland Tauss era más mundano. "Mi hijo tenía neurodermatitis", dice, "y es entonces cuando empiezas a pensar en ello. Me hice cargo de la explotación a una edad temprana y continué de forma convencional: fumigando, abonando, sulfurando...". Hasta que las alergias hicieron caer el sistema clásico.

Mientras tanto, la bodega de Alice y Roland Tauss cuenta con la certificación Demeter, pero esto es sólo la confirmación oficial de un proyecto impresionante. Porque además de una viticultura decididamente orgánica, o más bien una cooperación muy bien pensada con sus viñas y su entorno natural, los dos dirigen una casa de viticultores con habitaciones de huéspedes que manifiesta sus convicciones tan claramente como sus vinos y es un modelo a seguir en términos de sostenibilidad, al menos en Austria. Producen su propia electricidad, se calientan con astillas de madera, calientan la piscina con energía solar, recogen el agua en cisternas de lluvia y tratan las aguas residuales en su propia depuradora biológica. Reciclan lo que pueden, comen alimentos ecológicos e imprimen con tintas de aceite vegetal. La lista podría ampliarse a voluntad, pero mejor echemos un vistazo a la bodega, cuando el sol ya se ha puesto sobre los Werlitsch y la oscuridad se cierne sobre los viñedos.

"En realidad, apenas hay nada que ver en la bodega. Realmente no hacemos mucho", nos dice Roland. Y así nos ponemos entre un montón de barriles de madera y hablamos de no intervención. La intervención más esencial es la elección del contenedor. "Elegimos la madera, en primer lugar, porque es una tradición en la región, en segundo lugar, porque da a nuestros vinos la textura y la densidad adecuadas y, por último, porque la madera es un elemento vivo que también permite que los vinos respiren, aunque sea a escala microscópica", explica el enólogo amante de la naturaleza. Por lo demás, el enfoque en la bodega es el mismo que el que practican los otros cuatro miembros de "Taste Life": Fermentación espontánea sin control de la temperatura, sulfuración mínima (si es que la hay), traslado ocasional de los vinos para exponerlos a una oxidación deliberada, mucho tiempo sobre las lías finas... ¿y si no? "¡Nada!"

(Foto: Mario Zalto)

Después de media hora ya estamos fuera de la bodega y sentados con los primeros vinos. "No hay que confundir este nada con no hacer nada", sonríe Roland. Y da la misma nota que Tscheppe antes y las muestras después de él.

"Hay que sensibilizarse, hay que aprender a fijarse en los detalles. Tener paciencia. Y aceptar los procesos naturales. Tanto en la bodega como en el viñedo". Y también necesitas buenos nervios. Porque a pesar de toda esta aceptación, gran parte de lo que hace Roland Tauss es un riguroso contrapunto a las doctrinas científicas comunes. Se encuentra en una zona de hielo muy fina, pero parece que se siente muy cómodo en ella. El trato respetuoso con sus viñas y sus vinos es definitivamente más importante para él que el trato respetuoso con la ciencia. Sin embargo, los experimentos tienen su lugar en la filosofía de Tauss. Porque, ¿qué ocurre realmente cuando se empieza a minimizar radicalmente el azufre? ¿Se convierte el vino en vinagre, como sugieren las enseñanzas? ¿Y qué hay de la función conservadora del alcohol? El Welschriesling de Roland de 2006 da la respuesta: como única alusión al vinagre, tiene una nota ligeramente balsámica, un discreto 11,5% de alcohol, por lo demás está repleto de hierbas y manzanilla, elegante, cremoso y floral y lejos del final.

¿O qué ocurre si simplemente se deja el vino en las lías finas durante tres años y se mueve varias veces? Simplemente se vuelve más complejo, el Pinot Blanc 2007 de Tauss es un ejemplo elocuente de ello. Los vinos de Roland Tauss, ya sean de su serie Opok, algo más sencilla, o de la línea Hohenegg, son vinos emocionantes y a veces espectaculares. Sobre todo porque rompen las expectativas, se articulan siempre sólo a través de pistas y matices y desafían constantemente al bebedor de vino. No porque sean difíciles de beber. Por el contrario, los vinos son digeribles y vivos: Los de Opok, un suelo arenoso limoso con una alta proporción de cal disuelta, que se encuentra en todo el sur de Estiria, son sobre todo delicados, elegantes y minerales, los vinos de Hohenegg, también de Opok, pero con una mayor proporción de arena, son más picantes, densos y sustanciosos. Pero también son una cosa por encima de todo: diferentes cada vez.

"Por qué no", dice Roland lacónicamente. Aquí no hacemos un producto industrial, sino que funcionamos en un ciclo anual que siempre nos exige nuevas ideas y reacciones". Pero si ese es el panorama general, las diferencias perpetuas también se producen a pequeña escala que la mayoría de los consumidores no quieren reconocer. "Las mínimas fluctuaciones de temperatura soportan estructuras aromáticas completamente diferentes, las formas de almacenamiento, cada barrica de madera difiere de la siguiente, el corcho nunca es igual al corcho, y el aire y el tiempo cambian aún más". En última instancia, esto significa que incluso los vinos de la misma añada pueden saber de una manera hoy y de otra mañana. Al final, por supuesto, esto no debería ser un problema, sobre todo si el consumidor se integra en el proceso creativo del bodeguero. Si uno es consciente de las intenciones del bodeguero, tiene, por un lado, una experiencia gustativa constantemente nueva y, por otro, una respuesta legítima a la estandarización controlada.

Paisaje vinícola en los alrededores de Leutschach (Foto: ÖWM/Anna Stöcher)

Esta estandarización y especialmente el Sauvignon Blanc Hohenegg plantean la siguiente cuestión, que se basa en la imagen distorsionada de la tipicidad y la autenticidad. Porque lo que hay aquí en la copa tiene poco que ver con el perfil gustativo del Sauvignon Blanc que se suele transmitir. Si busca grosellas y fruta de la pasión frescas, limas y pimientos verdes, lo hará en vano. En cambio, se trata de un vino suave, con cuerpo, floral, que deja finas huellas aceitosas en el paladar y que, sin embargo, sigue siendo preciso en su herbácea y mineralidad. "En Estiria no te dan un número de prueba para esto", comenta Roland encogiéndose de hombros, "aunque para mí esto es pura Estiria".

¿Cómo puede ser eso? Una explicación obvia es que la mayoría de los consumidores de vino están tan condicionados a las notas primarias de fruta que ya no son conscientes de que en realidad se basan en múltiples manipulaciones. Las levaduras puras, por ejemplo, no tienen por qué liberar aromas en el vino, pero pueden acentuar los aromas en el vino. La temperatura de fermentación, en cambio, puede regularse de forma que los aromas frutales extremos dominen el vino desde el primer segundo. Las cubas de acero, que definitivamente no tienen tradición en Estiria, se prefieren a las barricas de madera y contribuyen así a definir un tipo que ahora se considera clásico en Estiria. La situación es grotesca, pero antes de que uno se lamente durante mucho tiempo, tiene mucho más sentido y, sobre todo, es divertido probar también la Blaufränkische de Roland. Son tan excepcionales en el sur de Estiria como notables en nariz y paladar: el de Opok es especiado, canela, bayas oscuras y apretado, elegante y largo, el Hohenegg comparte este perfil pero añade pimienta, potencia y compacidad y te manda a casa con un final que dura hasta en la cama.

La bodega E. & A. Tscheppe en la Guía del Vino

La bodega Werlitsch en la Guía del Vino

La bodega A. & R. Tauss en la Guía del Vino

A la Parte II de la serie de artículos: "Más de la 'Banda de los Cinco'".

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