La región vinícola de Kremstal se encuentra al noroeste de Viena, en la provincia de Baja Austria. Limita al norte y al este con la región vinícola de Kamptal, al sur con el valle de Traisental y al oeste con la región de Wachau. En el noroeste, el valle de Krems limita con el Waldviertel. El río Krems, que nace en el Waldviertel y desemboca en el Danubio al este de la ciudad de Krems, da nombre a la zona. El Danubio atraviesa la región vinícola de Kremstal de oeste a este.
La superficie vitícola del valle de Krems abarca unas 2.300 hectáreas y puede dividirse en tres zonas: el valle del río Krems, incluida la ciudad de Krems en el oeste de la zona, las terrazas de Lösster al este de la ciudad y los pueblos vinícolas al sur del Danubio, alrededor de la abadía benedictina de Göttweig. Más de la mitad de la superficie está plantada con Grüner Veltliner, seguida a distancia por Zweigelt, Riesling y Rivaner. Grüner Veltliner y Riesling son también las dos variedades aprobadas para las denominaciones de origen Kremstal DAC y Kremstal DAC Reserve.
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| La región vinícola de Kremstal (fuente: ÖWM) |
En la ciudad de Krems y sus alrededores inmediatos, con comunidades vitivinícolas como Stein y Senftenberg, predominan los suelos primarios de meteorización rocosa, que producen vinos especialmente minerales. De los suelos de loess del este de la zona vitivinícola, con comunidades como Rohrendorf y Gedersdorf, proceden vinos más redondos y completos. Al sur del Danubio, además del loess y la grava, también se encuentran arcilla, arena y otros materiales geológicos; aquí se encuentran las comunidades vitivinícolas de Furth, Palt, Krustetten, Hollenburg, Oberfucha y Tiefenfucha.
El clima del Kremstal es idóneo para obtener vinos blancos jugosos y ricos en finura y vinos tintos elegantes y expresivos. Las corrientes de aire frío y húmedo entran en la zona desde el Waldviertel, en el noroeste, y se encuentran con las influencias cálidas y secas de las tierras bajas de Panonia, en el este. Las diferencias de temperatura entre el día y la noche son grandes, lo que favorece el desarrollo de los aromas en las uvas.
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| Vista de Krems en el Danubio (Fuente: ÖWM / Egon Mark) |
2011 fue sin duda un año excelente en el Kremstal, también para el Grüner Veltliner, como demuestra claramente el número extraordinariamente alto de resultados excelentes de nuestra muestra. Sin embargo, la añada también produjo vinos con mucha madurez, mucho alcohol y poca acidez. Esto significa que este año, de todos los vinos, los más ambiciosos son a veces un poco decepcionantes, porque pueden parecer un poco demasiado gruesos, demasiado sobrecargados y bastante agotadores. En algunos momentos de la cata nos preguntamos si la categoría de "Reserva" de la DAC podría dar a uno u otro productor el incentivo equivocado para forzar la madurez de forma especial, incluso mucho más allá del punto en que es beneficioso para el vino. Sin embargo, no deja de sorprendernos cómo algunos productores consiguen hacer vinos excitantes, pulidos, a veces incluso con un aspecto francamente fresco, a pesar de tener niveles de alcohol muy elevados, que se benefician de la mayor variedad de aromas y de la concentración debida a la alta madurez sin resultar demasiado pesados o incluso torpes.
Proidl, Mantlerhof y Thiery-Weber han colocado cada uno varios reservas de primera clase en el grupo superior, sin olvidar el excelente Vordernberg de Walter Buchegger, el "Elitär" de Wolfgang Eigner o el Frechau de Franz Türk, seguidos de una larga lista de otras excelentes gotas. Además, este año también hay un gran número de vinos significativamente más ligeros, pero tanto más animados, por debajo de los reservas, que apenas requieren compromisos en términos de jugosidad, picante y complejidad, pero que son más agradables de beber. finura. Los Veltliners como el Gebling de Sepp Moser, el Alte Reben de Martin Nigl o el Lössterrassen de Mantlerhof son definitivamente imperdibles. No se suele conseguir tanto vino por tan poco dinero, ni siquiera en el Kremstal.
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| Vista de la abadía de Göttweig (Fuente: ÖWM / Egon Mark) |
Los Rieslings son casi mejores que los Grüner Veltliners este año. Hermann Moser, Martin Nigl, Walter Buchegger, el Mantlerhof, Proidl y Thiery-Weber presentan una gama superior que no puede dejar frío a ningún amante del Riesling. Complejos, profundos y jugosos, los vinos son raros y tan fieles al viñedo que a veces se adivina más su origen que la bodega. Y estos son sólo los mejores, sin olvidar a Lesehof Stagard, cuyo Grillenparz es el mejor vino que hemos probado de esta finca, luego Weingut Zöhrer con su Gigant o Sepp Moser, que presentó su 2010 sólo ahora y aún así se metió fácilmente entre los diez mejores de la cata, a pesar de la enorme competencia de 2011.
No todos los Rieslings de Kremstal proceden del loess, pero sí muchos de los mejores. Refutan el prejuicio generalizado de que los suelos de loess no son óptimos para el Riesling, sobre todo el excelente "Kellerterrassen" de Hermann Moser, procedente de uno de los lugares de loess más importantes de Europa.
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Todo probado Grüner Veltliner Kremstal DAC
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