Cuando se habla de los vinos de Berlou (Languedoc), se suele hablar también de la Coopérative, porque es la que marca la pauta aquí, fuera de los caminos trillados en el valle del Orbe, al pie de las Cevenas (mejor: sus estribaciones). Hace unos diez años, el pequeño pueblo vinícola (200 habitantes) creó su propia denominación comunal (Saint-Chinian Berlou). No se trata de una simple peculiaridad o idiosincrasia del Languedoc, sino que ofrece a los amantes del vino una cierta garantía de calidad y, sobre todo, de independencia de un terruño. Justo en una región vinícola, la más grande de Francia, en la que el vino de masas dominó durante décadas, con mucha Cariñena, una variedad de uva supuestamente poco aromática y bien adaptada a los grandes rendimientos, la idea del terruño tiene una función central: "Hemos vuelto a nuestras raíces", dice el director de Les Coteaux de Berlou. Y puede estar orgulloso de ello, ya que los vinos de Berlou se encuentran entre los mejores de la región, al menos entre los más independientes y con más carácter.
Pero esta "Primavera de los Lobos" no es un vino que la cooperativa comercialice por sí misma. "Mise en bouteille à la proprieté pour JeanJean", dice la etiqueta. JeanJean es una de las mayores casas comerciales (también con viñedos propios) de la región. Sus vinos también llegan regularmente a los grandes almacenes, en este caso al "Hyper-U", donde lo compré. Para mí, de alguna manera, una síntesis del marketing moderno -con tendencia a la uniformidad- y la tradición independiente -de un 
Región (entre otras cosas con mucha pizarra). Además, el vino no está en el templo de las ventas, en las "salas sagradas" especialmente refrigeradas, donde están los vinos de gama alta (vinos a partir de unos 20 euros), sino en las enormes estanterías, donde se ofrecen más bien vinos para el consumo diario. (Este vino cuesta aquí 8,50 euros)
Conociendo bastante bien los vinos de Berlou, estaba naturalmente interesado en ver si este vino comercial era diferente. ¿Sigue siendo como Berlou? Lo es, incluso si la nariz registró inicialmente un poco de alcohol o rancio. En el paladar, sin embargo, desarrolló delicadeza y potencia, y rápidamente se reconcilió conmigo: no es uno de esos tropos de Languedoc soplados que uno encuentra constantemente, especialmente en los segmentos medio y bajo. Un vino lleno de carácter, el origen se quita: afrutado, sedoso, fresco como la pizarra, bastante con especias jugando tranquilamente. En el supermercado se pueden encontrar vinos no sólo agradables, sino también independientes e incluso emocionantes.