"Cognac" llama una y otra vez, el pato enamorado "Chantal" del ventrílocuo Pierre Ruby. "Para mí, la pequeña ciudad francesa de Cognac, a 100 kilómetros al norte de Burdeos, está inseparablemente unida a la encantadora voz de Chantal, al igual que su mundialmente famosa bebida de alta graduación: "¡Cognac! Hace años, ya estaba en la pequeña ciudad de provincias, atraído por el nombre que suena. Más que la famosa bebida, me interesaba el castillo donde nació el rey-caballero Francisco I, que derrotó a los confederados en la batalla de Marignano en 1515 y se convirtió en el adversario de Carlos V en la lucha por la dignidad imperial.
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| Cognac - Ciudad provincial francesa% donde nació el rey Francisco I. |
Así que ahora -después de muchos años- vuelvo a Cognac, la ciudad del vino donde apenas se hace vino, sino brandy. Esta vez no visitaré el castillo, no tengo tiempo. Príncipes y reyes han sido expulsados de ella durante siglos. Desde la Revolución Francesa, el castillo sólo ha albergado barriles de vino. De hecho, hoy en día, el brandy reina en esta región de la Charente. "Cada segundo se venden 4 botellas de coñac en el mundo", proclama la publicidad. A esto, reflexiono, no contribuyo casi nada. Tengo que contar con años y no con segundos. Sin embargo, ahora me he acercado al coñac y he pasado casi dos horas en el "pupitre de la escuela": variedades de uva, vinificación, zonas de cultivo, métodos de destilación e incluso el arte de la cata.
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| "Cuando la mente se abre": una lección escolar con coñac. |
Después de esta educación básica sobre el coñac, nosotros -peregrinos del coñac- visitamos la tradicional casa Frapin. Primera pregunta en la bodega: "¿Qué es el coñac?" Sacudo la cabeza, bajo los ojos y me agarro la frente. ¿No he prestado atención? La respuesta es sencilla y, en mi opinión, no del todo correcta. El representante de la antigua empresa familiar, que posee sus propios viñedos en el corazón de la "Gran Champaña" desde el siglo XIII y que produce brandy - Coñac - desde hace 20 generaciones, significa "vino". El producto básico -por lo que es indiscutible- es realmente vino, vino blanco, principalmente de la antigua variedad de uva Trebbiano, que aquí, sin embargo, se llama "Ugni blanc". Este vino probablemente no le gustaría a un amante del vino, ya que tiene una alta acidez y un débil contenido de alcohol. No es ideal para beber, sino para destilar. Esto se lleva a cabo durante los meses de invierno y siempre -según la normativa- debe estar terminado a finales de marzo.
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| Cata de coñac: concentrado de alta graduación, sólo hay que olerlo con la nariz. |
No se preocupe: no voy a transmitir ahora mis nuevos conocimientos a medias; no voy a intentar explicar correctamente el proceso de destilación de Charentais para que también se entienda todo. Nuestro director de seminario tampoco lo consigue, al menos conmigo. Pero lo que casi me toca las narices, como amante del vino de más edad, es la forma en que se trata la edad. Aquí, la edad se honra, incluso se celebra. Porque después de la destilación, el brandy está lejos de ser un coñac. Ahora viene la maduración y el envejecimiento. Visitamos la cámara del tesoro de la casa, donde se guardan las barricas antiguas, se encuentra el equipo histórico y -casi como en una farmacia- el coñac es compuesto virtualmente por el "Maitre de Chai", con brandy de diferentes sitios y diferentes añadas. En Frapin -una de las mejores casas- sólo hay zumos procedentes de sus propios viñedos y exclusivamente de sitios Grand Cru.
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| En la bodega profunda% donde se deja envejecer el coñac. |
¡A la degustación! Los coñacs que tienen al menos seis años se denominan en realidad "Napoleón", pero hoy en día suelen llamarse X.O. A partir de los 6 años, el coñac empieza a ser cada vez más precioso, año tras año. Los más antiguos que aún hoy se pueden encontrar en los tesoros de los productores datan del siglo XVIII. A partir de ellos se mezclan hoy los mejores coñacs: del contenido de barricas viejas o antiguas. Su precio: 1.000 euros o más, nos dicen. Al igual que ocurre con el Burdeos antiguo, también existe una "clase de lujo" en el coñac. Por lo que el peligro de ser ya "degradado" - en contraste con el vino - difícilmente puede ocurrir aquí. Me inspira el honor que se le otorga a la edad aquí. Por supuesto, lo intentamos a una edad mucho más temprana. La clase de lujo se deja a la imaginación.
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| El jefe de bodega de Frapin (derecha) con el autor de la columna. |
Mi primer intento de cata termina en realidad con la nariz. Sí, la nariz, se lleva el cetro. No huela demasiado tiempo en la copa, más bien mantenga la distancia, pues de lo contrario sus mucosas serán atacadas antes de que los aromas puedan convertirse en un placer. Sin embargo, ahora es muy difícil, el vocabulario no es diferente al del vino: suave, armonioso, notas de vainilla, albaricoques, naranjas, café, sotobosque, cuero.... Estoy girando desesperadamente mi rueda interior de aromas. En realidad, no tengo ningún deseo de sorber y mucho menos de beber. Me sumerjo en el mar de olores y sabores.
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| Mientras escribía esta columna |
De todos modos, no puedes escupir, las gotas son demasiado preciosas. Se abre un nuevo y variado mundo de aromas. El 40 por ciento de alcohol por volumen lo borra todo demasiado rápido, al menos así lo siento yo. Pero maravilla de las maravillas: no me quema la garganta, pero todavía puedo sentir el efecto. Después de las cuatro muestras -desde el coñac más joven, de poco más de 6 años, hasta el más antiguo, de unos 38 años-, la verdad es que tengo suficiente como primera experiencia. Pero entonces: algo que ocurre muy raramente (ya no me seduce tan fácilmente): compro una botella en la bodega con el sonoro nombre de "Cigar Blend, Vieille Grande Champagne, Premier Grand Cru, por supuesto sin edad bíblica, pero que ya ha pasado unos cuantos años en la barrica, nacida de 300 años de tradición - la edad sigue siendo realmente honrada.
Sinceramente
Le saluda atentamente
Peter (Züllig)