El tan mentado "hombrecito" no puede ser demasiado pequeño, al menos desde el punto de vista financiero. Una botella de Lynch-Bages cuesta al menos 35 euros, incluso en la suscripción con años medios. En el año 2000, de alto precio, llegó a triplicarse, y las añadas más antiguas apenas pueden comprarse por menos de 100 euros.
Estos precios también están muy por encima de lo que el también citado "bebedor medio de vino" gasta por una botella de vino incluso en los días más festivos y de júbilo.
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| El dominio del vino en Pauillac |
Además, "Lynch-Bages" fue relegado a la última fila de los 61 vinos registrados en la clasificación inamovible de 1855 como 5ème, muy lejos de la primera liga, a la que también pertenece Mouton Rothschild. Frente a los tres grandes calibres de los compañeros de Pauillac -Mouton y Lafite-Rothschild, así como Latour-, Lynch-Bages no tiene ninguna posibilidad
¿No hay posibilidad? Quería saberlo con exactitud y viajé de Zúrich a Colonia el fin de semana a una vertical de Lynch-Bages organizada por Dominik (conocido en el foro como Reblaus) para hacer por fin la prueba de fuego. Pero antes tengo que confesar: Las catas en la "vertical" son un "anatema" para mí. Con demasiada frecuencia en mi vida he escalado montañas en vertical, subiendo metro tras metro, siempre hacia lo más alto, sólo para descubrir en la cima: es la horizontal (la inmensidad) lo que en última instancia cuenta. Sólo depende ligeramente de la altura ascendida.
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| La ronda de degustación de Colonia |
Tanto si subía 2, 3 o incluso 4.000 metros, el ego se alegraba de registrarlo como un logro, pero el disfrute apenas cambiaba si eran unos metros más o menos. Sólo el esfuerzo requerido trajo algo parecido a la satisfacción.
En la "vertical del vino" (es decir, la cata de muchas añadas de una misma bodega), se omite el esfuerzo propio. Aquí todo son metros y centímetros de tamaño de placer real o imaginario. Pero ahí -tengo que admitirlo- falla la calibración en mi vara de medir del disfrute del vino.
Sin embargo, valía la pena probar el Lynch-Bages un poco más de cerca. Aunque sólo sea para tomar nota: Lynch-Bages es un vino excelente, incluso en los años más flojos de Burdeos.
Aparte de la calidad, la historia de la bodega contribuye sin duda a su popularidad, sobre todo las "leyendas" asociadas a ella.
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| Lynch-Bages se ha llevado a la línea |
Comienza con el nombre del château: Thomas Lynch, que dio nombre a la finca, era hijo de un inmigrante irlandés, mientras que Bages es una pequeña meseta en la cima de una colina en medio de Pauillac. ¿Cómo se pronuncia el nombre "Lynch-Bages"? Después de todas las declaraciones y afirmaciones contradictorias, sólo pude resolver la batalla sobre la pronunciación correcta cuando fui a la bodega a preguntar en persona. Lynch-Bages se llama claramente "Länsch-Basch", sólo a los extranjeros se les permite el inglés "Linsch-Basch", después de todo, se trata de un buen negocio. La identidad del nombre juega un papel subordinado.
En general, la bodega sabe presentarse de forma excelente. Desde que la familia Cazes adquirió la finca vinícola en 1937, se han producido muchas anécdotas divertidas sobre el château y sus propietarios. René Gabriel cuenta uno de ellos en su libro "Burdeos Total". Se dice que Jean-Charles Cazes, el abuelo del actual "señor del castillo", fue uno de los originales. Durante las catas de vino encubiertas entre amigos viticultores, había llenado sus propios vinos en botellas más oscuras para poder reconocerlos con seguridad. Cuando le tocaba el turno a su vino, decía embelesado: "...este debe ser el Mouton-Rothschild. Es tan perfecto, tan grande y tan sublime. Por una vez en mi vida, quiero ser capaz de hacer vinos tan grandes" Y cuando se descubrieron las botellas más tarde, se mostró muy asombrado: ".... nunca hubiera pensado que mi vino -al lado de Châteaux tan famosos- pudiera mantenerse tan bien" Desde entonces, Lynch-Bages es el "Mouton de los pequeños".
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| Dominik% vulgo Reblaus% con los catadores críticos |
Ahora queda la pregunta después de la extensa vertical de Lynch-Bages con 21 añadas -de 1978 a 2003-: ¿Confirma lo que se puede leer en la literatura sobre los mayores elogios y lo que dicen las puntuaciones en puntos? Puedo confirmarlo: Lynch-Bages llega en algunos años fácilmente al Mouton-Rothschild, incluso deja atrás a este vino de alto precio a menudo sin esfuerzo. Si el 2000 es realmente el mejor Lynch-Bages de los últimos 20 años, o si el madurado 89 superará algún día -con la misma edad- al todavía joven y corpulento vino del siglo; si el 96 tiene realmente el potencial de un "gran vino", o sólo "merece" 85 puntos, que recibió de un catador; si el 97 es atascado, como piensa Parker, o tiene la "alegre presencia frutal", que ha reconocido René Gabriel, todo esto se registra y se discute en una vertical.
Sin embargo, al final es irrelevante cuando se disfruta de tantos buenos vinos. No necesito un Mouton, simplemente estoy satisfecho de ser un "hombrecito".
Cordialmente
Tuyo/de los tuyos
Peter (Züllig)