United hace fuerte

Pero, ¿los bodegueros individuales, tradicionalmente familiares, hacen realmente los mejores vinos? ¿Es realmente tan grande la diferencia con las cooperativas como se afirma repetidamente? ¿No son también cada vez más a menudo las grandes empresas, los actores globales, los que dominan el negocio del vino? La mayoría de los grandes châteaux de Burdeos pertenecen desde hace tiempo a empresas que en parte no tienen nada o poco que ver con el vino. Son objetos de inversión para las compañías de seguros, las empresas de la industria del lujo, del comercio inmobiliario, y cada vez con más frecuencia también de los inversores extranjeros. El cuento de hadas del viticultor capaz, de una empresa familiar vinculada al vino durante décadas, incluso siglos, hace tiempo que ha quedado obsoleto. Los representantes más importantes de las dinastías vinícolas de Bordelais gestionan una decena de fincas vitivinícolas y recurren a los enólogos más famosos, fabricantes de vinos volantes, en el ámbito operativo de sus empresas. Las cooperativas vitivinícolas apenas tienen cabida allí y, desde luego, ninguna posibilidad.

En otras grandes regiones vinícolas de Francia, las cooperativas tienen una importancia mucho mayor. Languedoc-Rosellón, por ejemplo, es una región vinícola dominada por las cooperativas desde hace más de cien años. A pesar de las numerosas fusiones, siguen existiendo más de 250, donde muchos miles de viticultores entregan su cosecha año tras año y donde los vinos son prensados, vinificados y posteriormente comercializados.

Edificio histórico de una cooperativa en Agde% Hérault (Foto: P. Züllig)

Sólo la relativamente pequeña Cooperativa Caves Richemer (Agde/Marseillan) -una de las más de 200 cooperativas activas- reúne a 450 viticultores y se extiende por tres municipios, aunque fuera de las zonas AOC. Así pues, aquí se elabora el "Vin de Pays", que hoy se denomina "Indication géographique protégée" (IGP). Cuando hace unos treinta años me paré por primera vez frente a la majestuosa Cueva, aunque casi en ruinas, fueron tres grandes depósitos de hormigón los que llamaron mi atención (desde entonces han dado paso a un aparcamiento). Así es como me imaginaba la viticultura de Languedoc-Rosellón: pesada, polvorienta, anticuada, estancada en la producción en masa. Después de todo, el 80% de los "vins de pays" de Francia proceden de esta región. Cuando, unos años más tarde, observé en la cueva de Saint Saturnin cómo se entregaban las uvas, probablemente cosechadas a máquina, me hice a la idea: las cooperativas producen vinos de calidad inferior. Ya casi no compré ninguno de sus vinos.

La revuelta de los viticultores de 1907 en Languedoc, cuna de las cooperativas vinícolas (foto: P. Züllig)

Sólo poco a poco me di cuenta de la importancia y el trasfondo histórico de las cooperativas en Languedoc-Rosellón. Cuando a principios del siglo XX los viticultores del sur de Francia se encontraban en la miseria y los precios se hundían debido a la sobreproducción, las importaciones de España, Italia y Argelia, así como la adulteración de los vinos de azúcar por parte de los comerciantes, se produjo la legendaria revuelta de los viticultores (1907), que finalmente fue sofocada por los militares. Como consecuencia, los viticultores recurrieron a la autoayuda, se fundaron las Coopératives, las cooperativas. Hoy en día, uno de sus majestuosos edificios, construidos en los años 30 y 40, sigue en pie en casi todas las entradas del pueblo, documentando la confianza en sí mismos y el orgullo de los viticultores. Juntos se habían hecho fuertes.

Imponente cooperativa en Ventenac% Minervois% en el Canal du Midi (Foto: P. Züllig)

Pero luego llegaron los años 70 y 80. La situación de la viticultura cambió por completo, los vinos de los "nuevos países vinícolas" entraron en el mercado; los vinos baratos, tal y como se producían en el Languedoc desde hacía décadas hasta el 80%, eran cada vez menos demandados; los nuevos métodos de cultivo y de producción garantizaban una mejor calidad; la comercialización se convirtió en un factor decisivo para el éxito. Además, las cooperativas, a menudo engorrosas, no podían (o no querían) seguir el rápido desarrollo, y muchas de sus cuevas estaban irremediablemente anticuadas. Cada vez más buenos viticultores abandonaron la comunidad y crearon su propio negocio. Otros probaron suerte vendiendo sus viñedos a viticultores e inversores extranjeros, sobre todo a los grandes de Bordelais.

Antiguo edificio de la cooperativa (construido en 1946) de Causses-et-Vayran% Hérault; en primer plano se encuentran los grandes silos de hormigón (Foto: P. Züllig)

Los viticultores que protestan, que realmente están cada vez peor, casi como hace cien años, no escatiman en actos de sabotaje y violencia. Una imagen que recorrió la prensa mundial en los titulares. Pero esto es sólo uno, el lado ruidoso de la situación actual. Del otro se habla poco, apenas se toma nota. Hace tiempo que muchas cooperativas se han puesto en marcha y han afrontado la nueva situación -también con ayuda del Estado- y han entrado en el mercado globalizado. Algunos de ellos con un éxito considerable. Hoy en día, los buenos, sí, muy buenos vinos también provienen de cooperativas como Roquebrun, Tuchan, Berlou, Cabrières, Castelmaure, Leucate, Rocbère, por mencionar sólo algunos ejemplos. Muchas cooperativas ya no se centran en la producción masiva y los vinos baratos, sino que ofrecen vinos buenos y sofisticados, en su mayoría a un precio razonable. La idea cooperativa también empieza a imponerse en la calidad. No tienen miedo de pedir consejo a los buenos, incluso a los mejores, enólogos. Además del "vino sencillo", casi siempre hay una línea "en haut de gamme" (vinos de gama alta). Algunas cooperativas incluso han creado vinos Domaine o Châteaux vinificando determinadas parcelas por separado y dándoles su propio nombre: El Château Albières es uno de esos ejemplos, procedente de Cave Berlou.

Sin embargo, las cooperativas siguen teniendo dificultades: en los círculos de aficionados al vino se las rechaza. Las guías de vinos -ya sea Hachette o Bettane & Desseauve- no incluyen el 5% de las cooperativas en sus listas. Esto tiene -según mi experiencia- menos que ver con la calidad que con los intereses del mercado. Los compradores de guías de vinos apenas se interesan por las cooperativas, sino por los luchadores solitarios, los héroes vinícolas, los nombres grandes y también los más pequeños. Las cooperativas, en las que los viticultores individuales permanecen sin nombre, donde sólo cuenta el "rendimiento global", no son muy populares entre los amantes del vino.

También el antiguo "negocio principal" de las cooperativas, los vinos para la vida cotidiana, se tambalea. Debido al importante aumento de la calidad (incluida la reducción del rendimiento), incluso los vinos más sencillos se han encarecido considerablemente. Sigue siendo barato -incluso comparado con otras bebidas- y a menudo incluso con una sensacional relación calidad-precio. Pero aquí se acostumbra todavía -tradicionalmente- a poder comprar vino por unos céntimos o unos euros, por así decirlo, en la carretera, "en vrac", directamente del barril. En este ámbito, la competencia (sobre todo extranjera) se ha vuelto casi insuperable, casi nadie habla de la calidad. Las cooperativas, que también están preocupadas por su "buena reputación", no pueden (ni quieren) seguir el ritmo.

Nuevo aspecto de las cooperativas: fresco% moderno y contemporáneo - Cave Richemer (Foto: P. Züllig)

Las cooperativas -hoy en día, en su mayoría, bien gestionadas y equipadas, bastante capaces de elaborar los mejores vinos- se ven repetidamente atrapadas "entre la espada y la pared", por así decirlo: rechazadas por algunos (o no del todo tomadas en cuenta), presionadas por otros para producir vinos aún más baratos y triviales. No es fácil posicionarse correctamente. Hasta ahora, las soluciones preferidas por los viticultores más presionados son: La independencia, siempre y cuando sea posible, o la elaboración de vinos completamente diferentes -diferentes variedades de uva y de corriente principal-, tal y como exige el mercado, o el arranque de las viñas y el cobro de la prima de la UE. Nada de esto puede resolver el problema del Languedoc. Algunos de los viticultores que se han independizado consiguen sobrevivir en la dura lucha de los recortes (en la mayor región vinícola de Francia) y comercializar sus vinos de forma rentable. Pero son - medidos por su número - sólo unos pocos. Otros se rinden o se radicalizan, en grupos más pequeños y más grandes. Tal vez aquí es donde la idea cooperativa tiene una oportunidad de nuevo: "Unidos somos fuertes" La imagen memorable de mi juventud me da esperanza, y supongo que también a las numerosas cooperativas.

Sinceramente
Le saluda atentamente