Sin embargo: está de moda descalificar rápidamente (casi siempre precipitadamente) una u otra añada o alabarla hasta el cielo del placer. Las añadas 61, 82, 90, por ejemplo, hacen que a los amantes del vino se les pongan los ojos en blanco, mientras que las añadas 77, 87, 91 o incluso 97 provocan ceños fruncidos y expresiones agrias en el rostro.
Ahora mismo en la copa: Mission Haut-Brion - sigue siendo una delicia
Pero no es tan sencillo: he bebido Burdeos del 61, del 82 o incluso del 90 que no han llegado ni de lejos a la marca de los 10 años, y otros -las llamadas pequeñas añadas- que podrían seguir dando mucho placer y gran disfrute después de 20 años.
Los châteaux individuales también son muy diferentes: a través de una selección extremadamente aguda, la concentración, la vinificación moderna, la reducción del rendimiento, etc., cada vez es más raro hablar de buenas o malas añadas, sino más bien de buenos y malos vinos en buenas y malas añadas.
1994 fue un año así. Después de los tres años anteriores, climáticamente problemáticos, por fin una situación mejor para las viñas, con brotación temprana, colgado medio, verano caluroso y sólo durante la vendimia tiempo malo, húmedo y frío.
El resultado: vinos muy cerrados o entonces magros y secos. Las calificaciones y los comentarios fueron en consecuencia.
Hoy: 12 años después, el panorama es mucho más diferenciado. El eslogan "cosecha inferior o media" se ha mantenido. Todavía hay tipos "cerrados", como el Léoville-Barton, pero se está abriendo cada vez más. Pero la mayoría de los 1994 han sido un placer de beber durante uno o dos años.
Pero ya hay algunos más augures que saben exactamente lo que pasa y emiten un juicio general sobre la base de unas pocas botellas (normalmente sólo probadas). Incluso en las catas de añadas, se basan en unas pocas impresiones momentáneas y comparativas.
Mi propia experiencia con los 94 se basa en 248 Burdeos de la añada que consumí el año pasado en particular: no en catas ni en muestras, sino en casa, en una cena, con amigos, solo o en compañía - al menos uno, pero a menudo varios copas de vino. Y estos vinos se reparten entre 65 bodegas o embotellados diferentes (por ejemplo, segundos vinos).
Para mí, el mejor 94: Lafleur
Creo que puedo evaluar la añada con un poco más de precisión y de forma más diferenciada. Sobre todo porque los grandes châteaux están tan representados como las fincas más pequeñas y menos conocidas. Vinos de entre 10 y 300 euros.
Si llego a la conclusión de que la cosecha de 1994 está muy por encima del nivel que se le atribuye, mi "diario del vino" lo demuestra. Definitivamente, también están cerrados Las Cases, Latour o Léoville Barton, pero incluso ellos tienen un alto valor de disfrute ahora. Por supuesto, no los probé casualmente, con prisa, sino después de decantarlos y disfrutarlos imparcialmente...
Eso es lo que importa al final. Las comparaciones de la cima son algo para la cabeza, para el cálculo, para el ego que tanto le gustaría rozar (perdón: beber) de la cima.
Sinceramente
Le saluda atentamente
Peter (Züllig)