Historia del vino del "hombrecito

Debía ser un amante del vino que quería documentar lo que acababa de beber con etiquetas despegadas. Imagino que habrá fallecido entretanto y que la pequeña colección cultivada con cariño -se rompe hacia 1995- fue entregada a la Brockenhaus por los herederos (tras un cierto periodo de reverencia). ¿Qué se puede hacer con las etiquetas de los vinos?

Dos de las cien páginas del álbum (Foto: P. Züllig)

Para mí, sin embargo, el álbum contiene mucha información y aún más secretos que estimulan mi imaginación y proporcionan muchas pistas sobre el amor y el gusto por el vino. Mis propios pensamientos y experiencias surgen y se dejan llevar por el amplio y a la vez tan pequeño mundo de los vinos. Muchos nombres los conozco, algún vino lo he bebido -aunque no sea de la misma añada- en algún momento. Y me pregunto, página tras página: ¿Qué experimentó el coleccionista antes de quitar la etiqueta de la botella? ¿Fueron impresiones, experiencias, sentimientos similares a los que tuve cuando bebí los mismos o parecidos vinos?

La primera etiqueta lleva el escudo de Berna y muestra un castillo: el castillo de Erlach, una ciudad histórica en el lago de Biel, donde se puede llegar por tierra a la famosa isla de Rousseau (isla de Peters). El cantón suizo de Berna ya no es un cantón vinícola desde la invasión de Napoleón. Con la pérdida de los antiguos "territorios sometidos" de los señores de Berna, se perdieron también los grandes viñedos. Sólo en el lago de Biel ha sobrevivido la vid hasta nuestros días. "La propiedad vitícola del Estado de Berna", así reza la etiqueta, sigue perteneciendo al Cantón de Berna, pero hace tiempo que pasó a manos privadas en régimen de arrendamiento. La etiqueta no lleva un año, sino la nota "Golden Medal, Expo 1964" (Expo 64, que fue la memorable Exposición Nacional Suiza de Lausana).

Región vinícola de Berna en el lago de Biel con la Petersinsel (foto: P. Züllig)

Así que nuestro juego de etiquetas comienza localmente, en la década de 1960. Ya está en la segunda página: ¿quién iba a esperar eso de un suizo? - aparece un famoso vino del Mosela: Kröver Nacktarsch, cosecha 1956 (Josef Milz) y 1957 (Richard Langguth). Y ya se empieza a desvelar un capítulo de la historia del vino: Por aquel entonces, en los años cincuenta, el "Nacktarsch" era increíblemente popular y también se amaba en Suiza. Justo al lado, sin embargo, un tipo de vino blanco completamente diferente: Dézaley ("Étoile de Lavaux"), un Chasselas del lago Lemán, y un Fendant ("Soleil du Valais") de la mayor región productora de Suiza, el Valais, ambos de la cosecha 1952, nada dulces, sino muy secos.

Sorprendente: entre los muchos vinos suizos y algunos del Mosela -todos blancos- se encuentra inesperadamente un Grüner Veltliner (Kremser Sandgrube de Rudolf Kutschera und Söhne), incluso antes que los franceses. Sólo más tarde se documentan dos vinos tintos con un Beaujolais 1956 y un Châteauneuf-du-Pape 1957 (ambos H. Deroye). Pero luego aumentan los vinos tintos, principalmente franceses, sobre todo de Borgoña: Pommard, Clos de Vougeot, Mercurey (Parisote,1947!), Volnay, Gevrey-Chambertin (Daniel Roland). Los italianos, muy comunes en Suiza en aquella época, se descubren de forma escasa y sólo en la parte posterior del álbum. Los italianos de aquella época -en este país- eran casi exclusivamente Chianti en damajuanas (Fiaschetto), vinos modestos de uso cotidiano, desde el punto de vista actual "simplemente bebibles", por lo que no son vinos de los que un amante del vino coleccionaría etiquetas.

Dos etiquetas% que muestran el gusto de los años 60 (Foto: P. Züllig)

A medida que se hojea el álbum, se despliega una buena parte de la historia del vino de forma cada vez más concisa. Mucho es seguramente coincidencia o el gusto individual de un extraño. Pero -y estoy seguro de ello- ha metido en el álbum lo que se ofrecía y vendía en aquella época -en el periodo que va de 1950 a 1995-, lo que el aficionado al vino bebía a menudo en aquella época y lo que le parecía importante recordar.

Quien se toma la molestia de quitar las etiquetas, secarlas, alisarlas y pegarlas en un bonito álbum, debe tener una relación especial con el vino, no sólo con la etiqueta; debe querer recordar lo que ha alineado en unos cuarenta años de experiencias vinícolas. Aunque aparezcan una y otra vez vinos similares -o los mismos-, la vida con el vino parece desarrollarse y presentarse. Alrededor de un tercio del libro, se encuentran los primeros grandes Burdeos: Baron de Pichon-Longueville (1976), Cos d'Estournel (1961), Figeac (1969), Clos Labère (Sauternes 1987). Pero siguen siendo la excepción, los exóticos entre los muchos vinos. Al igual que los italianos, que se concentran en dos o tres páginas al final del libro: Barbaresco 1979 (Gaja), Barolo 1984 (Giacosa), Vino Nobile di Montepulciano 1990 (Fattoria del Cerro).

Dos etiquetas% que siguen siendo (casi) lo mismo (P. Züllig)

No se trata simplemente de imágenes y escritos, nombres y vinos que se pegan y presentan aquí. Es un zeitgeist que emerge del álbum. El gusto de los años sesenta y setenta es especialmente evidente en el diseño de las imágenes y los tipos. Pero el contenido también enumera los gustos de los vinos, y documenta la disponibilidad de los mismos en esos años. Es un libro que explica más que muchos de los libros de vino que reposan en mi estantería. Por lo tanto, merece un lugar de honor, entre el "Gran Johnson" y el grueso tomo de Parker, porque escribe una historia del vino del "pequeño" que no analiza el vino, pero que obviamente lo ama y siempre quiere recordarlo.

Sinceramente
Tuyo/de los tuyos