¿Cómo debería ser un vino de Suiza?

Región vinícola conocida en la Bündner Herrschaft: Jenins

Pero tengo algunos buenos vinos en mi bodega, sobre todo interesantes. Es cierto que en su mayoría son los de los 20 o 30 mejores viticultores de Suiza que también son conocidos en el extranjero (en el mejor de los casos), y proceden de regiones vinícolas cuya reputación ha trascendido las fronteras suizas. La mayor región vitivinícola de Suiza, el Valais, con sus 5.200 hectáreas de viñedos, es probablemente la más representada, especialmente con sus cuatro variedades de uva que tan bien se adaptan a los buques insignia: Arvine, Amigne, Humagne rouge y Cornalin. Pero los Grisones, con sus 420 hectáreas de viñedos, y el pequeño cantón del Tesino, con unas 1000 hectáreas de viñedos, también tienen sus representantes "típicos" en mi bodega. Pero luego la cosa se aprieta: todavía hay espacio para algunos vinos de Vaud, Neuchâtel, Schaffhausen y la Suiza oriental.

Vinos de prestigio del viñedo Stucki

Hay unas 300 bodegas más del Bordelés. ¡Oh, qué vergüenza!

¿Cómo es eso de "los suizos que se beben a sí mismos y sus vinos"? ¿No soy realmente suizo?

Quise contrarrestar esta descarada sugerencia y -junto con dos vecinos- acepté una amable invitación a una bodega de una región vinícola que apenas conozco (a pesar de su proximidad): Zürcher Unterland. En la confluencia del Töss y el Rin se encuentra Freienstein-Teufen, un municipio con 2.200 habitantes y 332 hectáreas de terreno agrícola, de las cuales unas 20 están plantadas de vid.

Sí, quién lo iba a decir: Zúrich, la metrópoli económica y la aglomeración más poblada de Suiza, tiene también la mayor superficie vitícola de la Suiza alemana: 620 hectáreas. No mucho, y sin embargo: aquí hay viticultores dedicados, en su mayoría autoprensadores, que elaboran vino suizo.

El pueblo vinícola de Teufen (ZH)

Uno de ellos es el joven Peter Stucky, -que no es un nombre conocido en el gran mundo del vino- que cultiva 3,5 hectáreas de viñedos: una operación de autoprensado con comercialización directa, bastante típica en Suiza. Lo que no es tan típico, sin embargo, es que la familia de viticultores es joven, lo que se dice dinámica, y excelentemente educada en enología: La granja ha sido reconstruida en los últimos años, la bodega se ha dotado de equipos de última generación y se ha construido una acogedora sala de degustación. En realidad es una empresa escaparate, una tarjeta de visita para el vino local. Las variedades de uva también son típicas de los vinos de la Suiza oriental: Riesling x Sylvaner, Räuschling, Gewürztraminer, Pinot Gris y, por supuesto, entre los tintos, Pinot noir.

Visita a la estrecha bodega

Sólo durante la cata se desarrolla en mí un cierto escepticismo. La Räuschling, una de las pocas variedades de uva típicas e idiosincrásicas de la Suiza alemana, a la que tanto le gusta "escurrirse", es bastante difícil de cultivar y durante mucho tiempo apenas se vendía, pero produce un vino ácido y acidulado, aquí vinificado en barrica. Al igual que el Pinot gris, el Riesling x Sylvaner y el Pinot noir. Sigue existiendo el "classique" -sin barrica- pero los vinos son probablemente concentrados en su totalidad, el Pinot tan concentrado que apenas me resulta reconocible como un Clevner (así se llama el Pinot suizo). "Estilo de vino moderno" es lo que se llama, ya que se ha extendido a casi todas las regiones de Suiza, hace tiempo que dejó de ser típico de la región y se orienta cada vez más a las necesidades del mercado.

Bodega de barricas

En este caso, sin embargo, limpio y bien hecho. Sin embargo, al tratarse de una añada de 2007 que acaba de ser embotellada, sigue siendo poco armonioso, fuertemente tánico, todavía agresivo en algunas partes y bastante molesto. Pero esto se compensará, porque los vinos están hábilmente vinificados, limpiamente elaborados, ciertamente un placer a su manera. Pero, ¿dónde se encuentran el clima, el suelo, la ubicación y el cuidado de la vid en el producto? He buscado (casi) en vano. Para mí, cada vez domina más la vinificación, es decir: el ser humano en la interacción de los componentes que finalmente dan lugar a un buen vino.

Silencioso y pensativo, conduje los 50 kilómetros de vuelta a casa. ¿Vino suizo? Ni una sola vez ese día se habló de los suelos, de los diferentes sitios, del trabajo en los viñedos, del tiempo, del clima, del desarrollo. Al fin y al cabo, también era un día de embotellamiento, en el que se abría la puerta de la bodega y se invitaba a los amigos del vino.

Era el día en que el viticultor "liberaba" oficialmente su cosecha, su producto, para el primer disfrute. Un día memorable para él.

Pero para mí también. Porque ahora me hago una idea de por qué el vino de Suiza apenas tiene nombre a nivel internacional como "vino suizo" y por qué las variedades autóctonas del Valais conforman la imagen del vino suizo. Lo que se me permitió probar allí es intercambiable. No se puede culpar al joven viticultor, que quiere vender sus vinos (entre 13 y 20 francos - 8 y 13 euros, por cierto). Hace bien su trabajo. Pero quizá algunos consumidores deberían preguntarse si estos vinos "intercambiables" son realmente la medida del deseo de comprar y disfrutar ¿No sería un vino suizo igual de bueno o incluso mejor si fuera como es, es decir, "suizo"?

Sinceramente
Le saluda atentamente
Peter (Züllig)