Domaine Peyre Rose, Languedoc

Degustación de la "Revue du Vin de France" con princesas y una "Cenicienta".

Pero el rosado es joven, casi todavía está en su infancia, apenas tiene ocho años y ya corteja el favor de un selecto grupo de entusiastas del vino. ¡Si esto "va bien"!

Se trata de un "espectáculo nupcial", llamado: "Grande Dégustation" de la "Revue du Vin de France", en el que se degustarán 12 vinos muy diferentes bajo el lema "50 ans de Grands Vins". Vinos - de Bordelais, de Borgoña, del Ródano, del Loira, de Alsacia y justo - del Languedoc.

El vino más antiguo es una cosecha de guerra, que sólo aparece muy raramente en las subastas; que yo -por ejemplo- no he bebido nunca. Château Latour, 1943, Pauillac: sin duda la "estrella" de la noche. Más de 60 años en botella y todavía "esta vida, estos finos matices en los aromas, esta potencia y presencia". ¡Increíble!

Luego: Château Montrose, 1962, Saint-Estèphe. La alegría comienza al mirarla: ojo negro profundo, apenas tonos marrones, hermosos reflejos, vif y ágil. Lo que el ojo promete se confirma en la nariz y, sobre todo, en el paladar: potente, casi todavía gordo y, sin embargo, juguetonamente ligero, fresco. ¡Todo esto con más de 40 años de edad! Según el jefe de catadores de la "Revue du Vin de France", Raoul Salama, un Cabernet Sauvignon maduro no puede ser mejor. Y tengo que estar de acuerdo con él.

Programa: 50 años de grandes vinos

En medio de esta "celebridad" irrumpe la joven del Languedoc. Cosecha de 1998. Ni siquiera es hija de viñas especialmente viejas: éstas sólo se plantaron entre 1983 y 1988. La bodega puede tener un buen nombre, pero aún no baila en los grandes bailes. Los conocedores del vino ya lo han encontrado, pero a menudo se quejan del precio -para el Languedoc- bastante elevado y de su estilo algo rústico. Origen: la denominación "Coteaux du Languedoc", la más grande, diversa e inespecífica de la región. El Domaine "Peyre Rose" está situado en el "Plateau de Peyrals", al noreste de Pézenas, a unos 200 m.s.n.m., donde el sol quema pero los vientos (Mistral, Tranmontagne) también soplan con fuerza y las noches son frescas.

La cuvée "Clos Syrah Léone" es una de las dos "hijas predilectas" de Marlène Soria, la enóloga de la todavía joven finca (la otra se llama "Clos de Cistes", por lo que prospera en suelo de pizarra). "Syrah Léone" no es una mezcla sofisticada de variedades de uva, sino un Syrah "ordinario", complementado con alrededor de un 5% de Mourvèdre "ordinario" (dos variedades de uva que tradicionalmente pertenecen al Languedoc). No se envejece en barricas, sino que madura durante cuatro años en tanques de fermentación, y sólo entonces se embotella y sale al mercado en cantidades relativamente pequeñas.

La "Cenicienta" Domaine Peyre Rose% presentada por la enóloga Marlène Soria

En Saint-Emilion, probablemente ya se hablaría de un "vino de garaje". En la cata en la ronda ilustre, el "niño del sur" no sólo puede mantener el ritmo, sino que ya está compitiendo por la dignidad de reina con toda su
desarrollado encantos. A la vista: rojo granate profundo, casi negro. En nariz: un ligero toque de bayas rojas fuertes, tabaco, laurel y cerezas. En boca: inicialmente un poco mineral, luego cada vez más especiado, muy concentrado, jugoso, entretejido con taninos suaves y distintivos. En boca: un largo final de terciopelo y seda, suave, rodeado de especias orientales y notas de tabaco.

Para todos aquellos que no hayan conocido a la joven princesa (yo también la conocí en persona por primera vez), esta descripción (tomada de mis breves notas) corresponde a una caracterización como la que se aplica a muchos excelentes vinos Syrah.

Mucho más importante que la descripción aislada es el escenario: son las otras princesas entre las que Cenicienta se ha mezclado discretamente. Después de ella viene "Figeac", cosecha 1986, Saint-Emilion: el vino tiene los inicios de un Burdeos maduro, pero es en general una decepción. A continuación, "De Beaucastel", Châteauxneuf-du-Pape, 1978: un poco bien llevado, demasiado uniforme, casi sin cuerpo, pero de nuevo este típico tono de laurel. No es una decepción: más bien "bien".

De nuevo del Ródano: Maison Jaboulet Aîné, "La Chapelle", 1970. Mucho más corpulento que su predecesor, especias cálidas, delicado en el ramo. Pero el recuerdo de Cenicienta sigue vivo. Así que, ¡que venga la competencia más dura! "Branaire-Ducru", Saint-Julien, 1959, ¡casi 50 años de maduración! Mucho más vivo, más presente, más animado que el ya algo frágil Figeac. Sin embargo, no nos enamoramos.

Después del evento: 120 semivacíos copas de vino con los vinos más exclusivos.

Entonces, algo más "duro": "Montrose", Saint-Estèphe, 1962. Chocolate negro, ligeramente jabonoso, especias de envejecimiento. Ciertamente no se puede comparar con un vino joven, el caramelo de envejecimiento incrustado en una estructura fuerte.
estructura, ¡esto puede inspirar! También me inspira, y sin embargo: ¿cuál es la razón por la que no puedo olvidar la "rosa", tal vez los zapatos de Cenicienta?

Así que un último intento con un Premier Cru, ahora de Pauillac, "Latour ", 1943. Increíblemente fresco, fragancias profundas, estructura suave, nariz increíblemente matizada.... ¡Sin duda, la reina!

Cenicienta aún no puede seguir el ritmo, aunque coqueteé y bailé con ella una y otra vez durante una noche.

La madurez, la edad, la reputación, la experiencia, la dignidad, la singularidad se contraponen a lo que yo llamaría la belleza moderna. La prueba de que una "gran cata" puede convertirse en una experiencia única e inolvidable incluso con vinos no tan "grandes".

Cordialmente

Tuyo/de los tuyos

Peter (Züllig)