El vino es para beber, pero también para guardar, para tener, incluso para especular. Porque no sólo el vino puede cambiar, sus precios también lo hacen - suben y bajan y suben y bajan... Sobre todo para aquellos vinos que pueden, de hecho deben, ser almacenados, sobre todo porque - en el mejor de los casos - se desarrollan con los años, maduran, son cada vez mejores. Incluso cuando han pasado su apogeo, a menudo siguen siendo monumentos de la cultura del vino, no pocas veces también objetos de prestigio, que para muchos son un honor y, por tanto, deseables de poseer. Una bodega bien diseñada y mantenida puede ser una caja fuerte, un tesoro en el que se guarda el capital en forma de botellas.
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| Tesoros almacenados (Foto: P. Züllig) |
El valor de las botellas caras no es muy diferente del valor de las acciones. A veces el valor de mercado sube, a veces cae en lo más profundo del sótano. Y al igual que los valores en la bolsa, los vinos también se negocian, se compran para volver a venderlos después -siempre que sea posible- con un beneficio. Se trata de un juego de oferta y demanda, con la diferencia decisiva de compartir que existe un valor de caducidad natural con el vino, es decir, cuando un vino está "pasado" (término de René Gabriel), no se ha almacenado correctamente o la bodega productora ha perdido fama y gloria. No es de extrañar que la sector del vino -que juega en la liga superior- defienda la buena reputación y los nombres que suenan, la calidad y los precios, la fiabilidad y la exclusividad, el éxito y el renombre de las bodegas y los productores famosos. Burdeos ha demostrado cómo se mantiene el carrusel, añada tras añada, año tras año. Hace tiempo que la gente se ha acostumbrado a ello, creyendo que seguirá siendo así. Los bajones no se admiten, no se comunican; pueden ser perjudiciales para la empresa. En cambio, se desarrollan constantemente nuevas estrategias para mantenerse en el negocio, incluso con cosechas de baja calidad. El espectáculo debe continuar.
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| Archivo de vinos en Château Latour, en el Bordelés (Foto: P. Züllig) |
Sin embargo, hay claros indicios de que el negocio se tambalea, de que el valor de mercado de la acción del vino se hunde y se hunde, aunque los precios (ficticios) siguen subiendo y subiendo. Incluso los chinos, a nuestros ojos, novatos en materia de vinos, ya no compran a cualquier precio. Hace un año, un vendedor -incluso para un segundo vino de calidad mediocre de Château Lafite-Rothschild- alcanzaba fácilmente diez veces el precio de compra anterior (que era de unos 30 francos). Una botella de los Premiers Crus difícilmente podía comprarse por menos de 1.000 francos incluso en la fase de suscripción, y la prestigiosa finca de Pétrus podía permitirse que el precio de suscripción de una botella subiera a más de 3.000 francos. En este juego de rango y nombre, dinero y fama, los mercaderes llevaron la delantera durante mucho tiempo. Apostaron por el riesgo y ganaron, sobre todo en los últimos diez años, cuando los precios se dispararon. Ahora parece que la marea ha cambiado, aunque nadie quiera admitirlo o reconocerlo. Al fin y al cabo, la admisión de una mala especulación podría (con cierta seguridad) hacer caer en picado la cotización del vino.
Veo ante mí la expresión atónita de un comerciante de vinos, en una de las últimas subastas, donde los "mejores valores" no encontraban comprador ni siquiera al "precio de descuento". Ahora bien, hace poco estuve en una de las grandes tiendas de vinos donde el perplejo comerciante trabaja como director de sucursal y vi -no menos atónito- los precios máximos a los que se ofrecen aquí los mismos "mejores valores". Comprendo entonces que todos los comerciantes de vino ya no entienden el mundo. "No se compra a ese precio", aún resuena en mis oídos semanas después de la subasta. "¡Increíble!"
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| Intercambio de vinos en Zúrich. ¿Quién puja más? (Foto: P. Züllig) |
Pero no quieren admitir la crisis, y desde luego no quieren hablar de ella. El hecho de que los almacenes de muchos mayoristas de vino estén llenos a rebosar -sobre todo con cosechas que apenas pueden venderse (a los elevados precios de coste dados- se mantiene en silencio. Un solo "mal rumor" puede tener un efecto devastador en el desarrollo del mercado. Así se describe el sufrimiento propio (por la caída de los precios), por ejemplo, en un catálogo de subasta: "En este momento el viento ha cambiado un poco; si no se busca el 2009, cada vez hay precios más interesantes, el mercado del vendedor se ha convertido en un mercado del comprador. Entre otras cosas, esta vez también se ofrecen muchos vinos maduros (en las mejores condiciones), que tienen que encontrar un comprador a casi cualquier precio. Eso significa que la primera llamada de algunos números de catálogo a veces comienza en menos del 50% de la estimación más baja". ¿Los vendedores -en la jerga de las subastas se habla de los consignadores- como bienhechores, benefactores o incluso "Samichläuse"? No es así. Son simplemente señales veladas de un mercado en crisis.
De forma aún más drástica, Millesima -uno de los mayores actores del negocio de las suscripciones- está tratando de impulsar el mercado con sus promociones. "40 % de descuento", por supuesto, no así, de regalo, sino sólo "en la segunda caja del mismo vino". Quien piense que aquí se venden los vinos menos vendibles se equivoca. Por supuesto, no se incluye ninguno de los grandes vinos, los de prestigio. Sin embargo, encontramos un Château Grand-Puy-Lacoste (de la "mejor añada" 2005) en oferta; de lo contrario, una sola botella costaría más de 100 francos. También hace su aparición el "eterno consejo de la casa" de Moulis, el Château Chasse-Spleen, que ahora es unos diez francos más barato de lo que era entonces en la suscripción de la misma casa, es decir, cuesta unos 26 en lugar de 36 francos.
Hay que reconocerlo: Dos ejemplos no son prueba de una situación de crisis, sobre todo si nadie se permite admitirla. Siempre ha habido promociones similares, sobre todo en otoño, antes de las vacaciones por la época navideña. El hecho de que la publicidad del vino se intensifique obviamente puede ser también una coincidencia o una expresión del auge del negocio. Pero quien tiene que vaciar todos los días los buzones repletos de anuncios de vino -tanto en la puerta como en el ordenador- se vuelve inevitablemente perspicaz y empieza a comparar precios y ofertas.
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| Oferta de cebo: 40% de descuento (Foto: P. Züllig) |
Quien suponga que los precios de venta al público van a bajar ahora drásticamente está muy equivocado. En el segmento superior, están bajando un poco, pero esencialmente se mantienen en el nivel al que subieron, no sólo en el Bordelais, sino en todas partes donde hay vinos de prestigio. A nadie le interesa que bajen los precios, ni a los comerciantes, ni a los viticultores, ni siquiera a los compradores, porque cerca del 70% de los vinos de esta categoría se devuelven al mercado, a menudo poco después de la entrega (unos dos años después de la cosecha), pero a menudo sólo después de años. Un vistazo a las ofertas diarias de eBay muestra cómo florece el "pequeño comercio" de vinos. Bajo la palabra clave "vino" aparecen más de 15.000 ofertas, casi exclusivamente en "cómpralo ya" (a precios fijos). Aunque no todos los 15.000 lotes se refieren directamente a los vinos, sino que también pueden contener libros de vino, abridores de botellas, etiquetas, recuerdos, etc., sigue existiendo un mercado considerable con las correspondientes ventas. Muchos amantes del vino también se abastecen aquí con la tranquila esperanza de conseguir sus vinos favoritos a un precio más bajo. Sin embargo, y esto es sorprendente, entre estas 15.000 ofertas sólo hay entre 50 y 100 subastas reales en las que se pueden comprar realmente vinos en subasta. Por el momento -cuando los hojeo rápidamente- no veo ninguna oferta concreta. Pero tampoco hablan de eso. Puede ser que la crisis se acerque. Entonces, todos los numerosos "pequeños comerciantes" estarán sentados sobre sus tesoros acaparados o se verán obligados a vender con pérdidas.
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| Bodega privada - los vinos en cajas de madera originales (Foto: P. Züllig) |
Además, hay factores que no dependen directamente del comercio del vino, sino de la evolución económica y social. El crítico de vinos del reputado NZZ (Neue Zürcher Zeitung) lo expresa así: "Las ventas de suscripciones para la nueva añada de Burdeos han sido bastante flojas..." ¿Más bien lento? Catastrófico, me dijo una persona del sector, y las numerosas ofertas de suscripción que siguen en marcha (si no la compra en primeur se completa como muy tarde en otoño) indican que un sistema que ha funcionado bien durante décadas se está derrumbando. Casi ningún vino -a excepción de algunos vinos especulativos- puede comprarse a un precio más bajo en la "preventa" (suscripción o compra "en primeur") que unos dos años más tarde, cuando sale al mercado. En muchos casos, los vinos son incluso más baratos en el primer mercado que en la arriesgada operación a plazo llamada suscripción.
Y otro factor importante influye en la crisis no reconocida. En todos los países clásicos del vino, por así decirlo, se produce bastante más vino del que se consume. Esto conduce -según las leyes del mercado- a precios más baratos. No así con el vino. La oferta de vinos baratos es cada vez mayor: un Amarone, por ejemplo, por apenas 14 francos, que se anuncia como vino de gama alta en las tiendas de descuento. Cualquiera que tenga la más mínima idea de viticultura sabe que no se puede producir ningún Amarone a este precio de tienda, y mucho menos uno bueno. Lo mismo ocurre con muchos de los llamados vinos "baratos". Los vinos bien hechos (¡que cada vez hay más!) y que tienen que aportar los costes de producción y un beneficio, están pasando desapercibidos. Estos son los vinos que rondan los 20 a 30 francos. Cada vez lo tienen más difícil en el mercado.
Pero también están los nombres famosos, ennoblecidos año tras año con puntos y palabras floridas, que defienden su precio todo lo que pueden. Y esto continúa durante mucho tiempo, hasta que los gloriosos nombres se desgastan y se desechan. Hasta que, como amante del vino, no tengas que beberlos al menos una vez al mes, una vez al año, una vez en tu vida, para ser un auténtico friki del vino a prueba de crisis.
Sinceramente
Tuyo/de los tuyos