No siempre tiene que ser caviar

En los días de fiesta, en las visitas de bienvenida, en los cumpleaños, dondequiera que haya una celebración, el amante del vino suele buscar una botella muy especial en el rincón más alejado de su bodega. Algo con lo que celebrar una ocasión no cotidiana con un convincente "cheers-wow". Y como este "cheers-wow" no se puede garantizar, se busca vino de regiones vinícolas famosas, con grandes nombres y excelentes añadas...

Nombres famosos de una región famosa

Casi con timidez comento: esto también funciona para mí. Christoph, mi amigo más antiguo, viene de visita con su mujer, y mi Burdeos favorito (de los últimos tiempos), un Tertre Rôteboeuf 1996, ya está sobre la mesa. Como a Käthi-Anna le gusta especialmente el mucho más sencillo, rústico y desconocido "Anna" 2006, de la Bündner Herrschaft, un Burdeos suizo, por así decirlo, puse este vino -después del convite de Burdeos- en la mesa. Y he aquí que el segundo vino puede cabalgar, al menos en la onda de la satisfacción, aunque ni el nombre, ni la añada, ni el precio, ni la región de cultivo, ni el bodeguero puedan seguir el ritmo del "verdadero" Burdeos, tan alabado. De la Bündner Herrschaft (Suiza) proceden sobre todo excelentes Pinot Noir. El Cabernet-Merlot es un exótico allí.

Bündner Herrschaft - Región de Pinot Noir

La experiencia me hizo reflexionar: ¿De verdad tiene que ser siempre Burdeos? Unos días más tarde, Rémy y Uriela, dos amigos que saben algo de vino, vinieron a visitarnos. De nuevo, apuesto por la tarjeta de seguridad. No son buenas cosechas, pero sí grandes nombres. Ausone 1997 y Mouton Rothschild 1993, dos botellas que de alguna manera son especiales. El Ausone -todavía no sé por qué lo compré entonces- era (como la añada de Burdeos de 1997 en su conjunto) demasiado caro, pero todavía (casi) asequible en comparación con la actualidad. Y el Mouton Rothschild de 1993 causó furor en su momento porque el desnudo en la etiqueta del artista de Balthus (cuyo nombre real es Conde Balthazar Koslowski) estaba prohibido en América. Disfrutamos de los dos vinos, estaban muy bien, el Ausone como se esperaba mucho mejor que el Mouton. Y de nuevo me pregunto: ¿es la calidad de los vinos o "sólo" la sensación de haber bebido algo extraordinario, algo especial?

Las dos etiquetas de Mouton Rothschild 1993 - izquierda para América% derecha para el resto del mundo

Sin embargo: en Nochevieja no lo hago de otra manera. Estamos solos, esa noche, mi mujer y yo. Comimos "comida casera", osso bucco, un plato de carne típico italiano hecho con el jarrete de ternera. Probablemente iría bien con un tinto fuerte de Italia, un Chianti Classico, quizás incluso un Bandol maduro de Provenza, si tuviera que ser absolutamente un vino francés (recomendación de Philippe Bourguigon). De hecho, cociné con un italiano, pero a la copa llegó de nuevo un Burdeos, Latour 1986, un clásico, con bayas negras del bosque, tabaco, tal vez incluso algo de mazapán (en todo caso toques dulces), pero opulento, potente, con un final largo y equilibrado. Todo esto yo -deformación profesional- aún lo registré esa noche, pero por lo demás el vino me pareció simplemente delicioso. ¡Francia e Italia unidas!

Últimos retoques en Château Latour: comprobación de las etiquetas

Una vez más, elegí el "lado seguro", prefiriendo el "caviar" al descubrimiento, a lo nuevo. Latour en este caso era simplemente el signo de lo extraordinario, un marcador seguro en el umbral del nuevo año. Probablemente, lo que más me cautiva es la idea de empezar el año 2011 con algo especial, de capturar el momento también de forma enófila, y dejar así atrás la a menudo tediosa rutina diaria.

Pero después me pregunté seriamente: ¿realmente tiene que ser siempre caviar? ¿El vino tiene que ser siempre una apuesta (casi) segura en cuanto a la región de cultivo, la añada, la calificación, el nombre, la madurez, etc.? ¿O no sería algo diferente, algo que no haya sido alabado, cantado y puntuado hace mucho tiempo, tal vez incluso un descubrimiento vinícola; un vino muy "pequeño" que dé placer, en el que el entusiasmo y la decepción vayan de la mano y que lleve el espíritu de Marco Polo más que el de Luis XIV, el gobernante por la gracia de Dios.

En un viaje de descubrimiento - Châteaux Marac en Puijols (Entre-deux-Mers)

Así que, ya en los primeros días del nuevo año, tomé una decisión "audaz". No, no siempre tiene que ser caviar. Ni siquiera en horas de fiesta. Y decidí comprar un vino del que nunca había oído hablar. De mi región favorita, Burdeos, por supuesto. Château Marac, un supuesto consejo de iniciados de la gran región de Entre-Deux-Mers, al sureste de Saint-Emilion, recomendado únicamente por un comerciante de vinos que suele ofrecer vinos "baratos", y que también tiene en su gama mi vino de mesa bordelés favorito, "Parenchère". Razón suficiente para zarpar, dirigirse a lo desconocido, y tal vez, tal vez -nombre, precio, región vinícola, añada sin notas de sirena tentadoras- encontrar el próximo vino festivo. Desde luego, no puede competir con el caviar, pero sí con la buena cocina casera, independiente y quizá más natural.

Un buen