Rufina - Parte 1

La aldea de Frascole, cerca de Dicomano

Un terrateniente sobrecargado tras otro no sabía otra forma de ayudarse a sí mismo frente a los costes que devoran el capital que deshacerse de sus fincas lo antes posible. En los años 70, el gran cambio de manos tuvo lugar especialmente en el Chianti Classico. A menudo, el núcleo central del antiguo latifundio quedaba en manos de los antiguos propietarios. Para mantener la villa, se vendieron, una tras otra, las casas de labranza que la rodeaban: Poderi. Ningún barón o marqués se ha librado. Excepto el Frescobaldi.

También la dinastía Frescobaldi se arriesgó a abrir el último capítulo de su historia de 700 años como gran terrateniente. Sin embargo, mientras la mayoría de los propietarios colgaban los brazos con impotencia, el joven Vittorio Frescobaldi se dio cuenta a tiempo de que debía adelantarse a la revolución social si no quería ser arrollado por ella. Si quería absorber los costes, tenía que vender sus productos, especialmente el vino, de la forma más rentable posible. Los Frescobaldi tuvieron la suerte de contar con el hombre adecuado en el timón en el momento oportuno. Vittorio, el presidente de la empresa familiar, poseía algo de lo que carecían la mayoría de los grandes terratenientes de la época: el don del pensamiento empresarial. Mientras las fincas de sus vecinos se desmadraban o cambiaban de manos, él desempolvó las estructuras bajomedievales de los Marchesi de' Frescobaldi y facilitó una exitosa transición a la economía de mercado moderna.

Tiziana y Lamberto Frescobaldi. Ella se ocupa de las comunicaciones% Lamberto se ocupa de la tecnología en el grupo familiar.

Allí donde los Frescobaldi tienen su propiedad más hermosa -el castillo de Nipozzano, en la Rùfina- el tiempo parece haberse detenido por todas partes. La venta de las propiedades agrícolas nunca ha tenido lugar. Salvo dos o tres excepciones, los propietarios han seguido siendo locales.

Actores globales y locales

Frescobaldi es el mayor productor de la zona, con casi el 50% de la producción de Rùfina comercializada bajo la marca Nipozzano. Si Frescobaldi fuera característico de Rùfina, la denominación tendría que llamarse "moderna".

Sin embargo, a pesar de la fuerte presencia económica de la empresa familiar, parece ser más bien un enclave en esta región vinícola, que recuerda al Chianti Classico de hace 20 años. Aunque los Frescobaldi hacen hincapié en defender la denominación de origen Rùfina y Ferdinando Frescobaldi presidió el consorcio durante doce años, entre los nobles empresarios del vino y la otra mitad de la denominación se interpone una generación vinícola. Tanto en sentido positivo como negativo. 20 millones de botellas de Frescobaldi comercializadas con un estilo internacional a medida desde media docena de bodegas repartidas por toda la Toscana no se ajustan en absoluto a la realidad rural de la Rùfina

Aunque Rùfina es indiscutiblemente una de las zonas de cultivo con mejores condiciones climáticas de la Toscana, ha pasado prácticamente desapercibida. El boom de la Toscana de los años 90 pasó desapercibido para Rùfina. Hasta dos docenas de productores embotellan Chianti Rùfina DOCG, cuatro de los cuales son casas comerciales y una Cantina Sociale. Entre los casi 20 autocomerciantes hay viejas familias nobles, que pueden remontarse a árboles genealógicos hasta la profunda Edad Media, bodegas de libro ilustrado, que se visten con ingresos no agrícolas, algunas fattorias más grandes y económicamente independientes con 100.000 a 200.000 botellas, y pequeños productores con 15.000 a 50.000 botellas, que sólo pueden llegar a fin de mes gracias a la autoexplotación masiva.

Sólo el alquiler de casas de vacaciones y -si las deudas se vuelven demasiado amenazantes- la venta de propiedades aportan realmente dinero a las arcas de la explotación.

El vino de la Rùfina está infravalorado: A pesar de las excelentes condiciones de cultivo del Sangiovese, los precios de las botellas son bajos y no se diferencian mucho de los del Chianti normal. No sólo para las uvas, sino también para las aceitunas, las condiciones aquí son especialmente buenas: El aceite de oliva Rùfina está entre los mejores de la Toscana. La mayoría de las explotaciones cuentan con miles de olivos y la almazara cooperativa de Pelago trabaja según las normas de calidad más modernas. Sólo: hoy en día no se puede ganar dinero con el aceite de oliva, ni siquiera si está por encima de la media.

Centro del mundo del vino italiano

A finales del siglo XIX, Pontassieve -puerta de la Rùfina y ciudad puente en la confluencia del Sieve y el Arno- adquirió repentinamente importancia como nudo ferroviario. En aquella época, la línea de ferrocarril a Roma seguía el Arno y pasaba por Pontassieve. Primero se completó la línea que venía de Florencia a Arezzo, y más tarde se añadió la de Borgo San Lorenzo.

Las favorables condiciones de transporte atrajeron a la industria y al comercio: Se construyó un taller ferroviario, fábricas de vidrio y cementeras. El comercio del vino también floreció, y las bodegas pronto se alinearon a lo largo de la línea de ferrocarril. Se dice que en los años de posguerra había unas 50 casas de vino en la zona. Pontassieve era un centro de comercio de vinos de todas las regiones. Ni Siena, ni Florencia, ni siquiera Montalcino eran los centros del vino en aquella época, sino Pontas-sieve. También fue Pontassieve quien suministró vino a Florencia. Con el "carro matto", la carreta loca, los "Fiaschi" eran conducidos a la ciudad a 20 kilómetros de distancia. Uno de estos vagones locos se encuentra en el museo del vino de Poggio Reale, en Rùfina: 2800 Fiaschi de 2,5 litros, que no dejan de ser siete mil litros de vino, eran conducidos a Florencia por viaje de forma extremadamente arriesgada.

El Fiasco, la botella de vidrio bulbosa y envuelta en paja, se fabricó por primera vez de forma industrial en Pontassieve en 1877. Hasta entonces, estas botellas se soplaban con la boca, eran bastante frágiles y había que proteger el vino de la oxidación con una capa de aceite. Por lo tanto, se desarrolló un fiasco para soportar la presión del corcho. A partir de ese momento, la exportación del Chianti y de todo el vino que salía del país con este nombre se simplificó de forma decisiva. En los años 70 y 80, el fiasco, que se utilizaba como recipiente para el vino desde el siglo XV, se convirtió cada vez más en un símbolo de mala calidad.

El Fiasco - epítome de la mala calidad

Pero la Rùfina no sólo era un centro para el comercio de vinos de toda Italia. En las laderas de los valles del Arno y del Sieve, hasta Pomino, siempre se ha practicado la viticultura, documentada desde el siglo XV. Un documento de 1921 demuestra que en esa época se producían 2,6 millones de litros de vino en la zona de Rùfina, que casualmente es más o menos la misma cantidad que el actual Chianti Rùfina DOCG. Ya 200 años antes se creó una denominación de origen para el vino de esta zona: Junto con Chianti, Val d'Arno di Sopra y Carmignano, la denominación "Pomino" fue protegida por el Bando del Gran Duque Cosimo III de' Medici del 24 de septiembre de 1716 y se definieron los límites de la zona de producción. Por "Pomino" se entendía no sólo la actual y pequeñísima zona de cultivo de Pomino, sino las zonas DOC de Pomino y Rùfina juntas. Así, hace ya 300 años, la Rùfina fue distinguida como un "terroir" para vinos de especial calidad.

En la época de los Medici se bebía mucho vino blanco. Por ello, en la Toscana se producía principalmente Trebbiano y Malvasía. Sólo unas pocas regiones vitivinícolas, especialmente Chianti Classico, Carmignano y Pomino-Rùfina, producían vinos tintos apreciados en aquella época. Los vinos de Rùfina siempre han tenido la reputación de ser especialmente estructurados y duraderos y estaban a la altura de los vinos de Gaiole, Radda y Castellina. Rùfina habría tenido una exitosa carrera como terruño para los mejores vinos si las cosas hubieran sido diferentes en los años 70 y principios de los 80. Eran los tiempos del boom del vino, y los embotelladores tenían una gran demanda de vino.

Los usuarios de la tierra aprovecharon la oportunidad para convertir su agricultura mixta, en la que los olivos y las vides seguían coexistiendo, en una producción masiva. Los viñedos que podían ser tractorizados se plantaron con clones fértiles. No era el carácter lo que se requería, sino la cantidad. Esto fue bien hasta el escándalo del metanol en 1986, cuando el boom se convirtió en una crisis de golpe. Hasta hoy, Rùfina no se ha recuperado del todo de este revés económico. Porque la crisis privó a los agricultores de todo lo que podría haberles aportado ingresos. El hecho de que la situación siga siendo tensa hoy en día es visible en todas partes donde los propietarios viven principalmente de los ingresos de la agricultura, es decir: de la viticultura. Todavía sólo una parte de las antiguas plantaciones masivas ha sido sustituida por plantaciones más densas con mejores clones.

Viñedo cultivado a máquina: la tierra está recién labrada

No obstante, en los últimos diez años se ha logrado un enorme aumento de la calidad, pero sólo porque los rendimientos se mantienen antieconómicamente bajos. Un viticultor no puede producir más de 4.000 a 6.000 kilos de uva por hectárea -según el estado del viñedo- en las antiguas instalaciones, si no quiere contar con pérdidas de calidad. Lorenzo Mariani (I Veroni): "De momento, nuestro objetivo no es ganar dinero con el vino, sino no perder demasiado. Hemos plantado de nuevo nuestras 15 hectáreas y hemos renovado las bodegas. Se trata de inversiones que eran inevitables pero que pesan mucho. Si desde hace unos años vemos una mejora significativa en los vinos de Rùfina, a pesar de la difícil situación, el cambio generacional es el responsable de ello"

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