El viticultor Lilian Bérillon, del valle del Ródano, abastece a grandes bodegas como Château Latour, Cheval Blanc, Roederer y Selosse. Propaga sus vides mediante la elaborada Sélection massale, y también cultiva variedades antiguas. Matthias Stelzig le visitó.
En la solitaria isla del Ródano se cultivan 85 hectáreas de viñedos.
Matthias StelzigLilian Bérillon se inclina sobre un enorme arbusto. "Cada año encontramos nuevo ADN de algo", dice más hacia la espesura que hacia mí, luego emerge con un arbolito en la mano y grita: "¡Grenache!". Sólo la forma de las hojas indica la presencia de una vid. Aquí parece más bien el decorado de una película de Tarzán. Porque Bérillon simplemente deja que las vides se enrosquen. Incluso construye estructuras metálicas que parecen estructuras para trepar en un parque infantil. Las lianas trepan por ellas, porque está en sus genes. "Cada rama es un retoño del que crece una nueva vid".
Lilian Bérillon dirige la Pépinière Viticole en la isla del Ródano de Île de la Barthelasse, cerca de Aviñón, y propaga las vides mediante el método Sélection massale. Funciona según un principio sencillo: cortar las ramas y dejar que se formen raíces. Igual que se hace con las plantas en el alféizar de la ventana. A menudo, los viveros convencionales sólo propagan una cepa: la de mayor rendimiento. Como resultado, un viñedo recién plantado suele contener cepas genéticamente idénticas. Lilian, en cambio, cultiva sarmientos de todas las cepas buenas del viñedo. "Esto crea más complejidad en los vinos más adelante", explica, "y la biodiversidad refuerza su resistencia porque las plagas y enfermedades lo tienen más difícil". Sin embargo, las cepas con las mejores uvas suelen ser las de menor rendimiento. Por eso los viticultores llevan mucho tiempo seleccionándolas, como explica Lilian Bérillon. Data la mayor agitación en 1971, "cuando salieron al mercado los primeros de estos clones".
Por eso lleva mucho tiempo replantando viñas viejas. A menudo le llaman viejos viticultores o agricultores que han encontrado algunas cepas olvidadas en algún lugar de su jardín. Ya nadie sabe de dónde proceden. Así que Bérillon viaja hasta allí y examina el caso in situ. Si la vid sigue sana, se lleva algunos sarmientos y los deja crecer en vivero de viña. Permanecen en el invernadero biodinámico de 15 hectáreas de vides madre, su "vivero", durante un año para echar raíces. Primero las observa durante tres años. "Después, todos los virus están aislados y puede empezar la reproducción", explica.
Lilian Bérillon es un hombre de mediana edad, delgado y musculoso. Cuando habla y gesticula sobre sus vides, se pueden ver sus músculos moviéndose bajo la camiseta. Lilian fundó el vivero con su mujer Katja hace 20 años. La razón: "Por aquel entonces, simplemente había demasiados clones malos". Con la propagación convencional, las enfermedades de la vid eran más frecuentes. "Ya no quería este empobrecimiento genético", informa. Así que finalmente llegó a la isla del Ródano, cerca de Aviñón. Aquí no hay vecinos, sólo la Pépinière, con 85 hectáreas de viñedo. "Así es", dice Lilian y deja vagar un momento su mirada por la llanura de suelos calcáreos claros, como si no se hubiera dado cuenta.
El ángulo correcto de poda es crucial.
Matthias StelzigLe conviene a él, que se autodenomina "jusqu'au-boutiste". Es alguien que siempre va al extremo y lleva la perfección hasta las últimas consecuencias. Él mismo descubrió el término. En su tiempo libre, es alpinista. Y tampoco se conforma con la mediocridad: ya ha hecho cumbre en el Mont Blanc. En la montaña más alta de los Alpes, que durante mucho tiempo se consideró inconquistable, la gente sospechaba de dragones y espíritus. Incluso intentaron desterrar al diablo de allí con exorcismos.
"Estoy obsesionado con el éxito", admite Bérillon. La gente le cree, y eso es bueno para la propagación de la vid. Sus padres y abuelos ya regentaban el negocio. "Mi abuelo me enseñó a injertar", es decir, a unir un sarmiento y un patrón. Optó por un corte inusual, en ángulo. "Porque crea una superficie de contacto muy grande entre el brote y el patrón", explica, "que es lo mejor para el flujo de savia". Pero es mucho trabajo. Cada verano, el mismo equipo acude a la isla y se sienta todo el día ante punzones de hierro fundido de los años 50 para cortar los tallos en el ángulo correcto. Cada unión se ensambla a mano. A continuación, el injerto se sumerge en cera y crece unido. "Aun así, todos pueden hacer fácilmente 2.000 al día". Al final del verano, habrá más de dos millones. Cuando se retira el sellador, echa un vistazo muy crítico a la cicatriz quirúrgica. Sólo cuando todo está perfectamente cicatrizado, el esqueje abandona la sala. Es un trabajo enorme.
Bérillon puede cobrar un buen precio por sus vides injertadas: Seis, a veces diez euros por pieza. A cambio, un técnico supervisa cada proyecto vitícola, desde la selección de los portainjertos hasta la preparación del suelo. "Un punto de honor", dice, explicando que acababa de regresar de Borgoña. "El viticultor trabajó mal el suelo y plantó demasiado tarde. Los esquejes no tuvieron tiempo de enraizar y se secaron", relata. No es tan fácil como con los productos fabricados en serie. "Hay que saber que sólo alrededor del 50% de las vides crecen. Hay que contar con los fracasos".
Lilian Bérillon controla personalmente cada esqueje.
Matthias StelzigSon hechos de los que primero hay que convencer a los viticultores. En términos de hectáreas, habla de sumas impresionantes de cinco cifras. "Tienes que ser tú mismo viticultor y conocer a la gente", dice, "entonces te ganas su confianza". Los clientes a los que ya se ha ganado la confianza parecen un quién es quién en el mundo del vino francés: desde Château Latour a Cheval Blanc y desde Roederer a Anselme Selosse, todos le han hecho ya un pedido. "Algunos incluso más y con variedades diferentes de las previstas para aumentar la diversidad". Este es precisamente el contexto en el que el obtentor ve su Pépinière. "Hemos visto la pérdida de diversidad genética, el despilfarro de los viñedos franceses, la producción intensiva en la industria de viveros de vid, por un lado", dice, "y las emociones que se pueden sentir cuando se prueba un buen vino". Por mucho que exija a sus clientes, Lilian probablemente es quien más se exige a sí mismo. Sólo vende su propio material de plantación, tiene un total de 200 hectáreas de terreno propio y su equipo trabaja siguiendo registros precisos de cada paso. Para ello tiene su propio empleado: "Así hemos estandarizado el control de calidad".
Sólo se le puede comprar por encargo, preferiblemente con Sélection massale del viñedo del viticultor. Con este intercambio, ha creado una colección única de valiosos clones. Ha cultivado más de 80 variedades de uva, de Arbane a Terret, muchas de las cuales pasan demasiado desapercibidas en Francia. Puede que incluso haya asegurado la supervivencia de algunas de ellas. "La búsqueda continúa, estamos invirtiendo en nuevas regiones con Cabernet Franc, Gamay o Gewürztraminer".
Ahora ha cultivado 200 clones diferentes de Chardonnay y Pinot Noir. La garnacha ha alcanzado la increíble cifra de 600. "Desde que empezamos, han surgido 5.000 proyectos", dice y sonríe. Esperemos que sean muchos más".
Camille Cohen y Lilian Bérillon
Pépinière Viticole Bérillon
Villeneuve-les-Avignon
www.lilian-berillon.fr