Yo tampoco puedo evitarlo, también me muevo de vez en cuando de château en château, de casa real en casa real en el "mundo del vino" de Burdeos. Normalmente no solo, sino organizado en grupo, ahora mismo con una veintena de amigos del vino de Alemania: ¡turismo de château!
Los cinco "Premier cru classé" (1855) están marcados; ahora en otoño, cuando los nuevos vinos están en elaboración, la mayoría en plena fermentación maloláctica. Las bodegas están tranquilas, los viñedos se están arreglando, las nubes de humo se desplazan sobre el mar de hojas doradas y chispeantes, el sol de otoño calienta la tierra una vez más y da fuerzas para la temporada de invierno.
En "Margaux" nos recibe una señora siempre amable, sonriente y "distinguida". Simpática, parece saberlo todo, conocerlo todo, incluso a nosotros, los impacientes amantes del vino que siempre queremos verlo todo inmediatamente, conocerlo todo, experimentarlo todo. El periodo de estrés también ha terminado para el turismo de castillos, y los visitantes (la inscripción es siempre un requisito previo) se han vuelto más escasos. Sin embargo, la visita al castillo dura una buena hora y media, incluyendo la degustación de vinos.
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| La magnífica casa solariega del Château Margaux parece prohibida y cerrada. |
Siempre es lo mismo, un ritual largamente conocido. Por regla general, siempre es la misma señora elegante la que recibe a los visitantes de Margaux: es noruega y me parece la mismísima señora del castillo. Por supuesto, es "sólo" la "acompañante y recepcionista", pero -se nota- sabe moverse por la bodega y se identifica completamente. El procedimiento está normalizado, apenas hay sorpresas, ni siquiera cuando se trata de preguntas de visitantes demasiado curiosos.
Está garantizado que no verá a un jefe de bodega, a un administrador, a un enólogo o incluso a un propietario. En estos castillos, por muy majestuosos que sean, no viven viticultores ni familias de viticultores. El capital vive aquí. Los propietarios e inversores viven en otros lugares, donde se hacen los negocios, en París, en Londres, en.
Por supuesto, el propietario también tiene un nombre aquí: Corinne Mentzelopoulos, hija de un griego nacionalizado que compró la finca "Margaux" en 1977. Hasta hace cuatro años, el propietario de Fiat, Giovanni Agnelli, también tenía una buena participación del 70% en la empresa cotizada, pero sus herederos vendieron sus acciones.
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| Vista desde Château Latour sobre las vides otoñales hasta el pueblo de Pauillac |
Sin embargo, como visitante de Château Margaux, tiene la sensación de estar visitando una bodega y no sólo una fábrica de vino. Aunque todo es grande y poderoso: en primer lugar, la casa solariega cerrada y dominante, pero también los depósitos de fermentación de madera, las naves de almacenamiento, las dos bodegas de aspecto romántico, las catacumbas con vinos antiguos, la tonelería da la impresión de ser un pequeño trabajo artesanal, los pocos empleados que ahora trabajan en la bodega, el soplador de hojas que limpia el lugar... todo esto da la sensación de una bodega manejable y señorial que tiene alma.
Más al norte, el otro día visitamos las dos fincas de los Rothschild. Juegan en la misma liga en el negocio mundial del vino, a juzgar por los precios primeur que superan ampliamente los 500 euros. "Mouton" es más bien una "fábrica" donde se hace el vino. Todo es bello, perfecto, refinado, pero mucho más impersonal, más regulado. Se huele el negocio más que el vino: no hay fotos en el museo, no se entra allí, se pasa rápidamente por aquí. También hay una "tienda de fábrica" donde, además de recuerdos, se pueden comprar algunas botellas individuales.
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| Las catacumbas de Mouton Rothschild con la Réserve de la casa. |
Aquí también te reciben "recepcionistas", bien formados pero intercambiables, hacen su trabajo, incluso bien, pero probablemente siempre te dicen lo mismo. ¿Qué es diferente aquí, qué es lo mismo? Las diferencias se desdibujan o sólo son evidentes para los entendidos. Sólo la obligada película introductoria irradia un poco de filosofía vitivinícola personal, además de perspicacia empresarial: al fin y al cabo, Philippine Rothschild, que da la bienvenida a los visitantes a la película, era actriz antes de hacerse cargo del legado de su padre.
Y algo más es diferente: la degustación. Un sumiller formado presenta muestras de barriles de "Armailhac" (perteneciente a "Mouton"), "Petit Mouton" y "Mouton" (primer vino). Habla del carácter de los vinos de forma tan diferenciada y creíble que incluso un profano puede entenderlo. Los conocedores del vino más experimentados pueden incluso llegar a evaluar el potencial de las muestras de barril.
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| Las capas de suelo% presentadas en Château Lafite Rothschild |
La "finca hermana", Lafite-Rothschild, propiedad de la línea francesa de los Rothschild, tiene una historia aún más accidentada. Se presenta como mucho más tradicional, pero también más estático que el "Mouton", que se encuentra más al sur. No hay encantadores "recepcionistas" que le guíen por la bodega, sino un señor que se presenta como "enólogo". Tienes la sensación de que no tuvo que aprender nada de memoria. Por ello, sus explicaciones y comentarios parecen mucho más auténticos que los de todos los demás primeros ministros. La presentación se centra menos en los efectos de espectáculo y las anécdotas que en los hechos que determinan el vino de "Lafite". Por ejemplo, el microclima, la estratificación del suelo, los métodos de vinificación
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El broche de oro de la visita es la bodega circular del arquitecto estrella Ricardo Bofill, que todavía se presenta como la única bodega circular del mundo (lo que no es cierto, ya que encontramos una copia en China en la "Gran Muralla"). En la atmosférica bodega, nos ofrecen -también muy profesionalmente- un "Lafite" maduro, decantado hace unas tres horas: Así que no se trata de una simple cata de un vino todavía demasiado joven, sino de una media copa de disfrute del vino.
"Latour" -en realidad el primus entre los reyes del vino- muestra en exclusiva sus nuevas y ultramodernas instalaciones: no hay bombas, sólo se utiliza la tecnología de la gravedad, cada detalle de la cueva está supervisado y controlado por ordenador: tecnología de la superclase. Pero tengo la sensación de no ser muy bienvenido, más bien amablemente tolerado y siempre -como casualmente- vigilado de cerca. Aquí, una gran experiencia, un terruño maravilloso, una tradición probada, muchos conocimientos, una excelente reputación y unas instalaciones de vanguardia parecen haber casado con mucho, mucho dinero. El resultado puede ser excelente: pudimos degustar un "Pauillac" (tercer vino) 2006, un "Les Forts de Latour" (segundo vino) 2003 y un "Latour" 2001. La señora no pudo decir mucho más sobre el vino que la composición exacta de las acciones de la vid. Entonces dieron las 12 en punto, la hora de la comida, y nos despidieron cortésmente, como si fueran conducidos por un reloj de fábrica. ¡Au Revoir!
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| Los tanques de fermentación más modernos de Château Latour |
El quinto del grupo, de hecho mi favorito, es Haut-Brion en Pessac Léognan. La orgullosa hacienda sólo podía reconciliarse a medias: De nuevo, esta encantadora y bien educada dama de compañía. La visita habitual a las salas de depósitos, la cueva, pero la impresionante bodega con la "Reserva de la Maison" permaneció cerrada. Mucho más importante fue la historia repetidamente contada -ahora de 72 años- del banquero estadounidense que realmente quería comprar Cheval Blanc, pero se perdió en la niebla de "Haut-Brion" y luego adquirió este mismo viñedo.
Pero el personal estaba medio excusado, porque la víspera se celebró la tradicional fiesta de fin de cosecha en Haut-Brion, con todos los empleados. Así que, al menos por ese día, ¡el "aire estaba fuera"!
Sin embargo, el "apéndice" seguía siendo sensacional: una breve visita al renovado y completamente nuevo Château Mission Haut-Brion. Pertenece a la misma bodega y se encuentra al otro lado de la carretera.
Esta última visita relámpago me ha reconciliado con toda la rutina y los numerosos efectos de espectáculo inherentes incluso al turismo de castillo fuera de temporada, a finales de otoño.
Sinceramente
Yours/Yours Peter (Züllig)