Las Marcas son mar azul y playas de arena blanca, altas montañas escarpadas y bosques verdes, colinas onduladas y valles fértiles, más de 3.000 años de historia y cultura, ciudades modernas y pueblos medievales, eficiencia del norte de Italia y estilo del sur de Italia. Las Marcas se consideran Italia en miniatura, un concentrado escénico y humano, y en cierto modo esto también se aplica al panorama vinícola. Me entusiasmó especialmente el renacimiento de las variedades de uva autóctonas y la gran variedad de viticultores: la cooperativa Moncaro embotella 7,5 millones de botellas al año y alberga también el restaurante Le Busche, con una estrella Michelin. La enóloga Esther Hauser produce sólo 6.000 botellas seleccionadas a mano. En Montefeltro, el antiguo empresario Adriano Galli está construyendo una moderna bodega escaparate. Está recuperando la tradición vitivinícola de la zona, extinguida desde hace casi 100 años. Detrás de cada bodega hay un rostro y, a menudo, una historia que merece ser contada.
|
| La región de Las Marcas se encuentra al sur de Rímini, en la costa adriática italiana (Foto: J. Kaiser) |
La Lacrima di Morro d'Alba es una variedad de uva autóctona que no debe confundirse con la dulce Lacryma Christi, que alcanzó una triste notoriedad en los años 60. Lacrima di Morro es una variedad de uva tinta, Lacryma Christi está disponible en blanco o en rojo. Por su intenso aroma, se sospecha que la Lacrima di Morro, al igual que la Lacrima Christi, podría ser una variedad o mutación de la también muy perfumada uva Aleatico, muy extendida en Italia. En el Catálogo Internacional de Variedades VITIS, Lacrima Christi aparece como sinónimo de Aleatico, pero Lacrima di Morro no.
Lacrima significa lágrima. La uva Lacrima está repleta de bayas apretadas. Cuando las bayas maduran, el racimo queda muy apretado. Las bayas se presionan entre sí, la piel de las bayas se agrieta, el jugo sale por las pequeñas grietas, las bayas se rompen. Para deleite de los pájaros, los insectos y el moho, para deleite del viticultor. Una variedad de uva difícil que realmente merece su nombre. La Lacrima puede ser vinificada en seco y en dulce. Para resaltar la fragancia y la fruta, la Lacrima básica suele fermentarse con maceración carbónica (Macerazione Carbonica). Para el Superiore, se suele utilizar la maceración y la crianza en madera. También se realiza la extracción de zumo (saignée) para producir vinos aún más densos y, como subproducto, rosados. Los vinos producidos a partir de uvas secas al estilo Amarone son la versión más interesante para muchos amantes del vino: Verdaderos "vinos de nariz", seductoramente fragantes y aromáticos. Dado que el Lacrima sólo tiene niveles de acidez medios, la fruta tan concentrada puede parecer blanda y deslavada. En los ejemplos exitosos, en cambio, un torbellino monumental recorre la nariz y el paladar.
|
| DOC Lacrima di Morro d'Alba% la lágrima de Morro d'Alba (Foto: J. Kaiser) |
El centro de la DOC Lacrima es el pueblo de Morro d'Alba, a unos 30 kilómetros al oeste de Ancona. Pero muchos viticultores de fuera también han comprado tierras en la DOC, porque Lacrima goza de gran popularidad en los restaurantes de Morro d'Alba. Las versiones secas van bien con la carne fuerte, y el passito dulce va bien con el postre o el queso. Dado que los lugareños beben principalmente su propia Lacrima, rara vez se ve fuera de las Marcas.
Lo que más me gustó fue el Lacrimae de Mario Lucchetti, desde el vino básico hasta el Passito, todos son vinos muy agradables. El 2009, con aromas típicos de violeta y rosa, con frutos del bosque y una ligera astringencia en el paladar, acompañó perfectamente las excelentes chuletas de cordero en el restaurante Vincanto de Jesi. También se recomiendan los Lacrimae de Luciano Landi, Moncaro, Marotti Campi y de Velenosi. Todos ellos son los típicos representantes de los que gusta beber un vaso solo o con un trozo de chocolate.
Si ya está en Marotti Campi y quiere probar vinos fuera de la corriente principal, debería probar el "Dondere". Se compone de la mitad de Petit Verdot y una cuarta parte de Montepulciano y Cabernet Sauvignon. El 2008 es absolutamente seco, los taninos todavía un poco ásperos, demasiado joven, me gustaría tenerlo en mi copa dentro de diez años.
|
| Viñedos cerca de Ascoli Piceno (Foto: J. Kaiser) |
Otra variedad autóctona es el Pecorino. Su nombre está posiblemente relacionado con el deambular de los pastores y sus rebaños de ovejas por la región. La "uva de oveja" es una variedad de uva muy antigua que se cultivaba principalmente por su maduración temprana. Como produce rendimientos poco fiables, cayó en el olvido. Otra variedad de uva difícil, cuya superficie sólo ha vuelto a crecer hasta unas 200 hectáreas en la actualidad gracias a la perseverancia de algunos viticultores. En nariz es típica una fruta fina, pero no exuberante, que a menudo recuerda a la cáscara de naranja y a la retama en flor. En boca, la acidez viva y la estructura firme se notan de inmediato. No es de extrañar que muchos vinos de Pecorino también se presenten bien como compañeros del queso Pecorino joven. El pequeño pueblo de Offida, a unos 15 kilómetros al noreste de Ascoli Piceno, da nombre al Pecorino DOC Offida, del que proceden los mejores vinos.
Uno de esos viticultores obstinados que prefieren la calidad a la cantidad en la botella fue Domenico Capecci, de la bodega Podere Capecci San Savino. Probablemente fue el primero en introducir el Pecorino monovarietal en el mercado. Lleva plantando plantones de pecorino de pie franco desde 1990. A pesar de su juventud, el "Ciprea" 2010 es ya un vino impresionante, extremadamente complejo, amarillo-afrutado, con la calidez se desarrolla un discreto aroma a salvia, a pesar de su plenitud el vino baila en la lengua.
Quizá el Pecorino más independiente sea el que elabora la bodega Aurora. Los cinco viticultores cultivan sus viñedos de forma ecológica desde hace más de 20 años, y biodinámica desde hace dos. Sus vinos saben tan bien como la tierra que cultivan. El "Fobbio" 2009 es un vino sin concesiones. En boca parece muy robusto al principio, pero para nada torpe, llena la boca completamente sin parecer pesado. ¡Un pastor con título universitario!
|
| Filippo Panichi de Seghetti Panichi% Enólogo con cuerpo y alma - y humor (Foto: J. Kaiser) |
Si ya está en la zona, merece la pena dar un pequeño salto a través de la "frontera" con la vecina provincia de Teramo, que se encuentra en la región de los Abruzos. En Controguerra, Dino Illuminati produce un muy buen Colli Aprutini Pecorino IGT. En el pueblo de Atri, Villa Medora produce un excelente Pecorino Terre di Chieti. Otro buen Terre di Chieti es el "Vellodoro" de Umani Ronchi. Aunque la gran empresa tiene su sede en Osimo, en Ancona, en las Marcas, cultiva viñedos en varias zonas de cultivo de las Marcas y los Abruzos.
El Pecorino "Verdone" de Tenuta Seghetti Panichi es especialmente recomendable: muy típico, no es una potencia, pero tampoco un debilucho, un vino realmente divertido. Filippo Panichi, el propietario de la bodega, es único, un enólogo con corazón y alma. No sólo produce un buen Pecorino, sino también otros vinos con una relación calidad-precio difícil de superar. La bodega se fundó ya en 1896. Si se encuentra en la zona, debería aprovechar la oportunidad para visitarla. Merece la pena ver la ingeniosa arquitectura de las bodegas de la época, con túneles de viento y otras peculiaridades estructurales.
Con tantos elogios, no es de extrañar que el pecorino también sea excelente en cuvées. Los socios de mezcla más importantes son el Trebbiano y la Passerina. La Trebbiano es la variedad de uva blanca más cultivada de Italia y produce vinos relativamente ricos en acidez, pero a menudo carentes de estructura. Al igual que el Pecorino, la Passerina es autóctona de las Marcas y de las regiones vecinas. Produce vinos frescos y con buena acidez. También monovarietal vinificado, seco o dulce como el passito, los vinos Passerina son muy divertidos de beber. Sin embargo, ninguno de los monovarietales de Passerina que probé alcanzó la sustancia de los mejores Pecorinos.
|
| Viñedos de Pecorino Land% y retama cerca de Offida (Foto: J. Kaiser) |
Buenos ejemplos son el "Falerio" de Aurora (50% Trebbiano, 30% Passerina, 20% Pecorino) y "La Spiga" de Panichi (50%, 25%, 25%), ambos Falerio dei Colli Ascolani DOC. Los vinos no podrían ser más diferentes, a pesar de tener casi las mismas proporciones de variedades de uva. Ambos son vinos frescos, pero el "La Spiga" muestra notas cítricas y de manzana, mientras que el "Falerio" tiene notas de fruta tropical y tabaco.
El "Serrabianco" de la bodega Colli di Serrapetrona también es emocionante. Está compuesto por mitad de Pecorino y mitad de Sauvignon Blanc; mucha fruta, muy bebible, pero de ninguna manera un placer de consumo banal.
El pueblo de Serrapetrona da nombre a la pequeña zona DOCG de Serrapetrona. El vino tranquilo y el Spumante se producen a partir de otra cepa autóctona, la Vernaccia Nera. La variedad roja, como ya dice "Nera", no tiene nada que ver con la Vernaccia blanca y tampoco con otras Vernaccia rojas o con Vernatsch. La DOCG estipula que al menos el 40% de las uvas deben secarse antes de la fermentación. Normalmente, el mosto de las uvas secas se añade al vino tinto joven en enero del año siguiente, y se inicia otra fermentación. El Spumante tinto elaborado a partir de este vino inicial es, por tanto, probablemente el único vino espumoso del mundo que ha sido sometido a tres fermentaciones. La mayoría de los productores quieren alejarse de la producción de espumosos puros y ahora también elaboran vinos tranquilos.
El Serrapetrona secco 2009 de la bodega Alberto Quacquarini es un muy buen y típico representante de este tipo de spumante: perlage fino, una hermosa nariz de bayas silvestres-afrutadas, mora, cereza, manzana muy ligera, un toque de almendra amarga e incluso una nota de cuero muy sutil en la boca. Se autodenomina secco, pero ciertamente no es completamente seco, pero sí encantador y bebible. El Serrapetrona dolce es más fragante en nariz, pero en boca domina el dulzor. Me recuerda a mis pecados juveniles de Krimsekt, pero en una clase mucho mejor.
|
| Bodega Dino Illuminati en Controguerra% Abruzzo (Foto: J. Kaiser) |
También me gustaron los vinos tranquilos secos de Quacquarini, especialmente el "Petronio" de 2006, con 24 meses de crianza en barricas y elaborado con uvas 100% secas durante dos meses. A pesar de toda su potencia, el vino parece comedido y seguramente necesitará unos años más para integrar óptimamente la fruta y la madera. El "Colli di Serrapetrona" IGT 2007, elaborado con un 25% de Vernaccia, Sangiovese, Merlot y Cabernet Sauvignon, ya es un placer de beber.
Los vinos secos de la mencionada bodega Colli di Serrapetrona también son excelentes. El "Collequanto" 2008 es perfecto para beber ahora, muy redondo y largo. Si ha probado el Spumante antes, la presencia de los taninos es sorprendente. El "Robbione", al igual que el "Petronio", se elabora con un 100% de uvas secadas durante dos meses. El 2006 es un vino aristocrático, incluso más denso y complejo que el "Collequanto", y en él la madera se hace sentir a través de un fino picor de hierbas. En el "Somno", las uvas se secaron hasta una pérdida de peso de tres cuartas partes. El 2007 es dulce, con frutos secos, picante, con pimienta. El dulzor está equilibrado no sólo por la acidez sino también por los taninos. En este sentido, el "Somno" recuerda estilísticamente a los vinos dulces de Tannat, aunque las características de la fruta son muy diferentes.
También se pueden encontrar vinos interesantes en la Fattoria Mancini de Pesaro. La principal variedad de uva de esta bodega familiar es la Pinot Noir, y lo es desde 1861, cuando la administración napoleónica ya había introducido la Pinot Noir en la región.
|
| El vino vuelve a Montefeltro (Foto: J. Kaiser) |
El "Focara Pinot Noir" procede de un viñedo en ladera de gran pendiente directamente en el mar Adriático. El vino de 2009 muestra claramente el modelo borgoñón, el uso de la madera es afortunadamente discreto en el fondo. Interesante es el "Blu", un vino azul-negro de viñas viejas de Ancelotta con 15% Pinot Noir. Un vino para colorear los dientes, pero no tan pesado como cabría esperar por el color. Me gustó mucho el "Roncaglia" de 2010, una cuvée de 75% de Albanello y 25% de Pinot Noir prensado en blanco: fragante, fresco y con una mineralidad que casi recuerda a una manzanilla.
La bodega La Maddalena de Monterado, situada idílicamente en un pequeño valle, parece hecha desde cero, incluso desde la distancia. No es de extrañar, ya que pertenece al matrimonio suizo Maria Magdalena Schlegel y Carlo Otto Früh. "Preciso" fue la primera asociación que tuve espontáneamente con los vinos.
Me gustaron especialmente el "Flirt", el "Carletto" y el "Il Ricco Rosso". El "Flirt" es un Sangiovese blanco, no un gran vino, pero una gota bebible que puedo imaginar como un muy buen acompañamiento para el pescado y el marisco. El "Carletto" 2007, elaborado con tres cuartos de Cabernet Sauvignon y un cuarto de Merlot, convence sobre todo por su plenitud y su fruta. El "Il Ricco Rosso" de 2008 está compuesto por un 78% de Merlot y un 22% de Cabernet Sauvignon, y ha sido envejecido durante 18 meses en barricas. Si lo quiere aún más denso y potente, debería probar el "Il Ricco Rosso 100" (100% Merlot) o el "Carletto 100" (100% Cabernet Sauvignon).
La bodega Terracruda de Fratte Rosa está dirigida por un equipo muy joven y entusiasta. Se han concentrado en tres variedades. La DOC Bianchello del Metauro suele producir vinos blancos ligeros y frescos que se beben mejor jóvenes. El "Campodarchi" de Terracruda, madurado en parte en barricas con bâtonnage intensivo, demuestra que se puede hacer de otra manera. El 2006 está muy fundido, la madera ya casi no se puede saborear. Los Sangiovese (Colli Pesaresi DOC) de Terracruda demuestran que la variedad de uva no sólo da excelentes resultados en la Toscana. La Vernaccia di Pergola (Pergola Rosso DOC) es una variedad del Aleatico. Tanto el "Ortaia" de 2008 como el "Lubaco" envejecen entre 12 y 18 meses en barricas, aunque en el caso del "Lubaco" las uvas se seleccionan de nuevo tras la vendimia y se utiliza madera nueva. Los dos vinos son muy similares: una vez que los sacas de la botella, literalmente explotan en la copa. Debido a la crianza en madera, el "Lubaco" se muestra más complejo y al mismo tiempo más equilibrado; sin duda va bien con carnes fuertes a la parrilla, platos con salsas afrutadas o especias intensas, por ejemplo con un curry de cordero no demasiado picante.
|
| Bodega Oasi Degli Angeli% Cupra Marittima (Foto: J. Kaiser) |
Ya he mencionado la bodega Valturio de Adriano Galli. Con los grandes vinos de Sangiovese, es obvio pensar en el Brunello, pero con el "Valturio" de Adriano, ha aparecido una nueva estrella en el cielo del Sangiovese. Se trata de un 100% de Sangiovese de tres clones diferentes, 7.000 cepas por hectárea, cultivadas entre 450 y 550 metros sobre el nivel del mar en el sistema de Albarello. Después de la fermentación, el vino es envejecido durante 12 meses en barricas y otros 12 meses en botella. El resultado es un vino excepcionalmente vivo, de múltiples capas y de juguetona elegancia. El "Solco", que se produce a partir de la uva Rebo, también es emocionante. Rebo es una nueva variedad de Merlot y Teroldego del Instituto del Vino de San Michele all'Adige y se cultiva principalmente en el Trentino. El 2008 es ya redondo y muy bebible.
Con una tecnología mínima pero con gran dedicación, Esther Hauser produce unas 6.000 botellas al año en Staffolo: "Il Cupo", un monovarietal de Montepulciano, e "Il Ceppo" una cuvée de Montepulciano, Sangiovese y Cabernet Sauvignon. Su viñedo está situado en una ladera sobre el valle de Esino, y en los días claros se tiene una vista de ensueño hasta la costa, a 25 kilómetros de distancia. Ambos vinos necesitan aire para desarrollarse, pero incluso el tiempo de espera es un placer. Los 2007 desarrollan una fragancia etérea, con notas de cassis y moras en el caso de "Il Ceppo", y de bayas oscuras con toques de aceite de naranja en el caso de "Il Cupo". En boca, ambos vinos se muestran muy elegantes a pesar de toda su potencia y estructura.
Marco Casolanetti, de la bodega Oasis Degli Angeli de Cupra Marittima, también produce vinos tintos excepcionales. También él tiene sólo dos vinos, el "Kupra" de viñas muy viejas de garnacha y el "Kurni" de Montepulciano, un total de unas 5.000 botellas. Me gustó especialmente el "Kurni" de 1999, que pude degustar del magnum abierto el día anterior. Un aristocrático, un gran vino, maravilloso para beber ahora, que probablemente se mantendrá en este nivel durante los próximos años.
|
| Sant'Agata Feltro% Capital de la trufa blanca (Foto: J. Kaiser) |
El verdicchio, la cepa más famosa de las Marcas, es suficientemente conocido. Sin embargo, hay un vino que no puede dejar de mencionarse. Tuve el placer de catar el Verdicchio di Castelli di Jesi 2007 de Villa Bucchi con Claudia Bucci: complejo y potente, vibrante con un largo final, muy elegante y tremendamente divertido de beber para un vino tan potente.
Si ya está en Montefeltro, debería planear un desvío a Sant'Agata Feltria. Este pueblo de 2.300 habitantes es un baluarte de los buscadores de trufas. En otoño, durante la temporada de la trufa, este pueblo, por lo demás tranquilo, se despierta y se convierte en una ciudad gastronómica. Pero también se pueden comprar excelentes productos de trufa fuera de temporada.
El vino de cereza, visciole, es un licor popular en las Marcas, elaborado con cerezas silvestres, azúcar y vino. A los que disfrutan de los famosos chocolates de cereza seguro que les gustará. El hijo más famoso de Marche, Federico da Montefeltro, general y mecenas de las artes en el siglo XV, fue un gran amigo de los visciosos.
|
| Barril de vino cotto de 1918 en la Cantina Rasicci% Controguerra (Foto: J. Kaiser) |
También habría merecido la pena mencionar a muchos otros bodegueros y sus vinos. Merece la pena salirse de los caminos trillados y buscar tesoros vinícolas locales lejos de las conocidas zonas italianas. Las Marcas y las regiones vecinas son el mejor ejemplo.
Todos los vinos de la región de Las Marcas probados recientemente en la guía de vinos
Todos los productores de la región de Las Marcas en la guía de vinos