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| Burdeos, capital de los vinos caros y baratos (Foto: P. Züllig) |
Una declaración audaz. Simplemente lo relegaría al terreno de la torpeza publicitaria si no conociera al serio comerciante de vinos desde hace muchos años y confiara en sus conocimientos y juicios sobre el vino. Su afirmación suena casi aventurada en vista de que al mismo tiempo ofrece Pétrus 2012 por 1550 francos (¡una botella!) en su folleto. Incluso un Trotanoy (Pomerol) sale a poco menos de 200 francos la botella.
Un poco arrepentido, guardé el catálogo de suscripción. El despilfarro en la jerga: "Todavía pudimos encontrar algunas botellas de... para nuestros mejores clientes. a 237 euros (brutos, por botella). Ponte en contacto mientras no se agoten. La demanda es enorme". Pero esto lo escribe otro comerciante de vinos, no mi garante. ¿Pero qué es lo correcto ahora? Burdeos: ¿barato o increíblemente caro? 100 y (mucho) más francos o euros por una botella, ¿se puede seguir hablando de "vinos baratos"?
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| ¿Qué amante del vino no querría estar en su casa? (Foto: P. Züllig) |
En la letra sin negrita del catálogo encuentro una afirmación notable, bien entendida por un comerciante de vinos que una vez llamó a su empresa "Cave Bordelaise": "Los tiempos en que los Premier Crus eran todavía las cartas de presentación de Burdeos han pasado hace tanto tiempo que apenas puedo recordarlos. El único hecho asombroso y racionalmente poco comprensible es que las diferencias de precio entre los vinos de alta gama y los menos conocidos se han multiplicado por lo menos por diez desde entonces. Esto, esquizofrénicamente, aunque las diferencias de calidad son cada vez menores". Esto coincide con mi experiencia. Sin embargo, los grandes nombres se compran, no importa lo que cuesten. Sin ellos, no tienes un "verdadero Burdeos" en tu copa. No son sólo los chinos y los rusos los que piensan así (y actúan en consecuencia), sino también los amigos de Burdeos aquí, entre nosotros. Invite a sus amigos del vino a una velada bordelesa con los mejores vinos de su bodega que no tengan un gran nombre: Grand Verdus, por ejemplo, le Reysse, Trocard Monrepos o incluso el idiosincrásico Queyroux. Incluso el Roc de Cambes, conocido desde hace tiempo (en los círculos de entendidos), apenas se gana los aplausos, ya que "sólo" procede de las Côtes de Bourg, muy lejos de "donde vienen los mejores vinos" de Burdeos.
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| A pocos pasos del cementerio - Château Margaux (Foto: P. Züllig) |
Tienen que ser nombres, grandes nombres: Latour, Mouton-Rothschild, Lafite-Rothschild, Ausone; desde la segunda fila: Léoville Las Cases, Cos d'Estournel, Fleur-Pétrus; o desde los garajes: Le Pin, Hosanna, Valandraud. "¿Primeros, ahora sólo para los ricos?" Esta pregunta se repite una y otra vez, en todos los blogs, en todas las revistas de vinos. Ni siquiera la caída de los precios empaña la impresión. Burdeos es súper caro. Pero: "Hace tiempo que Burdeos dejó de estar formado por los Crus Classés. Desde la cosecha de 2005, a más tardar, sólo han desempeñado un papel menor", dice mi fuente. Eso puede ser cierto para el comercio de Burdeos. Pero en la mente de la gente, los nombres de los grandes han echado raíces, están profundamente anclados, aunque no siempre sean realmente grandes, al menos no tanto como los pequeños.
Habría que reescribir el vocabulario de los vinos de Burdeos. Aparecen nuevos nombres, que a menudo siguen siendo verdaderos trabalenguas para los bordeleses: Moulin Haut-Laroque, d'Escourac, Cote de Baleau, Thieuley, Loustauneuf, Fonréaud, Brisson, Clos Marsalette, Sequin.... Son buenos, a veces incluso casi tan buenos como los famosos crus de Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Estèphe, Saint-Émilion, Pomerol, Graves... Pero sólo casi, y ahí está el problema. Un mito no se puede conjurar con argumentos racionales. Es el mito del "último poco mejor", los increíblemente caros centímetros antes de la línea de meta. Es el dos, cinco, diez por ciento "mejor" que se comercializa y sigue dando forma al cliché de Burdeos.
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| Tienda de vinos en Saint-Émilion - los grandes nombres atraen (Foto: P. Züllig) |
"Como amante del vino, los precios de los 1er Crus y de algunos Super Seconds, Pomerols o Émilions también me duelen mucho; estos vinos son símbolos de estatus casi inalcanzables y objetos de especulación para unos pocos", escribe uno de los importadores de Burdeos más importantes de Alemania. Pero también tiene clientes que (pueden) pagar los dolorosos precios. Y entonces surge el juego de equilibrios del comerciante, con el que tranquiliza a sus buenos clientes: "¿Pero no les gusta también comer rebozuelos o setas porcini, a pesar de las trufas blancas a 4.000 euros el kilo? ¿No conduce usted también un coche, a pesar de los precios de Maybach y Bugatti? ¿No lee usted también la hora en su muñeca, a pesar de IWC, Glashütte, etc.? Los hongos porcini también son una delicia, e incluso un Maybach "sólo" te lleva de A a B, y el día tiene 24 horas en cada reloj. Sin embargo, hay diferencias. Y eso es algo bueno. Al fin y al cabo, ¿todos los vinos tienen que ser accesibles para todos los amantes del vino?"
Así es como se sigue cultivando el mito del último centímetro "mejor" y se mantiene el gran negocio de unos pocos grandes productores. Quien crea que Mouton-Rothschild, Yquem, Lafite, Canon, Pape-Clément, incluso Pétrus, son todos pequeños productores especialmente comprometidos (cito: "El cultivo en masa para la alimentación codiciada no es posible en Latour o Lafite") se equivoca por completo. Es muy posible. Mouton-Rothschild ofrece la mejor prueba -entre otras- con su Mouton-Cadet: negocio no sólo con los "grandes vinos", sino también con la producción en serie (bajo el sello Mouton). Detrás de todos los nombres hay empresas financieramente fuertes, algunas de ellas no pertenecen en absoluto al sector del vino, que se preocupan principalmente por el beneficio, por la reputación, por demostrar que pueden competir con los "grandes del mundo". También en el sector del vino de lujo.
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| El Garona también separa las regiones vinícolas: a la izquierda el Médoc% a la derecha las regiones menos conocidas como Côtes de Bourg% Côtes de Blaye etc. (Foto: P. Züllig) |
Dondequiera que Burdeos siga siendo el vino -y no sólo el negocio-, mi garante, el comerciante, tiene razón. En ninguna otra región vinícola hay tantos vinos buenos y baratos como en Burdeos. Pero sólo unos pocos están interesados en ellos, ya que son (cita original) "vinos para principiantes". Volveré a comprar Burdeos si también hay "vinos para abandonados".
Cordialmente
Tuyo/de los tuyos