Apulia no es un conjunto uniforme, sino una zona de casi 400 kilómetros en la que no sólo se producen vinos muy diferentes, sino que también se hablan dialectos distintos y se preparan platos diferentes en todas partes. Hablar de "vino de Apulia" es, en sentido estricto, una denominación errónea.
El destino de cada una de las partes de Puglia, dividido a grandes rasgos: Foggia, Bari, Taranto y el Negroamaro-Salento, deben considerarse por separado si se quiere entender la región.
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| (Foto: Merum) |
Puglia no sólo ofrece una asombrosa diversidad en términos de paisaje y viticultura, sino que en nuestro viaje conocimos a las personas más interesantes y estructuras agrícolas pertenecientes a las épocas más diversas, de modo que nuestra estancia nos pareció demasiado corta.
No podemos negar que nos impresionó un tipo como Francesco Liantonio (Torrevento). Su inteligencia relámpago es simplemente cautivadora, su discurso es convincente, sus éxitos empresariales son inspiradores. Un empresario como él, imaginamos, llevaría a cualquier empresa al éxito.
O los hermanos Apollonio y Paolo Cantele, jóvenes empresarios exuberantes siempre dispuestos a hacer una broma autocrítica... Nos mostraron los lados más bellos de la ciudad barroca de Lecce y nos condujeron por las callejuelas de la capital del Salento hasta Rosalba, en cuyo restaurante Alle due Corti nos encantaría volver mañana para disfrutar de sus sencillos platos apulenses.
En Cutrofiano, en el sur de Salento, nos encontramos con nuestro viejo amigo Ninì -Cosimo Palamà de nombre completo- que, con su esposa Isa, que habla perfectamente alemán en Zurich (la pugliesa pasó su infancia en Suiza), ha convertido la bodega de barril original de la familia en una de las bodegas más fiables de Apulia.
Pero lo más conmovedor fue nuestra visita a Vittorio Pichierri. La bodega Vinicola Savese, propiedad de él y de sus hermanos, es un pedazo de historia. Todo lo contrario a una bodega moderna, con ánforas en las que el Primitivo ha madurado durante décadas, barricas viejas, etiquetas poco modernas, pero con vinos que tienen una profundidad inusual, que cuentan historias en la copa cuando se airean, vinos que vienen de otro tiempo y que en realidad deberían ser protegidos. Vinos, sin embargo, que se venden cada vez peor.
Vittorio está deprimido; le entristece que aparentemente no haya más espacio para él y sus vinos en el mundo del vino. Como regalo de despedida, nos regala una botella de Tradizione del Nonno, un Primitivo de Manduria. Con bastante tristeza, dejamos la bodega y nos bebemos la botella en Joe's, un pequeño pub de barrio en Sava.
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El desarrollo que se está produciendo actualmente en Apulia es muy emocionante. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, las tierras de Apulia pertenecían a grandes terratenientes. Tras la expropiación de unas 190.000 hectáreas (en Apulia, Molise y Basilicata) en los años 50 y 60, el cultivo de los campos, olivares y viñedos se transfirió a los antiguos arrendatarios y trabajadores agrícolas por su cuenta. Las cooperativas recién fundadas -molinos de aceite, bodegas, etc.- se hicieron cargo de la cosecha y pagaron a los trabajadores. - se hizo cargo de la cosecha y pagó a los agricultores.
Este nuevo sistema erradicó de raíz todo el espíritu empresarial y sumió al país en un fatídico sueño crepuscular del que nunca ha despertado. Hoy, las uvas, el trigo y las aceitunas no valen nada y los agricultores vuelven a estar en la misma situación que antes del reparto de tierras.
Sólo unos pocos productores lo están haciendo bien. Son personas que entienden que la agricultura no es viable sin la comercialización propia. Son empresarios agrícolas que no venden aceitunas o aceite sino botellas y botes, que no exportan uvas o vino a granel sino botellas de vino, que no llevan trigo a la cooperativa sino que comercializan pasta. Viajan mucho, hacen contactos y acompañan a su vino por el mundo.
Puglia está cambiando rápidamente. Los tiempos de la producción de vino no calificada han pasado, las Cantine Sociali se mantienen en pie inútilmente, los equipos se oxidan, la hierba brota entre las losas de cemento de sus patios, el aviso descolorido de la asamblea general de liquidación puede todavía colgar en la puerta de entrada.
Pietro Giorgiani (Nuova Santa Barbara): "Dentro de diez años, en Salento sólo se producirá la mejor calidad de unas pocas bodegas privadas. Lo que quedará de la viticultura apulense después de las primas de arranque y la selección natural a través de precios de uva absolutamente indignos son unas pocas docenas de empresas vinícolas.
La mayoría son grandes bodegas familiares, algunos pequeños viticultores que se autocomercializan, grandes fincas propiedad de casas vinícolas del norte de Italia y algunas cooperativas. Sobreviven porque han creado un contacto directo con los mercados, prosperan si saben comunicar adecuadamente y ofrecer una calidad que estos mercados exigen.
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En los últimos años se han creado bastantes empresas vitivinícolas por parte de empresarios de fuera de la ciudad. A diferencia de los productores locales, su pensamiento no parte de la uva, sino de la demanda. Tienen su sede en Puglia, no porque el destino lo quiera así, sino porque creen que pueden vender el vino de Puglia con beneficios.
Alberto y Alfredo Falvo (Li Veli), que ya se habían hecho un nombre como fundadores de Avignonesi en Montepulciano (Toscana): "En Apulia faltan nombres importantes que den a la región cierto glamour y, en consecuencia, aumenten la demanda. En Sicilia, por ejemplo, Planeta ha tenido un gran impacto, pero en Puglia no hay ninguna bodega de este tipo. Esta situación era tentadora para nosotros, por supuesto; es un gran reto entrar en un mercado en el que la suerte aún no está echada. Los lugareños no vieron nuestra inversión de forma sospechosa o negativa. Al contrario, incluso estaban orgullosos de que una familia toscana amara su tierra. Puglia tiene un gran potencial y algunos productores han trabajado mucho en los últimos años para mejorar su calidad. Observamos un gran interés por los vinos de Puglia. Con precios justos, el vino de calidad de la región puede tener un gran éxito".
Estas empresas, que trabajan según las reglas modernas del mercado, no cubren sus necesidades de vino principalmente comprando vino joven a las Cantine Sociali, como solían hacer, sino que cultivan y plantan sus propios viñedos. Sólo así pueden garantizar la calidad que sus clientes esperan de ellos. En Puglia, sólo sobreviven los viñedos cuyas uvas maduran con un propósito predeterminado, una etiqueta. Los viñedos que no tengan una finalidad concreta y comercial desaparecerán.
Marcello y Massimiliano Apollonio: "Nos oponemos al arranque de los viñedos de Alberello. Con esta forma de cultivo se cosechan un máximo de 6.000 kilos por hectárea, y es comprensible que muchos agricultores no puedan llegar a fin de mes con ella, pero la calidad es única. Su cultivo es complejo y costoso, ya que estos viñedos no se pueden mecanizar; todo el trabajo debe hacerse a mano. Para no quedarnos sin proveedores de uva en algún momento, tenemos que comprar viñedos. De lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos sin uvas para nuestra producción de vino.
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Puglia tiene que romper con su imagen de proveedor de bajo precio y ofrecer vinos que sean atractivos por su carácter y cada vez menos por su precio.
El país del vino de Apulia está alcanzando la mayoría de edad, merece nuestra atención y comprensión. Paolo Càntele: "Mi mayor deseo es que el nombre de Apulia se mencione algún día al mismo tiempo que el de Toscana y Piamonte. Hay que comercializar mejor nuestra imagen. Los productores aún deben trabajar más en su calidad, pero estamos en el buen camino".
El Primitivo de Manduria madura entre finales de agosto y principios de septiembre, el Primitivo de Gioia del Colle de finales de septiembre a mediados de octubre, el Negroamaro a mediados de septiembre, el Nero di Troia (Castel del Monte) de finales de septiembre a mediados de octubre.
La madurez de la uva es decisiva para el tipo de vino. El Nero di Troia del norte de Apulia, al igual que las variedades del norte de Italia, madura sólo a finales de septiembre, a veces incluso a mediados de octubre. Esto hace posible unos vinos más elegantes y frescos que en Salento con el Negroamaro y el Primitivo, porque las uvas no están aún maduras durante el alto calor del verano y los aromas se conservan así. En el clima más frío del norte de Puglia, ni el Primitivo ni el Negroamaro prosperan porque dependen de veranos cálidos y secos. En los últimos años, por tanto, las lluvias de agosto han sido un gran problema para los vinos de Salento, especialmente el Primitivo de piel fina.
Castel del Monte es embotellado por una docena de productores. Un punto débil de esta denominación es la variedad de vinos que se ofrecen bajo esta denominación. El hecho de que no haya un solo Castel del Monte, sino una multitud de tipologías -vinos tintos, blancos y rosados de una docena de variedades de uva- dificulta cualquier comunicación.
Afortunadamente, hay cambios a la vista, también en las etiquetas. En el futuro, además del nombre de la denominación, también habrá que mencionar el nombre de la variedad de uva. Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli: "Por desgracia, todo se resume bajo el nombre de Castel del Monte, incluso las variedades de uva internacionales que no tienen nada que ver con Puglia. La atención debería haberse centrado en la variedad de uva Nero di Troia mucho antes".
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Francesco Liantonio, de Torrevento, es también presidente del consorcio Castel del Monte: "Queremos conseguir que todas las variedades de uva internacionales se eliminen de la normativa de producción. No más Cabernet, Merlot o similares en la denominación de Castel del Monte. Estoy firmemente convencido de que una denominación de origen debe tener un vino que la identifique. Sólo entonces se puede comunicar. La nueva denominación de Castel del Monte se basará en el Nero di Troia, variedad que representa nuestro territorio. También obtendremos la certificación DOCG para este vino. Los productores tenemos que garantizar la transparencia y la claridad".
Viniendo desde el norte, se entra en el hogar de Negroamaro, la península de Salento, en Brindisi. La variedad se cultiva exclusivamente aquí, en las provincias de Lecce y en la parte sur de Brindisi. En la tercera provincia de Salento, Taranto, el Primitivo es la variedad predominante.
Hasta los años 80, Salento estaba cubierto por un único mar de viñas. Las vides de árboles pequeños entrelazados (Alberello) como en Pachino o en el Etna en Sicilia, en el sur de Francia o en Châteauneuf-du-Pape eran comunes aquí. Este tipo de cultivo es muy intensivo en mano de obra y produce rendimientos bajos, pero uvas especialmente buenas.
El hecho de que Salento sea hoy un país vinícola se debe a que hace cien años los viñedos de Francia fueron gravemente diezmados por la filoxera. Antes de 1920, la viticultura en Apulia era escasa, la gente practicaba la habitual agricultura mixta, sembrando grano bajo los olivos y cultivando algo de vino.
La demanda de Francia desencadenó una enorme fiebre de plantación en muchas partes del sur de Italia, pero especialmente en el pobre Salento. De hecho, el vino trajo cierta prosperidad a la población rural en los años siguientes. Pero el apogeo de Puglia como país vitivinícola no duró mucho; ya en la década de 1930, la demanda de Francia disminuyó a medida que las nuevas plantas del país entraban en producción. Al mismo tiempo, las condiciones políticas internacionales paralizaron las exportaciones a otros países.
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El breve auge se convirtió rápidamente en penuria, las bodegas locales de repente no sabían qué hacer con el vino y se negaban a aceptar las uvas de los agricultores.
En aquella época, las tierras pertenecían a grandes terratenientes que tenían inmensos latifundios de 10.000 hectáreas o más y hacían que la agricultura fuera realizada por una multitud de pequeños aparceros. En los años cuarenta, pero sobre todo en los cincuenta y sesenta, se produjo un reparto de tierras a gran escala y, al mismo tiempo, se fundaron cooperativas de bodegas con apoyo estatal.
Con la asunción de la producción de vino por parte de las Cantine Sociali, a las que se les dificulta la comercialización, se selló el destino de Apulia como proveedor de vino abierto. Las bodegas cooperativas garantizaban a los agricultores la compra de la uva, pero no lograban encontrar un mercado mejor para el vino que las bodegas del centro y el norte de Italia. Así que no se habló de marketing ni de estrategias de venta con visión de futuro. Vinificaban las uvas de los socios y dejaban que el vino "fluyera" hacia el norte al precio del día.
Cuando la demanda de vino de mezcla en el norte fue disminuyendo gracias a la introducción de la DOCG y a controles más estrictos, los precios del vino de barril se hundieron y con ellos el dinero de la uva. Las bodegas estaban llenas a rebosar. La concentración de mosto subvencionada y la destilación obligatoria sólo pudieron paliar ligeramente las consecuencias de la sobreproducción. Cuando se introdujeron las primas por arranque en 1988, comenzó la gran tala de los viñedos de Apulia.
Sólo entre 1982 y 1990, 233.000 viticultores del sur de Italia abandonaron sus viñedos. En Apulia, especialmente en Salento, unos 50.000 viticultores dejaron su profesión en cuanto se introdujeron las primas por arranque, y la mayoría de sus colegas siguieron su ejemplo en los años siguientes.
Y la muerte de las vides continúa: "Ya en 2009 se arrancaron 6.000 hectáreas de viñedo en Apulia gracias a las primas de arranque de la UE", lamenta Alessandro Candido, "en 2010 fueron incluso 6.500 hectáreas y se esperan otras 5.000 para 2011".
En la provincia de Taranto, se talaron menos viñedos que en Brindisi y Lecce. Esto se debe principalmente a que se paga más por la uva Primitivo que por la Negroamaro. Sin embargo, el hecho de que las dos cantine sociali de Sava hayan tenido que cerrar recientemente demuestra que la situación aquí también es dramática.
Como consecuencia de la falta de uva, una cantina social tras otra quebró. En la mayoría de los casos, debían a sus miembros el dinero de la uva durante varios años. De las 170 Cantine Sociali originales de Puglia, no han sobrevivido mucho más de una docena hasta nuestros días.
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En 1987, Puglia producía 1.300 millones de litros de vino. En la actualidad, la región produce sólo la mitad de esa cantidad. El objetivo de la Comisión Europea de controlar los excedentes de vino parece haberse cumplido.
En realidad, las primas por arranque de viñedos han provocado principalmente el abandono de viñedos de bajo rendimiento, es decir, no rentables, pero de gran calidad en Salento. En el norte de Apulia, en cambio, florecieron los viñedos intensivos regados y abonados con rendimientos casi obscenos de uvas de baja calidad: se habla de 50, 60 toneladas por hectárea y más.
Alessandro Candido: "Los viñedos con bajo rendimiento por hectárea fueron arrancados. Sólo para estos agricultores se recomienda el arranque. Los propietarios de las plantas con máximo rendimiento llegan a fin de mes incluso con los bajos precios de la uva".
Esto explica por qué queda tan poco de la antigua zona de cultivo de Negroamaro. Ya no son sólo las vides y los olivos los que caracterizan la imagen moderna de Salento, sino también los vastos terrenos baldíos, los invernaderos y las grandes plantas fotovoltaicas.
Stefano Garofano (Azienda Monaci): "Cuando era pequeño, Salento consistía en un único mar de viñas. Hoy en día, los viñedos parecen cada vez más islas. En la actualidad, gran parte de los viñedos se encuentran en barbecho y han sido sustituidos por invernaderos o huertos. La razón es la falta de cambio generacional. Mis compañeros quieren un trabajo que les garantice unos ingresos, la viticultura no puede hacer eso".
Pietro Giorgiani (Nuova Santa Barbara): "Las uvas son cada vez menos, cada vez más agricultores desbrozan sus viñedos. En consecuencia, las cooperativas de bodegas no pueden seguir explotando sus instalaciones y bodegas, ya que fueron diseñadas originalmente para grandes cantidades. Los agricultores no saben cómo sobrevivir, porque los precios bajan cada vez más y la competencia es cada vez más despiadada. No se puede producir uva por 18 céntimos el kilo. No es posible".
El bajo precio de la uva se ve agravado para los viticultores por el hecho de que las cooperativas de bodegas no suelen pagar el dinero de la uva hasta pasados dos o tres años, si es que lo hacen.
Donato Lazzari (Vallone): "Los agricultores se ven obligados a desbrozar sus viñedos y construir plantas fotovoltaicas en su lugar. No les gusta hacer eso, ¿a qué agricultor le gusta sacrificar su tierra a la tecnología?"
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Vittorio Pichierri: "Pago alrededor de 60 céntimos por kilo de buena uva Primitivo. Pero los rendimientos por hectárea son muy bajos, entre 6.000 y 7.000 kg por hectárea. Si vendo mi vino a los embotelladores, obtengo quizá 1,20 o 1,50 euros por litro de vino DOC y 70 u 80 céntimos por un vino IGT".
Ernesto Soloperto: "Las parcelas de viñedo son muy pequeñas aquí en la zona del Primitivo. Los más grandes tienen apenas una hectárea y son cultivados en su mayoría por agricultores en edad de jubilación. Esa hectárea no les reporta casi nada a los precios actuales de la uva".
Marcello y Massimiliano Apollonio: "Un viticultor tendría que ganar unos 10.000 euros por hectárea para que le mereciera la pena", dice Alessandro Candido, y añade que los agricultores pueden arreglárselas con sólo 6.000 euros. Sin embargo, el hecho es que las bodegas privadas pagan entre 30 y 40 céntimos por la uva Negroamaro, lo que, con un rendimiento por hectárea de entre 7.000 y 9.000 kilos, se traduce en unos ingresos por hectárea de entre 2.100 y 3.600 euros. Incluso los agricultores de Primitivo de Sava y Manduria sólo llegan a 4.000 euros por hectárea con dificultad. No es de extrañar que los agricultores aprovechen la primera oportunidad para arrancar las vides.
Stefano Garofano (Azienda Monaci): "Desde hace aproximadamente un año y medio, el precio del vino de barril ha disminuido notablemente. Hay menos demanda por parte de los embotelladores".
Donato Lazzari (Vallone): "Los precios del vino a granel están sufriendo mucho por la competencia del Nuevo Mundo. Simplemente no podemos mantener estos precios. A Puglia llega mucho vino de ultramar y arruina los precios. Después de que la superficie de viñedo haya disminuido considerablemente en los últimos años, los precios de la uva y del vino a granel deberían haber vuelto a subir, pero no es así. Cuando los grandes embotelladores y las bodegas del norte dejaron de necesitar vinos de Apulia para mezclarlos, el sistema se vino abajo. A pesar de la fuerte caída de los volúmenes de producción, sigue habiendo demasiado vino en Apulia. El precio del vino de barril para el Negroamaro DOC es de unos 50 céntimos por litro. Eso es definitivamente demasiado poco. Lo loco es que incluso los malos vinos de Apulia siguen teniendo costes de producción más altos que los vinos mediocres de ultramar que llegan a Livorno o Trieste en grandes barcos".
De hecho, la competencia de precios bajos procedente del extranjero es especialmente dura en el segmento de precios más bajos. Sebastiano de Corato (Rivera): "Paradójicamente, son sobre todo nuestros vinos de bajo precio los que se ven afectados por la crisis general de ventas, porque siguen siendo un 30% más caros que los de nuestros competidores. Marcello y Massimiliano Apollonio: "Cuando hay crisis de ventas, vendemos mejor nuestros vinos caros que nuestra línea más barata. Este ya no es realmente competitivo en este momento".
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La razón de los bajos precios de la uva y del vino a granel es siempre un exceso de oferta. En el pasado, los viticultores de Apulia se encargaban ellos mismos de la sobreproducción, pero hoy los importadores de vinos a granel de ultramar lo hacen por ellos. Quien tiene que vender uvas o abrir vino en Puglia hoy tiene que pagar más.
Incluso con la comercialización de vino barato, ya no se puede ganar nada, porque la nueva competencia no se puede rebajar. Francesco Winspeare (Castel di Salve): "100 kg de uva me cuestan entre 39 y 55 euros. ¿Cómo puedo vender un litro de vino de barril por 35 céntimos? Realmente pierdo dinero con eso. Sólo entramos en números negros si producimos calidad embotellada".
También es desagradable para los productores de calidad que los productos baratos de su propia región les estorben en todas partes. Damiano Calò (Rosa del Golfo): "La mayor parte del vino de Apulia que se vende en el extranjero no procede de productores de aquí, sino de grandes embotelladores del norte de Italia. Las cooperativas de bodegas les venden Negroamaro o Primitivo a precios imposibles porque no saben qué hacer con ellos. Y resulta que el Negroamaro aparece en Alemania a 1,79 euros la botella".
En Foggia y en el norte de la provincia de Bari, florecen el cultivo de la uva de mesa y la producción de vino en masa. Aquí también hay algunos productores de calidad, pero la tierra es fértil y produce rendimientos por hectárea que siguen mereciendo la pena incluso con los bajos precios de la uva.
Los vinos de la denominación Castel del Monte, en la provincia de Andria, son incomparablemente más interesantes. No sólo el Nero di Troia local produce grandes vinos, sino que también el Aglianico y el Montepulciano se encuentran entre las uvas autorizadas de la DOC Castel del Monte.
La denominación prospera gracias a un pequeño puñado de bodegas muy activas: la clásica Rivera, la altisonante Torrevento, la pequeña bodega Santa Lucía, el Conde Spagnoletti Zeuli y, desde hace unos años, Antinori con Tormaresca.
Tal vez tenga algo que ver el hecho de que la bodega esté situada en la renombrada denominación de origen Castel del Monte, pero sin duda el éxito de Torrevento, muy atípico para Puglia, demuestra de lo que es capaz el emprendimiento enérgico. Francesco Liantonio, hijo de una rica familia de viticultores y antiguo profesor de comunicación y marketing, embotelló su primera botella de vino en 1994. Después de 16 años, la cantidad de vino comercializado con la marca propia Torrevento era ya de 2,5 millones de botellas. Además, hay "unos cuantos millones de botellas" con etiquetas de clientes.
Y como estaba cansado de dejar el trigo de los campos de la familia a los mayoristas a precios del mercado mundial, lo hace transformar en pasta de alta calidad con su propia marca Altigrani.
A los apulianos les gusta compadecerse de sí mismos cuando se menciona la situación desoladora de su agricultura. Sin embargo, aparte de la dramática falta de espíritu empresarial, hay pocas razones para que Puglia esté peor que la Toscana, por ejemplo.
La calidad natural de las uvas, las aceitunas y otros regalos de la naturaleza es tan alta aquí como en cualquier otro lugar. Por el contrario, el sabor de las frutas, de la pasta, de los quesos, de las verduras, del buen aceite de oliva parece aún más intenso aquí que en otros lugares. Por desgracia, no es posible asegurar esta ventaja, comercializarla y establecer así una imagen positiva.
La observación de Donato Lazzari (Vallone) se escucha una y otra vez: "Un gran problema en Apulia es la falta de espíritu empresarial, y no sólo en la agricultura. Nuestros chicos que se gradúan en una universidad del norte de Italia no suelen volver".
En las conversaciones con los viticultores, algunos expresan que los políticos no están haciendo nada para que Puglia sea más conocida en el extranjero. Se quejan de que la "marca Puglia" es comparativamente desconocida en contraste con la "marca Sicilia" y piden apoyo estatal para la comunicación.
Se puede creer en la eficacia del trabajo de comunicación del Estado o no... Ciertamente, los responsables políticos y de la administración deberían haber invertido primero en la planificación local y paisajística de Puglia.
Como en muchos lugares de Italia, la concesión de permisos de construcción está sujeta a normas que ciertamente no están dictadas por el interés público. Marcello e Massimiliano Apollonio: "Aquí hay construcciones salvajes por todas partes, pronto no habrá más tierra cultivable. Incluso las costas se han arruinado porque se han colocado feos bloques de cemento sin permiso".
Aparte de algunos oasis, la ciudad de Lecce por ejemplo, la costa al sur de Otranto, las colinas de Castel del Monte, los habitantes de Apulia han intentado con éxito ocultar la belleza de tantos paisajes como sea posible detrás de una fealdad cementada.
Sí, eso también es Puglia. La fealdad está al lado de las cosas que vale la pena ver. Como en todo el sur de Italia. Pero el viajero sólo recuerda las bellas impresiones, y son innumerables. Sólo podemos desear a nuestros lectores que su camino les lleve a Lecce, al Castel del Monte o a través del campo a uno de los animados puertos pesqueros a lo largo de los 800 kilómetros de costa.
| Puglia es el sur de Italia, y una forma de reconocer el sur de Italia es que lo muy bonito y lo muy feo están espantosamente cerca el uno del otro. Hermosos son los viejos viñedos con sus cepas de Alberello entrelazadas, los paisajes y pueblos de la costa este desde Polignano a Mare hasta Santa Maria di Leuca o el interior de Bari con la meseta de Murge, los viejos olivos, las caras temerosas de los ancianos sentados frente al bar del pueblo, los puertos pesqueros, el mar... Lo que es feo es la expansión urbana salvaje, la cementación incontrolada, la agricultura moribunda. Puglia fue el barril de vino de Italia durante mucho tiempo. Hoy conduces por el Salento y te preguntas a dónde han ido a parar todas las viñas y de qué vive toda la gente que trabajaba en este mar de viñas hasta la introducción de las primas por arranque hace 23 años. Puglia es larga. Desde Marina di Chieuti, en la frontera norte con la región de Molise, hasta Santa Maria di Leuca, en el extremo sur, hay más de 400 kilómetros en coche y unas cinco horas de viaje. Puglia produce vinos muy diversos. Negroamaro pesado, sobremaduro, afrutado y al mismo tiempo ácido en Salento, Primitivo superconcentrado, rico en alcohol y a menudo dulce en Taranto, blancos delicados en el Valle de ItriaEl Nero di Troia de Castel del Monte (Bari), ácido, con sabor a cereza y a veces elegante, y, además de algunos vinos de calidad, los vinos de producción masiva de las fértiles llanuras del norte de Apulia (Foggia). Puglia ofrece al amigo de la buena mesa todo lo que su corazón desea: la inolvidable Burrata de Andria, la pasta de trigo duro en todas sus maravillosas variantes, el mejor aceite de oliva Coratina de la provincia de Bari, el pescado del puerto directamente al plato, el pan único, las sabrosas verduras... Puglia estaba poblada por un pueblo extremadamente hospitalario y amable. Afortunadamente, esto no ha cambiado: Los apulianos son de lo mejor que ofrece Apulia. |