De aprender y probar

Para Eric Wente, del Valle de Livermore, el proceso de elaboración del vino es como sazonar con sal y pimienta.

Una idea que muchos viticultores han tomado en serio y han puesto en práctica. Eric Wente, de la tradicional bodega Wente del Valle de Livermore, explica el nuevo enfoque de forma muy clara: "Es como la sal y la pimienta. Se puede utilizar en la medida justa y de buen gusto - o se puede sazonar en exceso" El hecho de que él mismo cometiera el error de "remojar demasiado el vino" queda demostrado por las cerca de 30.000 barricas de barrica que reposan en su bodega. Y aunque es la quinta generación que dirige la bodega de 126 años, también él apuesta por el replanteamiento y habla de una inversión de tendencia, de un cambio en la orientación del gusto, que además es más fácil de practicar gracias a los nuevos métodos de cultivo. En el llamado "tiro vertical", las vides están uniformadas, cultivadas a una sola altura para que el viento y el sol golpeen las plantas de manera uniforme. "La fruta está más sana y podemos extraer el sabor de cada vino mucho mejor" Una de las formas que hace posible que los vinos sean más elegantes y afrutados.

Reliquias del pasado - Wente, en el Valle de Livermore, también apostó durante mucho tiempo por el vino "sobreelevado".

Walter Schug no hace más que darse una palmadita en la espalda cuando oye esas declaraciones: "Siempre nos hemos mantenido en nuestro estilo, incluso cuando todo el mundo se volvió loco por el barrique" Hoy tiene la baza de la experiencia de su lado. Toda su vida está definida por el vino. "Incluso me bautizaron con vino tinto", ríe este hombre de 74 años. Schug se formó en todos los dominios del Estado alemán, hizo prácticas en el embotellado de vinos en Londres y luego estudió en Geisenheim. A partir de ahí, su padre, que también trabajaba con el vino, lo colocó en Estados Unidos. Tras un año de prácticas, se contagió del nuevo mundo del vino que le ofrecía California. Se llevó al nuevo continente a su mujer y su VW Beetle embalado y en 1961 empezó como segundo "enólogo" en una bodega del sur de California. Se abrió camino hasta que su antiguo empleador le vendió viñas. Desde principios de los años ochenta, sólo elabora vino según sus propias ideas y los modelos del Rheingau. Su hijo también vive con este pensamiento. "Crecí viendo el vino como un acompañante de la comida. Es una forma de pensar europea, pero también la mía", dice Axel Schug.

En Beringer, en el Valle de Napa, la conexión entre la comida y el vino se acerca al profano.

Esta mentalidad europea está despertando la atención del viejo mundo a muchos viticultores del Nuevo Mundo. Al fin y al cabo, los vinos californianos son conocidos por muchos amantes del vino como pesados, con mucho alcohol y amaderados. Pero el proceso de descubrimiento por el que están pasando los viticultores es notable y da lugar a muchos vinos y proyectos apasionantes. Por ejemplo, Beringer, en el Valle de Napa, no muy lejos de Mondavi, aprovecha la recién reconocida conexión entre comida y vino para organizar seminarios que refuerzan el enoturismo, un factor de ingresos crucial para el valle. El proceso es sencillo: seis vinos, una manzana, y rápidamente incluso el profano se da cuenta de que el dulzor de la manzana mata la fruta del Pinot Noir, mientras que en el caso del Cabernet Sauvignon neutraliza la incisiva acidez. O que la sal combinada con el limón aviva el dulzor de los Zinfandels blancos. "Hemos aprendido mucho en los últimos años", confirma el director de marketing Peter Willmert, en alusión al gran cambio de estilo de los vinos Beringer. "El uso del roble se ha vuelto mucho más reducido y sensible, y el envejecimiento en acero puro ha aumentado de forma desproporcionada" Una y otra vez subraya el alineamiento con los vinos del "Viejo Mundo".

Aquí, en el Valle de Sonoma, Walter Schug combina el pensamiento vinícola alemán con las condiciones climáticas californianas en sus tierras.

¿Es esa la solución al problema? ¿Asimilar? Una cosa es cierta: el vino californiano sigue siendo a menudo incomprendido en Europa. Son muy pocos los bodegueros que llegan al Viejo Mundo. Muchos apenas exportan, y si lo hacen, es sobre todo a Canadá o Asia. El consumidor alemán sólo suele conocer los grandes nombres como Gallo, que producen vinos especialmente para la exportación según los gustos europeos. Pero también hay vinos de producción masiva que prometen el exotismo de California a precios bajos en el supermercado. Pero ahora les corresponde a los viticultores de los dos valles dispares de Napa y Sonoma, con sus numerosos microclimas diferentes y distintivos, continuar por el camino que han elegido y dar a la todavía joven región vinícola una identidad propia y, sin embargo, compatible. No se trata de unirse al viejo mundo del vino de Europa, sino de desarrollar una independencia que capte hábilmente las condiciones climáticas en la botella. Claro que existen, las bombas con mucha madera y mucho alcohol que se deslizan por la lengua como mermelada líquida y alimentan los prejuicios contra los vinos californianos. Pero la mayoría de los bodegueros han optado por un desarrollo y una reinvención que proporciona muchas sorpresas positivas. Si los enólogos como Walter Schug se salen con la suya, el vino del estado dorado será ennoblecido en el futuro con las palabras elegante, fino y emocionante. Y entonces los californianos no sólo habrán resuelto brillantemente una tarea muy difícil, sino que habrán creado una historia por derecho propio.