Italia produce 240 millones de botellas de spumante, de las cuales más de 220 millones se producen con el método de fermentación en tanque. Sólo un porcentaje insignificante de la producción son vinos espumosos que completan su segunda fermentación en la botella. Los Metodo Classico, como se denominan en Italia los fermentadores en botella tras la prohibición del término Metodo Champenois, no llegan a despegar. Esto es sorprendente, porque no sólo Franciacorta DOCG y Trento DOC, sino también los productos de marca demuestran que Italia es capaz de producir espumosos finos inspiradores.
No todos los expertos en vino saben de inmediato a qué se refiere exactamente cuando leen "Metodo Classico". Sólo una minoría está tan bien informada sobre el panorama vinícola italiano que asocia espontáneamente el "Metodo Classico Italiano" con los vinos espumosos de fermentación embotellada.
El Metodo Classico italiano no se encuentra en una situación halagüeña. Su ritmo de crecimiento es bastante desalentador, su imagen sufre de confusión, sobre todo en el extranjero, y en el mercado se ve aplastada por la superioridad del champán y los nuevos éxitos del cava.
Este mes de mayo, los problemas del Metodo Classico surgieron en una reunión del "Seminario Permanente del Metodo Classico" en Erbusco, Franciacorta: Las voces autocríticas culminaron con la afirmación de que el metodo classico no es un tema de discusión desde hace diez años, es decir, desde que la UE prohibió el término "metodo champenois" para todos los fermentadores en botella excepto el champán en 1992.
Este momento debería haber sido un nuevo comienzo para el noble spumante italiano, sin embargo, la oportunidad se perdió definitivamente. Gianni Legnani, hoy guardián de la imagen en Guido Berlucchi, pero hasta hace poco embajador del champán en Italia, redactó un estudio sobre el desarrollo del vino espumoso italiano en el entorno internacional por encargo del CIVC (Comité Interprofesional del Vino de Champagne).
En aquella época, los franceses estaban muy preocupados por la vitalidad del sector de los vinos espumosos italianos y por el rápido crecimiento de la calidad de los fermentados italianos embotellados
Es evidente que existe un potencial en Italia que pudo preocupar a los franceses. Sin embargo, para explotarlo habría sido necesario un enfoque conjunto y recursos financieros. "Para poder compartir un gran pastel en lugar de pelearnos por las pobres migajas de hoy", dice Gianni Legnani.
Sin embargo, desde el principio, las realidades del Metodo Classico italiano tomaron caminos distintos: Franciacorta decidió ir por libre, identificó su vino con el territorio y prohibió la palabra "Spumante"; el Istituto italiano Metodo Classico se unió en el consorcio Talento, que engloba las zonas de producción del norte de Italia en Piamonte, Trentino, Tirol del Sur hasta Friuli, haciendo una pequeña excepción con la Toscana (Antinori), y las grandes casas de vinos espumosos del Piamonte invirtieron en su proyecto "Alta Langa".
La confusión de nombres y denominaciones es persistente; basta pensar que en Oltrepò Pavese ni siquiera pudieron tomar la decisión básica de si su Metodo Classico debía llevar la marca Classese o Talento. La confusa situación en Italia es un pesado obstáculo en un momento en que el cava español, a la sombra del prepotente champán, está experimentando un enorme aumento de ventas.
"Diez años después", la situación del Metodo Classico italiano parece seguir estancada: La producción sólo ha aumentado de los 13 o 14 millones de botellas de entonces a los 16 o 18 millones de hoy. Esto no es nada comparado con los 240 millones de botellas de spumante que se producen en Italia, y poco comparado con las estimaciones de entonces, que hablaban de un potencial de 30 a 35 millones de Metodo Classico. Nada comparado con los 262 millones de botellas de Champagne y los 40 millones de botellas de Crémant que se producen en Francia y los 230 millones de botellas que se producen en España.
También es preocupante el hecho de que, entretanto, Estados Unidos también produce unos 200 millones de botellas de vino espumoso.
¿Cuáles son las razones del nulo crecimiento del Metodo Classico italiano? Uno de ellos es, sin duda, el hecho de que en Italia el spumante se asocia a las ocasiones festivas: El 70% del consumo de espumantes se produce en los últimos meses del año. Otra razón es la falta de comunicación a favor del Metodo Classico, con el resultado de que los consumidores no son capaces de distinguirlo fundamentalmente de las otras tipologías (Asti, Prosecco, etc.).
Metodo Classico, es decir, Berlucchi, Ferrari y Franciacorta
En la actualidad, la producción del Metodo Classico italiano corre a cargo principalmente de tres grandes polos: Berlucchi con sus vinos espumosos de marca, Ferrari con su DOC de Trento y Franciacorta con su DOCG. Cada una de estas tres realidades se mueve en el mercado con estrategias completamente diferentes.
La casa Guido Berlucchi de Borgonato -en la zona de Franciacorta- produce 4,3 millones de botellas y basa su éxito en la elaboración de diferentes cuvees, cuyos vinos básicos proceden de distintas zonas de cultivo (Oltrepò Pavese, Trentino y Franciacorta).
La última campaña de comunicación de Berlucchi tiene el lema "mangia e bevi" ("come y bebe"), que se basa en el mensaje de que el Metodo Classico puede acompañar toda una comida, en cualquier ocasión, desde el aperitivo hasta el postre.
La Casa de Ferrari (4,5 millones de botellas), en cambio, se apoya totalmente en el impacto de su fuerte marca. De hecho, según las encuestas más representativas, Ferrari parece ser la marca de vino más conocida y está entre las quince marcas italianas más conocidas.
Por eso es difícil entender la actitud de Mauro Lunelli, propietario de Ferrari junto a sus hermanos. Lunelli, que ya es presidente del Istituto Trento DOC, se ha hecho elegir recientemente presidente del consorcio Talento. En la reunión de Erbusco, anunció que el nombre de Talento pronto sería reconocido oficialmente, y quiso que realidades como Franciacorta se colocaran también bajo la bandera de Talento.
La respuesta de Franciacorta fue inequívoca; Claudio Faccoli, presidente del consorcio, así como Pierangelo Plebani, director del mismo, disiparon cualquier duda: no tenían la menor intención de desviarse de la estrategia actual. También destacaron que con el reconocimiento de la DOCG para el Franciacorta Metodo Classico en 1995 y el establecimiento de la denominación como marca, se había iniciado un verdadero boom.
Desde 1996, la superficie de Franciacorta DOCG ha aumentado un 30%. En 1997 se degollaron hasta 2,9 millones de botellas, pero en 2001 se degollaron hasta 4,6 millones de botellas. Los recién llegados a Franciacorta, Marchesi Antinori y Fratelli Muratori -empresarios locales del sector textil- darán un nuevo impulso con el lanzamiento de medio millón de botellas de Franciacorta DOCG cada uno el próximo año.
Sin embargo, el Metodo Classico italiano está dormido. Hay inversiones en producción y comunicación aquí y allá, pero el enfoque individual y la falta de estrategias colectivas y eficaces tienen como resultado que el mercado del Metodo Classico sólo ha aumentado imperceptiblemente durante los últimos diez años.
Gianni Legnani: "Ya es hora de que el sector se mueva unido y defina sus objetivos comunes. No puede seguir siendo aceptable que los proveedores individuales, por muy famosos que sean, sólo vean sus propios intereses inmediatos"
Alta Langa - Nueva DOC para el Metodo Classico piamontés
Que Italia puede hacer algo más que embotellar spumantes baratos por unos pocos céntimos lo demuestran los fermentadores embotellados de Franciacorta y Trentino. En toda Italia hay islas pequeñas y grandes donde se producen excelentes Metodo Classico.
Sin embargo, las casas de vino piamontesas son las que pueden presumir de una mayor tradición en este sentido. Ya hace 400 años, Giovan Battista Croce, joyero de la corte del duque de Saboya, escribió la receta de un vino espumoso Moscato, el antecesor del actual Asti.
Mucho más tarde, en 1865, Carlo Gancia aplicó el proceso de fermentación en botella al Moscato a gran escala. Este "Moscato Champagne", como se llamaba entonces la espuma aromática, fue rápidamente imitado y desarrollado por las demás bodegas del Piamonte. Al mismo tiempo, las casas vinícolas se especializaron en vinos espumosos secos y finos de Pinot y Chardonnay. Como la producción de uva de estas variedades era escasa en el Piamonte, se ayudaron de otras regiones. El cercano Oltrepò Pavese (Lombardía) sirvió de proveedor de Pinot Nero, el Chardonnay vino del Trentino
Bodegas de dimensiones inimaginables en Canelli, Asti, Santa Vittoria y otras ciudades vitivinícolas piamontesas siguen siendo testigos del apogeo del "champán" piamontés en el siglo XIX y principios del XX. Hoy en día, estas bodegas están en su mayoría vacías. En comparación con los millones de botellas que se producían entonces, la producción actual del Metodo Classico de Piamonte es sólo un triste goteo.
La culpa del declive del Piemont Spumante no es sólo de la competencia francesa, sino probablemente de la falta de identidad. El nombre sin sentido de "Spumante", el hecho de que los vinos básicos para el Spumante piamontés sólo procedieran del propio Piamonte en casos excepcionales, y el desplazamiento del énfasis de las bodegas hacia el negocio de Asti hicieron que el "Metodo Classico" piamontés cayera en el olvido entre productores y consumidores. Con la fundación de la asociación de renacimiento "Tradizione Spumante" en 1990, las casas clásicas de spumantes (Martini&Rossi, Banfi, Fontanafredda, originalmente Cinzano, más tarde sustituida por Giulio Cocchi, Gancia, Barbero 1891, Riccadonna-Bersano) quisieron dar un giro al triste destino de su producto, antaño renombrado. Durante las pruebas de cultivo realizadas a principios de los años noventa, se comprobó que los viñedos de Langa alta son perfectamente aptos para el cultivo de Pinot y Chardonnay, por lo que se empezó a plantar nuevos viñedos: hasta ahora se han plantado cincuenta hectáreas.
La primera añada del Metodo Classico original de Piamonte - "Alta Langa" es su nombre- es la del 98, cuya producción total es de algo menos de 400.000 botellas. El consorcio, fundado el año pasado, ha solicitado la DOC para la "Alta Langa" al comité de la DOC en Roma. Tras la DOC de Trento y la DOCG de Franciacorta, la DOC de Alta Langa será pronto el tercer Metodo Classico italiano con denominación de origen controlada.
La solicitud de la DOC para Alta Langa -variedades de uva: Pinot Nero y Chardonnay- se concedió el 27 de julio de este año. Así, los amigos del Piamonte pronto podrán brindar con Alta Langa DOC.
Pequeña mancha en las normas de producción de Alta Langa: No se prescribe un tiempo mínimo de envejecimiento sobre las lías. Esto significa que se adopta tácitamente el mínimo legal para el "Metodo Classico" en la UE: nueve meses. Aunque las casas que hacen honor a su nombre no sacan al mercado un espumoso con menos de dos años de levadura, la expectación por el Alta Langa DOC se ve empañada por el hecho de que también se pueden sacar al mercado espumosos baratos producidos en un proceso rápido bajo esta denominación. Un Alta Langa DOC con denominación de origen promete más placer: un "Millesimato" puede venderse tras dos años de fermentación en botella como mínimo.
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Producción y consumo de Spumante en Italia |
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| Producción de Spumante italiano | 240 |
| Consumo en Italia | 110/120 |
| Exportar | 120/130 |
| Producción Charmat | 225 |
| Asti | 80 |
| Prosecco | 40 |
| div. spumante | 85 |
| Producción Metodo Classico | 15/18 |
| Lombardía | 8/9 |
| Trentino/Tirol del Sur | 6/7 |
| Piamonte y otros | 1/2 |
| Fuente: Estimaciones de Gianni Legnani | |
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