El Grüner Veltliner es el epítome del vino austriaco. Pero hace 200 años, la variedad también estaba muy extendida en Alemania, como muestran los documentos contemporáneos. Ahora ha vuelto, aunque todavía en cantidades muy pequeñas. Tres fincas de Rheinhessen y Rheingau la han vuelto a cultivar con resultados interesantes.
"En los alrededores de Heidelberg, especialmente en la llanura, la Balteliner se cultiva a menudo y se prefiere a muchas otras variedades. Allí, cuando está perfectamente maduro, da mucho y buen vino". En 1827, el jardinero de la corte de Heidelberg Johann Metzger describió esta variedad de uva en su libro "Der rheinische Weinbau in theoretischer und praktischer Beziehung". Metzger describe la "Balteliner verde" como una variante de una variedad que es común en Oppenheim, Worms, el Rheingau, la Bergstrasse y muchos otros lugares. En Pforzheim, la variedad de uva se llama "Veltleiner". En todos estos lugares, el vino fragante y picante ya no está disponible, pero más aún en Austria. Desde los años 50, el Grüner Veltliner forma parte de la República Alpina tanto como Mozart y los Niños Cantores de Viena. En 1999, el 37% de la superficie total de viñedos de Austria estaba plantada con esta variedad de uva. Ahora regresa a las laderas del Rin.
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| Un extracto de "Rheinischer Weinbau |
Ferdinand Koegler, con el pelo hasta los hombros, barba y gafas de moda, está sentado en el amplio jardín de su finca del siglo XV en Eltville. Las campanas de las iglesias suenan, los viejos árboles dan sombra. El viticultor de 38 años, graduado en la Escuela Superior de Viticultura de Geisenheim, se hizo cargo de la finca de su padre en 1999. "Quería viajar por el mundo, ganar experiencia en la elaboración de vinos en Europa y en el extranjero", dice, "pero eso fue el final por ahora". Koegler ha seguido siendo un viticultor con vocación internacional. Viaja a menudo a Estados Unidos y a ferias en China.
Desde 1899, la bodega Koegler producía casi exclusivamente Riesling. Por ello, en 2001, el nuevo jefe buscaba una variedad con la que pudiera complementar aromáticamente el clásico de Rheingau y ampliar así la gama. Sus invitados y clientes le habían pedido repetidamente un vino con menos acidez que el Riesling. "El chardonnay estaba descartado. No nos convenía". Tampoco quería cultivar el "cien milésimo Sauvignon Blanc": "Es bastante excelente en Sudáfrica, pero no aquí". Mientras visitaba a unos amigos bodegueros en Austria, tuvo la idea: "¿Por qué no Grüner Veltliner?" El vino, dice, es potente y aromático, con bellas notas afrutadas, poca acidez y siempre un poco de pimienta en la lengua. "Con el Riesling, este perfil de sabor se complementa perfectamente. A veces las cosas buenas están muy cerca", dice para explicar su decisión. Y recuerda anécdotas que le contaba su padre: antes de la Segunda Guerra Mundial, el tradicional vino de la casa de Rheingau, llamado "Bubbes", se prensaba a partir de diversas variedades de uva situadas en una ladera; la Grüner Veltliner era una parte natural. Koegler se enteró de que la variedad ya estaba permitida en Renania-Palatinado en aquella época. Así que se hizo con algunas vides y plantó media hectárea en una parcela del conocido viñedo "Kiedricher Sandgrub".
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| Ferdinand Koegler |
La Veltliner se desarrolló espléndidamente y produjo enormes rendimientos, un aspecto que los viticultores preocupados por la calidad quieren evitar, porque de lo contrario la cantidad prima sobre la calidad. "A veces cortábamos hasta el 80% de la producción, así de gruesas eran las uvas", recuerda Koegler. Los primeros resultados convencieron al enólogo cosmopolita, y entretanto ha ampliado la superficie de cultivo a casi dos hectáreas. "Eso nos convierte en el mayor productor alemán de Grüner Veltliner", dice y se ríe. Lo vinifica en dos variantes: Como vino ligero del tanque de acero con doce por ciento de alcohol por ocho euros y en una versión del barril de madera de 500 litros con 13,5 por ciento por unos 15 euros. Ambos vinos ofrecen una mineralidad típica del Rheingau, algo de fruta blanca y notas de pimienta y hierbas. La versión en barrica de madera tiene más volumen, fundido, algunos aromas tostados y algunas notas de almendra. Koegler sólo vende 1.500 botellas de este vino. Entre sus clientes habituales se encuentra el ex portero de la selección nacional de fútbol Oliver Kahn.
El Grüner Veltliner también puede encontrarse al otro lado del Rin. Se trata de una pequeña parcela con una suave pendiente en el viñedo de Nierstein "Brückchen". Las vides fueron plantadas allí hace ocho años por Walter y Margit Strub, de la bodega J. u. H.A. Strub. Al igual que Koegler, hacen un buen negocio en el extranjero: Strub exporta cerca del 60% de su producción total a Estados Unidos. También descubrieron la variedad en Austria cuando recorrieron las conocidas regiones vinícolas de Kamptal y Krems. "Se puede beber con un buen tentempié igual de bien que con verduras finas", afirma entusiasmada Margit Strub. Los dos buscaban una variedad complementaria porque no querían depender de Silvaner y Pinot Blanc como sus vecinos.
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| Margit y Walter Strub |
Sin embargo, los primeros resultados fueron "muy decepcionantes". Sólo después de tres años, las vides de maduración tardía produjeron un rendimiento que al menos hizo que la experimentación valiera la pena. "En la bodega, el vino me costó algo de esfuerzo y nervios porque se comporta de forma completamente diferente al Riesling durante la fermentación", admite Strub. Pero hoy, dice, es "un vino con carácter que vendemos excelentemente aquí en Alemania". Lo deja madurar en grandes barricas de madera porque el mínimo aporte de oxígeno "permite que los aromas se desarrollen mejor".
Mientras que el Riesling de Strub desarrolla notas típicas de melocotón y cítricos, así como mineralidad y un largo final, el "GrüVe" es bastante diferente: Heno, manzanilla, hierbas, pimienta, mucha potencia, pero menos largo en el final. Mientras tanto, a los clientes estadounidenses también les gusta comprar la "especialidad alemana" del Rin, y los clientes alemanes habituales piden regularmente la "GrüVe" por 5,30 euros.
Walter Strub también sabe que en el siglo XIX también se cultivaba Grüner Veltliner en las laderas de Nierstein. En aquella época, desplazó a la antigua variedad Heunisch de las laderas, ya que la Veltliner producía enormes rendimientos. "Más tarde, los viticultores la sustituyeron por Silvaner porque esperaban cosechas aún mayores".
Pero la Grüner Veltliner no está en absoluto relacionada con sus otras homónimas como la Roter, la Frühroter y la Weißer Veltliner, como supuso en su día el jardinero de la corte Metzger. Pensó que la Grüner Veltliner era una "variedad" regional del tinto, cuya variación estaría causada por el suelo y la edad de las vides. Los investigadores de la vid han podido demostrar ahora con análisis de ADN que la variedad Traminer es su variedad madre, pero el padre sigue perdido. Las características genéticas sugieren que la Rote Veltliner podría ser al menos uno de los abuelos. Pero no se ha demostrado nada.
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| Grüner Veltliner% © ÖWM |
Tampoco está claro cuándo y cómo llegó esta variedad de uva a Alemania. Johann Metzger aportó una posible explicación ya en 1827: "Johann Casimir von der Churpfalz hizo traer vides Balteliner, probablemente entre 1583 y 1592, desde Bältelin, en el Tirol del Sur, a la zona de Heidelberg y las hizo plantar allí, y probablemente de allí proceden las vides Balteliner, muy extendidas en las zonas del Rheingauge". Hoy en día no se ha comprobado si es cierto.
La Veltliner alemana sigue siendo una rareza: en la actualidad, aparte de Strub y Koegler, sólo el viñedo de Karl-Heinz Frey en Guntersblum cultiva la cepa con la imagen roja-blanca-roja. Es posible que pronto se encuentre con más frecuencia: Strub y Koegler informan unánimemente de que otros viticultores de su zona también están experimentando con la Grüner Veltliner. En ese sentido, ambos se ven bien preparados. "Al final, planté las viñas para mis hijos, porque sólo producirán la máxima calidad dentro de diez o veinte años", dice Ferdinand Koegler. Walter Strub también permanece relajado. "Llevamos ya ocho años de experiencia en el cultivo y la producción. Los demás tienen que empezar de cero".