La mayoría de los "bios" y biodinámicos del Tirol del Sur se encuentran en la "Freie Weinbauern", una asociación de viticultores que se autocomercializan. Su mayor miembro, y sin duda el más conocido, es la bodega Manincor, cerca de Kaltern. Los vinos de Manincor siempre se han caracterizado por una individualidad distintiva. La fermentación espontánea de todos los vinos en barricas de madera de diferentes tamaños, que se practica desde 1999, y una selección de tipos, poco habitual en las cuvees superiores de Sophie y Cassiano en el Tirol del Sur, provocaron a menudo discusiones. También los probadores de varias guías de vinos no quedaron muy satisfechos con los vinos de Manincor, por lo que no aparecieron allí, respectivamente el Conde Micael Goess Enzenberg, propietario de Manincor, decidió no enviar ningún vino a las catas durante un tiempo. Te gusten o no los vinos de Manincor, siempre son crecimientos sin concesiones. Personalmente, aprecio extraordinariamente la firmeza y la coherencia de la decisión de estos vinos. Porque hay vinos más que suficientes -incluso en la llamada gama alta- en los que el veredicto es mayoritariamente "no está mal". Los que provocan un "no" decisivo o un "sí" entusiasta, por desgracia, son demasiado pocos.
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| Clásico del Tirol del Sur: Vernatsch |
En aras de la individualidad de sus vinos, a Graf Michael le hubiera gustado empezar con la biodinámica mucho antes. Sólo desde enero de 2006 la bodega se ha reconvertido completamente a este tipo de cultivo. Las reservas no se referían tanto a los métodos biodinámicos como a la dificultad de convencer a los empleados de estos métodos. Sus temores eran, sobre todo, que la reconversión supusiera la renuncia a un horario de trabajo regular. Por supuesto, la biodinámica se basa en la constelación de las estrellas y no en una semana de 35 horas. "Sin embargo, hemos comprobado que el trabajo disciplinado no requiere sacrificar los fines de semana ni alterar el horario habitual" Sin embargo, la mano de obra, al menos durante el periodo de cambio, es bastante más alta que antes, por lo que ha habido que contratar a nuevos trabajadores. Esto, por supuesto, está asociado a un aumento de los costes durante este periodo. El conde Michael considera que uno de los grandes retos de su empresa es reducir estos costes de mano de obra a un nivel económicamente razonable una vez realizado el cambio, porque "se supone que los vinos deben seguir siendo asequibles" Sin embargo, confía en "poder volver a reducir la mano de obra tras la fase de reconversión". Porque un suelo que está en equilibrio natural ya no necesita tantas intervenciones"
Un problema asociado a este trabajo extra en toda la viticultura ecológica es la mayor exposición a los contaminantes de los silenciadores de los tractores utilizados. Esto ahorra el uso de productos químicos en la protección de las plantas, pero el hollín del diésel arruina el equilibrio ecológico. Dado que la biodinámica tiene como objetivo principal la mayor reducción posible de todas las intervenciones, este problema debería reducirse al mínimo después de la conversión y al menos no debería ser mayor que en el cultivo convencional. Además, el aflojamiento del suelo tiene una importancia decisiva para los agricultores biodinámicos. Los tractores pesados volverían a compactar el suelo laboriosamente aflojado. Por ello, los productores con superficies más pequeñas realizan gran parte del trabajo a pie. Sin embargo, esto apenas es posible en las 43 hectáreas cultivadas por Manincor. Por ello, la empresa ha comprado quads, que son mucho más ligeros y rápidos que los tractores y emiten menos contaminantes.
Ya han pasado muchas cosas en los viñedos en los casi dos años del cambio. "Cuando tomo una muestra de pala hoy y la comparo con la de hace dos años, las diferencias son como la noche y el día. Antes, apenas traía la pala. Hoy, tengo un porcentaje de biomasa y una penetración de las raíces tremenda" Para que este cambio sea lo más rápido posible, se aplica una cantidad relativamente grande de humus en los viñedos de Manincor. A diferencia del proyecto Kalterer Solos, aquí no sirve como "información para el suelo", sino que se supone que tiene un efecto directo y cambia directamente la calidad del suelo de forma positiva. Dado que un ciclo cerrado e independiente es importante para él, el conde Michael desearía obtener en el futuro las cantidades necesarias, nada despreciables, de compost de sus propios animales. Todavía es un sueño de futuro, pero algún día volverá a haber vacas en la finca de Manincor. Los establos para ello siguen estando ahí desde tiempos anteriores.
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| Manincor: combinar modernidad y tradición, también en la arquitectura |
El conde Michael aún no sabe si debe aparecer una referencia a esto en la etiqueta de la botella después de la conversión a la producción biodinámica. Actualmente, tiende más bien a no hacerlo, porque "los vinos son para beberlos porque saben bien y no por razones ideológicas"
Para los demás miembros de los Viticultores Libres que trabajan de forma biodinámica o ecológica, la calidad de los vinos también está en primer lugar. Dos de ellos -ambos en fase de conversión- llegaron a obtener tres copas en el Gambero Rosso del año pasado. Por un lado, esto se debe sin duda al hecho de que los vinos premiados proceden del Valle de Isarco, que actualmente es muy popular en el Gambero. Pero independientemente de lo que uno piense del Gambero Rosso, los vinos de Alois Ochsenreiter (Haderburg) y Christian Kerschbaumer (bodega Garlider) merecen atención. El Eisacktaler Sylvaner 2005 de Alois Ochsenreiter fue premiado, pero creo que otro vino es el mejor, concretamente el vino espumoso fermentado en botella "Steinhauserhof", procedente de los viñedos de cultivo biodinámico de Ochsenreiter en Buchholz, cerca de Salurn, que ha madurado durante 10 (!) años. Christian Kerschbaumer, en Feldthurns, trabaja de forma ecológica según los criterios de Bioland y produce los vinos blancos típicos del valle de Eisack Müller-Thurgau, Veltliner, Sylvaner y Kerner, así como un Pinot Noir. A excepción del Müller-Thurgau, los vinos blancos son gotas con cuerpo y exuberantes, pero debido a su origen en la región productora más septentrional de Italia, también están siempre dotados de cierta elegancia y mineralidad.
En Feldthurns también se encuentran las granjas ecológicas Radoarhof y Zöhlhof. En el primero, Norbert Blasbichler produce aguardientes originales, entre otros de castañas dulces, además de crecimientos poco convencionales de Müller-Thurgau, Kerner y Zweigelt. Del Zöhlhof proceden los vinos ecológicos más elegantes de Eisacktaler. El propietario, Josef Unterfrauner, concede gran importancia al hecho de que se pueda degustar en sus vinos su origen en las montañas. Produce Portugieser, Gewürztraminer, Sylvaner, Müller Thurgau y Regent.
Al igual que el Valle de Eisack, el Valle de Vinschgau es una subzona muy pequeña. Aquí sólo hay una bodega ecológica, la bodega Stachlburg de Sigmund Kripp. Se centra principalmente en los clásicos del Tirol del Sur: Pinot Blanc, Chardonnay, Sauvignon y Gewürztraminer, Vernatsch y Pinot Noir. Este último fue elegido el mejor Pinot Noir de Italia en 2007 en las Jornadas Nacionales de Pinot Noir que se celebran anualmente en Neumarkt.
Los vinos clásicos de las colinas que rodean Bolzano están disponibles en calidad ecológica en el Ebnerhof de Leitach y en el Nusserhof de Bolzano. Para llegar a Ebnerhof hay que estar libre de vértigo. Pero vale la pena subir. Johannes Plattner produce cada año, de forma fiable, muy buenos Sankt Magdalener y Blauburgunder. Heinrich Mayr, de Nusserhof, está especializado en Lagrein y en el Teroldego, que está relacionado con él. Dado que este último no goza de la condición de DOC en el Tirol del Sur, y por tanto se puede ver su origen surtirolés, se vende como vino de mesa con el nombre de Tyroldego. El Lieselehof de Kaltern ofrece una atracción especial. Aquí, 200 variedades de uva diferentes procedentes de Italia, Alemania, Francia, España, Portugal, Suiza, Austria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Grecia, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica y Japón están plantadas en un sendero de viñedos. Los vinos embotellados y vendidos son los clásicos locales Kalterersee, Pinot Blanc y un Cabernet. Durante la cata, los vinos "Julian" y "Sweet Clair", elaborados con la variedad Bronner, resistente al moho, me parecieron los más impresionantes.
Otras bodegas ecológicas más pequeñas del Tirol del Sur son Strickerhof en Frangard, cerca de Eppan, Steffelehof en Kaltern, Hof Gandberg en Eppan, Sonnleitenhof en Terlan, Zollweghof en Lana, Schnalshuberhof en Lana y Franz Egger en Neumarkt.
Conclusión
En el sector ecológico del Tirol del Sur están ocurriendo muchas cosas. Lo que más me impresionó fue la seriedad y la seriedad con la que se trabaja en el Tirol del Sur de forma orgánica o biodinámica. Aunque lo ecológico está muy de moda en estos momentos, ningún viticultor del Tirol del Sur cuelga sus actividades en este sentido en la gran campana y las utiliza como herramienta de marketing. Por el contrario, sólo conocí las actividades ecológicas de algunos productores por casualidad. Los métodos ecológicos sirven a los viticultores de aquí sobre todo para producir un vino muy bueno, a menudo de primera clase, cosa que también consiguen. Por lo tanto, mi deseo: ¡seguid así!
A la tercera parte "Hasta las estrellas se ponen verdes"