Impresiones de Luxemburgo

Vinos espumosos

Con una cuota del 20% de la producción total, el vino espumoso no puede faltar en la oferta de la mayoría de los viticultores luxemburgueses y, sobre todo, los grandes como Vinsmoselle, Gales y Bernard-Massard deben una parte considerable de su facturación al negocio con los vinos espumosos burbujas. En este caso, a diferencia de los vinos tranquilos, la exportación desempeña incluso un papel, y Bernard-Massard, por ejemplo, comercializa una parte nada desdeñable de su producción anual de vinos espumosos, que asciende a unas 3.500.000 botellas, ciertamente no todas de origen luxemburgués, a través de sucursales propias en Bélgica, Alemania y Francia. Los mejores del Gran Ducado pueden adornarse con la denominación "Crémant de Luxembourg", introducida en 1991, pero deben cumplir estrictas normas de calidad. Entre ellas, por supuesto, la recolección manual, la limitación del rendimiento, la fermentación en botella y un periodo mínimo de conservación de la levadura de 9 meses, y también deben superar una prueba sensorial. El hecho de que se pueda ganar mucho dinero en este sector, a pesar de la excelente relación calidad-precio, se puede constatar en la "estación espacial" de Ellange, puesta en marcha por Caves Gales en 2003, pura tecnología de vinos espumosos de alto rendimiento, que está lejos de ser utilizada en su totalidad con la producción actual de 1 millón de botellas al año. La Rivaner y la Elbling son las principales variedades para el vino espumoso luxemburgués, pero también se procesan la Pinot Blanc y la Riesling, sobre todo para las calidades superiores.

Las variedades de uva

En general, la Rivaner es la variedad más extendida y hace tiempo que se ha quitado de encima la fama que aún tiene en otros lugares bajo el alter ego de Müller-Thurgau. Probablemente también se deba a que crece casi exclusivamente en laderas, ya que la viticultura en el campo llano es casi inexistente en Luxemburgo. Además, aquí suele vinificarse relativamente seco, lo que lo convierte en un buen acompañante de la comida. En términos de cantidad, el Pinot Blanc también desempeña un papel, mientras que los mejores viñedos suelen estar plantados con Riesling y Pinot Gris. Como "exóticos", el Elbling, el Chardonnay, el Gewürztraminer y el Pinot Noir también requieren un toque especialmente fino para no quedar últimos en la competición suprarregional. Hasta ahora, los productores locales no han hecho suficiente ruido con el Auxerrois, que a menudo se presenta aquí a un nivel asombroso y definitivamente tiene lo que se necesita para ayudar a la industria vinícola luxemburguesa a lograr un avance internacional como buque insignia.

Las normas

Tanto si es un verdadero amante del vino como un snob del mismo, no es tan fácil conocer la jerarquía de los productores o los viñedos en Luxemburgo como en otros lugares. No hay evaluadores de vinos como Gault-Millau, Eichelmann o Wein-Plus. La clasificación anual del Instituto Viti-Vinícola nacional no se basa en el terruño, sino en el juicio organoléptico de un comité de examen. El comité está formado por siete miembros, no sólo de la parte productora, sino también de la protección del consumidor, la industria de la restauración y las autoridades estatales. De este modo, se hace todo lo posible para garantizar la mayor objetividad posible en la evaluación. En función del número de puntos alcanzados, los vinos inscritos en la "Marque Nationale" pueden adornarse con el sello de la Appellation Controlée o, al aumentar la clasificación, con el predicado adicional "Vin classé" o incluso "Premier cru". Los mejores vinos son sometidos a una segunda cata por parte de los catadores y, si se les tiene en alta estima, pueden recibir la máxima distinción de "Grand Premier Cru". Todo lo que no alcance el número mínimo de puntos entra en la categoría de "vin de table", que también se aplica a los vinos de los viticultores que ni siquiera solicitan una clasificación oficial.

La calificación más alta: Grand Premier Cru

Elbling, Cuvées y Crémants no pueden tener una calificación superior a la de "Marque Nationale - Appellation Controlée", mientras que para el Rivaner el límite superior es el de "Vin classé". Los vinos dulces también están contemplados en la ley vitivinícola local, con la denominación "Vendange Tardive" que engloba toda la gama entre el Spätlese dulce y el Trockenbeerenauslese. Para los vinos procedentes de la cosecha de uvas congeladas en la vid, existe el predicado "Vin de Glace", que se corresponde más con el Eiswein alemán en cuanto al método que en cuanto a los requisitos. Otra especialidad luxemburguesa es la categoría de "Vin de Paille", para la que las uvas totalmente maduras o sobremaduradas son prácticamente arrugadas hasta convertirse en sultanas antes de la fermentación. Uno de los que no se deja amedrentar por el desproporcionado esfuerzo de este método es Charles Decker, de Remerchen, que tiene en oferta rarezas como el vino de paja de Pinot Blanc, Gewürztraminer y Auxerrois.

Ambición y terruño

Algunos productores consideran que la clasificación Marque National no satisface suficientemente sus ambiciones, por lo que siete bodegas de renombre de Luxemburgo han unido sus fuerzas para comercializar parte de su cosecha bajo el lema "Domaine et Tradition". Con Aly Duhr, Clos Mon Vieux Moulin, Sunnen-Hoffmann y Mathis Bastian, están representadas cuatro auténticas empresas familiares, pero que lo fino no tiene por qué ser siempre pequeño lo atestigua la afiliación de Domaine Gales y la empresa Bernard-Massard, aunque esta última sólo está representada por sus joyas Clos des Rochers y Chateau de Schengen de Domaine Thill. Sólo los vinos monovarietales elaborados con las uvas Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris, Pinot Blanc y Auxerrois pueden optar a la etiqueta "Domaine et Tradition" y, siguiendo el modelo de los Grand Cru de Alsacia, deben someterse a estrictas limitaciones de rendimiento y a una cata crítica a ciegas de todos sus miembros. Por este plus de calidad y tipicidad, el cliente conocedor también está dispuesto a pagar un poco más. Por lo demás, los "Siete Magníficos" producen la mayoría de sus vinos bajo su propia bandera y, al igual que el resto de viticultores, también pueden utilizar las denominaciones de lugar si quieren indicar el origen de un viñedo concreto. Al igual que en la mayoría de las regiones de Europa, en Luxemburgo también hay viñedos que se consideran con una calificación crediticia especial. En general, los suelos de la parte norte de la Ruta del Vino son predominantemente de caliza de concha, mientras que en la parte sur predomina la marga del Keuper. Así, los vinos del cantón de Grevenmacher suelen tener más cuerpo y ser más suaves, mientras que los del cantón de Remich se distinguen por su raza y elegancia.

La cocina

Como ya se ha dicho, la gran mayoría de los vinos locales se vinifican en seco, por lo que son buenos para acompañar la comida. No creo que hiera demasiado el orgullo de los habitantes del país decir que no existe la cocina luxemburguesa, pero sí saben integrar las influencias culinarias de los países vecinos más grandes. Varios restaurantes con estrellas Michelin, no sólo en la capital sino también en el campo, dan fe de ello. Desde los viñedos del Mosela hasta la pequeña ciudad de Frisange, donde la formidable Léa Linster dirige la cocina del restaurante que lleva su nombre, hay un corto trayecto en coche. Nacida en Luxemburgo, fue la primera y única mujer en ganar el "Bocuse d'Or" en 1989, uno de los premios más importantes del mundo culinario. En su "Cuisinière", un pequeño grupo de periodistas del vino procedentes del Reino Unido, Bélgica, Noruega y Alemania pudieron entonces también ser enseñados -en uno o dos casos incluso convertidos- con un menú de 9 platos que el vino local puede ciertamente entrar en un dúo armonioso con los platos más exquisitos. En el proceso, se dio una oportunidad a los grandes, medianos y pequeños productores, y todos ellos sólo aportaron sus mejores productos. El Auxerrois confirmó su reputación como consejo para la carne de prensa de conejo con foie gras, el Rivaner se permitió competir con un plato de verduras, el Pinot Blanc demostró ser un competente compañero del risotto de ancas de rana. La raza de un Riesling y la aromática de un Pinot Gris compitieron por nuestro favor con la ensalada de langosta. El caviar sobre mousse de huevo fue más difícil para los Chardonnay y Auxerrois competidores, pero dos ediciones de Riesling demostraron estar a la altura del salmón confitado con puré de guisantes. Con las rodajas de venado se corrió quizás el mayor riesgo, pero aquí el Pinot Noir 2003 de Barrique de Aly Duhr fue una verdadera rueda de pavo real. No fue tan exitoso, sin embargo, el experimento con el suflé de queso de cabra luxemburgués y el Pinot Gris y Auxerrois Vendange Tardive servido con él, pero esto se olvidó rápidamente con los fuegos artificiales finales de helado de vainilla y piña, vino de paja Gewürztraminer y vino de hielo Riesling.

La ubicación

Después de un maratón de tres días con numerosas visitas a fincas, animados debates y casi 300 vinos catados, uno ya puede hacerse una buena idea del panorama vinícola luxemburgués. Lo que más llama la atención es la sorprendente relación calidad-precio. Especialmente con el goliat de los productores locales, se nota que no se deja nada sin tocar para ser competitivo en Europa. El Domaine de Vinsmoselle, con sus grandes bodegas a la vanguardia de la tecnología, impone un estricto pliego de condiciones a los viticultores que le suministran y determina él mismo las fechas de vendimia para garantizar la mejor calidad posible del material de la uva. De este modo, no sólo puede estar a la altura de los vinos baratos, sino también brillar con selecciones especiales, como demuestran las medallas de oro que obtuvo en Mundus Vini 2007 por dos Pinot Gris, un vino de un solo viñedo y un "Vendange Tardive". Este éxito también fue concedido a un Pinot Gris 2006 "Domaine et Tradition" de la empresa mediana Caves Galen. Mientras que los más grandes del sector pueden mostrar su fuerza más en los vinos de marca, las fincas familiares más pequeñas a veces producen especialidades sorprendentes que sólo pueden producirse en ediciones limitadas. En los vinos de postre, Charles Decker, mencionado anteriormente, destaca.

Vinos maduros de Luxemburgo

En Ahn, están las dos ramas de la familia Duhr, que demostraron en una cata conjunta que la longevidad no es un problema para los vinos luxemburgueses si se esfuerzan por la calidad. Así lo ha demostrado también el equipo de padre e hija del dominio Mathis Bastian en Remich, donde la recolección manual en varias pasadas es un requisito indispensable para obtener la máxima calidad. La bodega boutique Domaine Alice Hartmann, en Wormeldange, donde el Riesling, el Chardonnay y el Pinot Noir se agotan siempre rápidamente, sigue gozando de una reputación de productor de primer orden. "Pequeño pero bonito" también se aplica a dos bodegas familiares del sur de Wintrange, donde Sunnen-Hoffmann, en Hommelbierg, y Schuhmacher-Knepper, en Felsberg, poseen propiedades en los mejores lugares. El hecho de no perder de vista lo que el cliente puede pagar, a pesar de todos los esfuerzos por la calidad, forma parte de la filosofía empresarial de dos empresas tan diferentes como la tradicional finca familiar A. Gloden & Fils en Wellenstein y la relativamente nueva empresa Cep d'Or con viñedos en Stadtbredimus.

Sólo queda decir como conclusión, especialmente para los amantes del vino alemán: ¡Luxemburgo merece un viaje no sólo por los precios de la gasolina!