Ya en la cosecha de 2001, Alemania produjo una abundancia sin precedentes de Rieslings secos de muy buena a primera clase, algunos de los cuales podían incluso competir con los mejores vinos de los baluartes clásicos de los Rieslings secos de la Baja Austria. Así lo puso de manifiesto una impresionante cata comparativa con los picos de cosecha de nuestros vecinos austriacos, que también pudieron disfrutar de una gran añada en 2001.
Casi exactamente un año después, el 12 de diciembre, la cosecha actual, con un total de unos 40 vinos de Alemania y Austria, estaba lista en la sala de degustación perfectamente amueblada de la finca vinícola Ebling-Windisch, en Wallertheim, Rheinhessen, para enfrentarse al juicio crítico de una ilustre ronda de viticultores, periodistas especializados en vino, sommeliers, comerciantes y amantes del vino.
2002 no fue en absoluto un mal año, pero al menos en Alemania fue nominalmente un año más difícil. Lo más sorprendente son los resultados, que en su punto álgido superan incluso al año anterior. Hablan claramente de la dinámica con la que avanza el desarrollo de este estilo de vino, que ha sido tratado como madrastra en Alemania durante mucho tiempo.
A ello contribuyen también los nuevos talentos, jóvenes y hasta ahora completamente desconocidos, que desafían con descaro a las bodegas establecidas tras sólo unas pocas añadas. Oliver Spanier, de la finca vinícola Battenfeld-Spanier, en Rheinhessen, y Tim Fröhlich, de la finca vinícola Schäfer-Fröhlich, en la región de Nahe, fueron los representantes de una joven generación de viticultores muy prometedora. En particular, la Frauenberg de Spanier provocó el aplauso espontáneo de todos los participantes.
Pero también en Austria están causando sensación productores que apenas eran conocidos hasta hace poco: Aunque ya no puede contarse entre los viticultores más jóvenes, Kurt Angerer sigue siendo un nombre bastante fresco en la escena vinícola del Kamptal. Tanto más agradable es el excelente resultado de su Donatus, con el que Angerer demuestra que no sólo domina a la perfección el manejo del Grüner Veltliner.
En la cima absoluta, los Wachau Smaragde siguen siendo una vara de medir indispensable, pero hace tiempo que Wachau no es la única fuente de grandes Rieslings secos en Austria. Especialmente en el Kamptal, el número de productores que saben aprovechar el potencial crece constantemente, mientras que los productores de vino de larga tradición parecen saber incluso cómo mejorar. Un ejemplo de ello es el legendario Lyra de Willi Bründlmayer, que parece eclipsar sus ya impresionantes cosechas del año anterior, y el Steinmassl de Loimer no es inferior a su grandioso homólogo de 2001.
En el propio Wachau, en comparación con el año 2001, surgieron Rieslings que, sin renunciar a la típica y muy presente mineralidad, parecen sin embargo, en su mayoría, decididamente más afrutados, lo que les dio una posición mucho mejor en la cata que el año pasado. En aquella época, la mayoría de los vinos de Wachau se presentaban completamente cerrados y tan inabordables que, en parte, no podían ser evaluados de forma significativa. Esta vez, sólo Emmerich Knoll parecía estar un poco fuera de forma, mientras que sobre todo Prager, F.X. Pichler y Rudi Pichler, al que todavía se subestima a menudo, se lucieron con vinos brillantes.
Tan lejos el Rin, tan cerca el vino, se podría decir al ver los resultados de los productores alemanes en esta amistosa comparación. A menudo resultaba difícil, o incluso imposible, determinar el origen de las muestras, que siempre se servían en parejas con un vino de Alemania y otro de Austria. Al fin y al cabo, muchos terruños atribuidos claramente a la región de Wachau estaban a la vista del Rin. También desde el punto de vista cualitativo, los mejores vinos locales no fueron en absoluto inferiores a los impresionantes austriacos. Exactamente el mismo número de vinos de ambos países entró en la clase superior de los mejores vinos del mundo con puntuaciones entre 95 y 100. De este modo, ninguna región se ha colocado en primer plano de forma ostensible. Bassermann-Jordan y Rebholz del Palatinado, Künstler del Rheingau, Emrich-Schönleber del Nahe así como Keller y Wittmann de Rheinhessen - este último, por cierto, el único con dos vinos además de F.X. Pichler. Pichler, como el único con dos vinos, compartió los asientos en la sala del trono.
Las decepciones de la noche tuvieron menos que ver con los vinos en sí que con sus cierres. Debido al elevado número de participantes, dos de las tres botellas disponibles por vino se abrieron y decantaron desde el principio, por lo que las fluctuaciones de las botellas y también la mancha de corcho "sigilosa" fueron percibidas inmediatamente por nuestro equipo de servicio. Alrededor de un 30% de las botellas se presentaron, en consecuencia, de forma no perfecta, con una mancha de corcho más o menos clara o resultaron cansadas, aburridas o simplemente más contenidas que la segunda o tercera botella respectiva. En el caso de algunos vinos, las 3 botellas se vieron afectadas e incluso entre las muestras finalmente servidas, hubo algunas que algunos participantes recordaban mucho mejor de catas anteriores. En el último caso, una fase de desarrollo desfavorable podría ser responsable de la impresión gustativa algo apagada, pero en todos los casos en los que se produjeron claras fluctuaciones de la botella, la sospecha de una influencia del tapón es evidente incluso con vinos que no están claramente tapados. Lamentablemente, ante un número tan elevado de botellas afectadas, se plantea la cuestión de hasta qué punto puede ser fiable una evaluación de vinos si el cierre conlleva un riesgo tan elevado de falsear el resultado. ¿Cuántos vinos se juzgan mal cada año porque un corcho defectuoso falsea el resultado?
Uno no tarda en reaccionar de forma histérica: en el caso de un vino de la muestra, que una vez más no quería saber nada de uno de los mejores Rieslings del mundo, fue -también por mi parte- propinado a corcho "rastrero" sin conocimiento del productor. Al fin y al cabo, nos dimos cuenta de que las muestras del mostrador tampoco tenían un sabor diferente. Eso también habría sido difícil de explicar. Era el único vino con tapón de rosca.
La cata tuvo lugar el 12 de diciembre de 2003 en las salas de presentación de la bodega Ebling-Windisch en Wallertheim, Rheinhessen. Todos los vinos se decantaron antes de la cata y se sirvieron en garrafas neutras. Así, siempre se cataron a ciegas y en paralelo un Riesling alemán y otro austriaco. Las calificaciones y descripciones fueron hechas por mí, no se determinó una calificación del jurado. Los vinos con tres sabores de corcho y los que plantean dudas considerables sobre el estado de las muestras no figuran en la lista. Siguiendo el carácter más bien deportivo de la cata, prescindí de dar valores de puntos exactos.
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