Rùfina - El norte áspero de la Toscana

Montalcino y el Chianti Classico han tenido la suerte de ser el centro de atención de los medios de comunicación del vino durante los últimos 20 años. Cuanto más se implicaba el público comprador en sus vinos, más podían subir los precios. La prosperidad se trasladó al campo, lo que no sólo se expresó allí donde los nuevos y ricos viticultores refinaron fincas destartaladas para convertirlas en villas y patios delanteros polvorientos para convertirlos en céspedes ornamentales, sino también entre los simples viticultores, donde no se dispone de más ingresos que los de la agricultura para invertir. Algunas regiones vinícolas de la Toscana han florecido visiblemente en los últimos años, otras, menos respetadas como Rùfina, han progresado sólo lentamente en el mismo tiempo.

Sólo dos nombres pudieron mantenerse fuera de la Toscana: Nipozzano y Selvapiana. Mientras que la reputación del Chianti Rùfina de Selvapiana se ha perdido en una pequeña comunidad de entusiastas debido al escaso número de botellas, la marca Nipozzano está vinculada principalmente al productor Frescobaldi. Lejos de Florencia, Nipozzano apenas se asocia con el origen Rùfina. Todo el mundo conoce Frescobaldi, muchos conocen Nipozzano, pero pocos saben que Nipozzano es una bodega de la Rùfina.

Frederico Giuntini alquiló Selvapiana en 2002

Lamberto Frescobaldi: "De hecho, una revista extranjera escribió recientemente palabras de elogio sobre Nipozzano, pero lamentablemente el autor situó la finca en la zona del Chianti Classico" Alfredo Massetti (Grignano): "Rùfina estaba dormida cuando la Toscana estaba en auge. Hasta los años 80, la aparcería podía sobrevivir aquí, no había inversión exterior, con algunas excepciones como Grignano y una o dos más" Cualquiera que comprara una finca aquí hace 35 años necesitaba algo de imaginación para adivinar la solvencia de tal inversión. A la familia Inghirami le salieron las cuentas: El valor de Grignano se ha multiplicado por cien.

Sin embargo, es un escaso consuelo para un agricultor que su explotación se revalorice, mientras que sus productos no alcanzan precios adecuados. Nico Sartori es de la región del Véneto y compró la finca olivarera y vitivinícola Altomena junto con miembros de su familia hace 15 años. Los costes de producción de vino y aceite, así como las constantes inversiones necesarias, siguen superando los ingresos de Altomena. Nico es el encargado de la granja y tiene que responder ante su familia por la factura agrícola. Con resignación, señala: "Desgraciadamente, la única justificación seria para invertir en una finca de este tipo es la esperanza de que, al menos, el valor de mercado de la propiedad aumente."

Los precios del vino son demasiado bajos, sobre todo para pequeñas cantidades de botellas, como para que las bodegas obtengan más que los costes de funcionamiento. El precio de exportación de un Chianti es, por término medio, la mitad del de un Chianti Classico, y las cosas no pintan mucho mejor para el Chianti Rùfina: Puede resultar sorprendente, pero el Chianti Rùfina sólo supera ligeramente al Chianti en términos de imagen y precios de venta.

Sabrina Tanini (Dreolino): "La gente se interesa por el Chianti Rùfina, por ejemplo en Vinitaly, pero cuando se enteran de que es más caro que el Chianti normal, la cantidad de pedidos se reduce inmediatamente de forma considerable."

Sabrina Tanini dirige la bodega Dreolino junto con su padre y su hermano

Federico Giuntini (Selvapiana): "El Rùfina es el hermano pobre del Chianti Classico. Tenemos los mismos costes de producción, pero en términos de precios de las botellas estamos al menos una cuarta parte por debajo del Chianti Classico. Sólo Montesodi de Frescobaldi o nuestro Bucerchiale tienen precios más altos"

Graziano Scopetani (Scopetani): "El precio de la uva de la Rùfina es un diez por ciento más alto que el del Chianti normal, y un diez por ciento más cara es la botella de Chianti Rùfina, pero al cliente no le gusta pagar esta pequeña diferencia de precio" Si el precio del vino de barril del Chianti Classico era de 3,15 euros por litro en octubre de 2007, los demás Chianti ya se podían adquirir por 1,35 euros por litro. (Fuente: ISMEA.)

Cesare Coda Annunziante (Colognole): "El turismo es un importante vehículo de comunicación: Sin embargo, la prensa especializada en viajes y vinos sólo escribe sobre el Classico, la costa toscana y Siena. La Rùfina se calla"

La gente mira hacia Siena, no del todo sin envidia, y busca la manera de atraer más atención y mejores precios al Chianti Rùfina. Federico Giuntini (Selvapiana): "Somos pocos los productores que embotellan y deberíamos ser capaces de imponer un precio mínimo para el Chianti Rùfina. El consorcio quiere conseguir que se fije un precio mínimo para el Chianti Rùfina vendido en barril a los embotelladores"

Graziano Scopetani comercializa en el extranjero más del 80% de su producción anual, que asciende a 15 millones de botellas

Graziano Scopetani (Scopetani) lo ve de forma algo diferente: "Hace 100 años, el vino Rùfina, no el Chianti Classico, se enviaba a América. Si hoy el Chianti Classico tiene más éxito que nosotros, la culpa es nuestra. Pero también veo lo positivo: el Classico es una zona preciosa, lo que pasa es que ya no es toscano. Tampoco lo son los propietarios. La Rùfina, en cambio, sigue perteneciendo a las antiguas familias"

Claro, el retraso de Rùfina tiene sus ventajas. La llamada revolución de la calidad en "Chiantishire" ha tirado mucho por la borda. No sólo los propietarios ya no son toscanos, sino que lo que es peor, los vinos no lo son. Podría ser una oportunidad para que los bodegueros de Rùfina aprendan de los errores de sus compañeros de Classico y no hagan irreconocibles los vinos de Rùfina por razones de vanidad y comerciales. Sin embargo, es más que cuestionable si lo harán

Enrico Lippi (Frascole): "La Rùfina se caracteriza por la presencia de los Frescobaldi. Esto es ciertamente una ventaja, pero también una desventaja. Me doy cuenta de que en realidad ninguno de nosotros invierte en el nombre de Rùfina, más bien todos ponemos nuestros propios nombres en primer plano. Hay una individualidad desenfrenada, la búsqueda de la tipicidad está ausente. Sin embargo, realmente tendríamos un elemento común unificador con nuestro particular mesoclima"

Elisa y Enrico Lippi producen unas 50.000 botellas al año

¿Por qué Chianti y no simplemente "Rùfina"?

El vino de Rùfina se llama Chianti. Lo hace oficialmente desde los años 30, cuando la mitad de la Toscana bautizó sus vinos tintos con el nombre de la pequeña zona boscosa al norte de Siena. Pero aparte de las variedades de uva -principalmente Sangiovese- los vinos nunca tuvieron mucho en común. La desgracia de la Rùfina fue que hace 150 años no vivía ningún hombre de la talla de un Biondi Santi lo suficientemente testarudo y previsor como para dar un nombre especial al vino. El nombre de Chianti hace que la Rùfina sea reconocida por el público en general como un vino toscano. Sin embargo, la denominación adicional "Chianti" frena la evolución hacia una imagen independiente de la "Rùfina"

Es el conflicto entre la necesidad comercial y el marketing a largo plazo. Abandonar el "Chianti" sería como tirarse al agua fría, algo que sobre todo los embotelladores no desean hacer. En cambio, productores de éxito como Frascole o Selvapiana estarían dispuestos a dar este paso inmediatamente. Los partidarios de la situación actual dicen que el cambio y la promoción serían caros. También les preocupan las cantidades de vino producidas en los viñedos de Chianti Rùfina pero no embotelladas como tales, sino desclasificadas a Chianti. ¿Qué pasaría con estos excedentes de vino si Rùfina se separara del Chianti? Si se quiere evitar un desplome de los precios y una disminución de la calidad del (Chianti) Rùfina, debe ser posible desclasificar el vino que no se vende o que es de menor calidad.

Uvas de Vin Santo en Travignoli

Si el siguiente nivel inferior disponible para esto es el Chianti simple, con la salida de Rùfina de la extensa familia del Chianti, el vino innecesario tendría que ser puesto en el mercado como Toscano IGT. Esto supondría una dolorosa pérdida de valor. (Octubre de 2007: Chianti: 1,35 euros/litro, Toscano IGT Sangiovese: 0,60 euros/litro). El presidente del consorcio, Conte Giovanni Busi (Travignoli), no está fundamentalmente en contra de la huida hacia adelante, pero cree que la situación aún no está madura para la "Rùfina DOCG": "Somos una denominación pequeña y tenemos medios muy limitados para darnos a conocer. Nadie conoce Rùfina, la pequeña palabra Chianti, en cambio, da al consumidor una pista sobre el origen" Mientras los precios del Chianti Rùfina sean bajos y no se pueda vender todo el volumen posible bajo esta denominación, el número de opositores a la "Rùfina DOCG" será mayor que el de los que estén a favor.

El presidente del consorcio considera que la tarea más urgente es dar a conocer la denominación. Quería saber de él cómo se debe hacer esto. Busi: "Nuestra comunicación tiene que consistir en llevar a los amantes del vino hasta nosotros, en medio de nuestros viñedos, sólo así podrán entender las particularidades de nuestra denominación. Fuera de nuestra zona, sólo somos un número como todos los demás"

Giovanni Busi es el presidente del Consorcio Rùfina

¿Y qué quiere que se escriba sobre su territorio? "Me agrada leer que hemos invertido, que somos emprendedores, que creemos en nuestro territorio y en nuestro vino. Me molesta, en cambio, cuando la prensa especializada premia vinos de nuestras filas que son atípicos de Rùfina" El noble presidente tendrá que enfadarse muchas veces porque un típico Chianti Rùfina, con sus asperezas, no se corresponde exactamente con el vino ideal de los influyentes creadores de opinión.

Valentina Libri (Cerreto Libri) piensa que la imagen de Rùfina debe liberarse primero de los viejos equipajes, aligerarse, que Rùfina sigue sufriendo la inercia del pasado. Enrico Lippi (Frascole) es más concreto: "¿Qué sentido tiene dedicar nuestros modestos recursos a la comunicación si nuestra apariencia en el mercado es contradictoria? Debemos esforzarnos por conseguir una apariencia sólida de precio, calidad y tipicidad. ¿De qué sirve escribir cosas buenas sobre nuestro territorio y nuestros vinos si el Chianti Rùfina de la empresa X se ofrece por 3,70 euros en el supermercado?

Valentina Baldini-Libri dirige su finca junto con su marido de forma biodinámica

Ciertamente es bueno para Colognole, Selvapiana, Frascole y demás que algunos amantes del vino nos conozcan y aprecien nuestros vinos, pero es insatisfactorio que se nos considere como empresas aisladas y no como elementos de una denominación de origen. Quiero estar orgullosa de pertenecer a la denominación Rùfina"

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