Salida a las 22.00 horas Los incalificables horarios de vuelo de la única conexión directa desde Múnich no hacen precisamente agradable el viaje a Tiflis. Pero cuando a las cinco de la mañana, hora local, es decir, a las tres de la tarde en Alemania, diviso la silueta del Cáucaso en el horizonte durante el aterrizaje, me despierto de golpe. Georgia. Pocas veces he esperado tanto un viaje.
Durante el trayecto en taxi, me pasan por los ojos contrastes desgarradores: Cuarteles destartalados, edificios prefabricados grises de la época soviética, mucha tela de construcción destrozada, entre medio siempre carteles de neón de gigantes de la comida rápida como Wendy's o McDonald's. Oriente y Occidente se encuentran aquí brutalmente.
Ya tengo el mapa de la ciudad en la cabeza. Sololaki, Wera, Saburtalo: conozco estos barrios por las novelas de Nino Haratischwili, que despertaron mi curiosidad por esta ciudad. La estupenda narradora Nino hizo que su ciudad natal, Tiflis, como la llaman los lugareños, cobrara vida en mí mucho antes de que decidiera hacer este viaje.
Ajapsandali es un clásico georgiano © Raffaella UsaiMi primer almuerzo me lleva al Café Stamba, que forma parte del hotel de 5 estrellas del mismo nombre: un punto de encuentro de la ciudad... y una visita obligada. Lo que el propietario Temur Ugulava ha hecho con la antigua editorial es impresionante. La estética industrial de techos altos, hormigón en bruto y ladrillos sin enlucir es un homenaje al pasado, mientras que los nuevos toques dan al hotel un carácter urbano contemporáneo. El atrio de cinco plantas, sembrado de plantas trepadoras, recuerda a un invernadero y tiene carácter selvático: los aficionados al diseño y la arquitectura sacarán aquí partido a su dinero.
La carta es manejable y predominan los platos clásicos georgianos según el concepto "de la granja a la mesa". El ajapsandali, un guiso de berenjena con pimientos y hierbas frescas, y la ensalada de tomate con sulguni, un queso parecido a la mozzarella, son deliciosos. El vino blanco Tsolikouri de Quevri combinado con esto es un vino perfecto para la hora de comer, con su tanino ligero, mineralidad y notas cítricas distintivas.
Desde el Café Stamba sólo hay unos minutos a pie hasta el famoso bulevar Rustaveli, el bulevar de la ciudad que conduce a la Plaza de la Libertad. Llamada así en honor del poeta nacional de Georgia Shota Rustaveli, ha sido escenario de convulsiones políticas, levantamientos brutalmente aplastados y revoluciones pacíficas. Aquí se encuentran el Parlamento georgiano, la Pinacoteca Estatal, la Ópera y el Teatro Rustaveli.
Me dirijo hacia el casco antiguo. Frente a un centro comercial que bien podría estar en Manhattan, vendedores ambulantes en cochecitos desvencijados ofrecen "churchela", dulces tradicionales parecidos a velas tiradas a mano. Algunos visitantes comparan Tiflis con el Berlín de los años 90: el espíritu de optimismo y creatividad es palpable en todas partes. La escena cultural y musical de la ciudad está viva y coleando, al igual que su siempre cambiante gastronomía.
Atraído por la terraza bien llena, entro en el bar de vinos Vinoground, cerca de la catedral de Sioni. Dos turistas están sentados en una mesa, catando vinos. Tras una breve charla, me uno a ellos con curiosidad, les pido que me traigan unos cuantos copas de vino y me los expliquen. Rkatsiteli, Mtsvane, Khikhvi: intento pronunciar correctamente las variedades de uva de las etiquetas, para diversión del sumiller, que me corrige pacientemente. Al fin y al cabo, el georgiano es algo propio. Sólo cuatro millones de personas en todo el mundo hablan esta lengua del Cáucaso meridional, que tiene su propio alfabeto y una hermosa escritura, pero que a los europeos nos resulta imposible descifrar.
El propietario, David Dukashvili, es un anfitrión apasionado © Raffaella UsaiUna joya escondida es el Café Chaduna, en el casco antiguo, un consejo que me dio un lugareño. Está situado en un edificio antiguo que, como tantas casas de Tiflis, da una impresión de destartalado. Al principio soy escéptico. Pero su propietario, David Dukashvili, ha conseguido convertir este lugar en algo especial. En Chaduna se puede desayunar, picar algo y, sobre todo, beber vino.
David se toma casi dos horas para catar conmigo. En el proceso, me saca una sorpresa tras otra. Su conocimiento de los vinos georgianos es enorme y entre ellos hay bodegas muy interesantes de las que nunca antes había oído hablar. Todo un descubrimiento.
La Madre de Georgia vigila su ciudad © Raffaella UsaiDesde el casco antiguo, subo los innumerables escalones hasta la estatua monumental Kartlis Deda, en alemán: la Madre de Georgia. Desde 1958, está entronizada en la cresta de la montaña Sololaki y vigila la ciudad. El hecho de que el vino desempeñe un papel importante en Georgia también es visible aquí: Kartlis Deda sostiene un cuenco de vino para los amigos en la mano izquierda, una espada contra los enemigos en la derecha.
La subida a 36 grados a la sombra es ardua y mi botella de agua ya está vacía a mitad de camino, pero merece la pena. Desde aquí arriba se tiene una vista impresionante de la ciudad. Desde la estatua, un camino panorámico conduce a la fortaleza de Nariqala, el castillo medieval más importante de Georgia, y detrás de ella, las pequeñas callejuelas llevan cuesta abajo hasta el barrio de baños de Abanotubani. Los famosos baños sulfurosos con sus aguas termales ofrecen una experiencia de bienestar fuera de lo común.
Por la noche, diríjase a la vinoteca más conocida de la ciudad, Vino Underground, en el casco antiguo, a sólo Katzensprung de la Plaza de la Libertad. Esta pequeña bodega revestida de ladrillo es un lugar de culto de la escena del vino natural y está regentada por un colectivo de bodegueros georgianos. Antes de que el bar abriera en 2012, no se podían beber vinos Qvevri tradicionales prácticamente en ningún sitio de Tiflis, aquí es donde empezó todo. Dado que el personal está muy bien relacionado con el mundo del vino georgiano, si lo desea, puede obtener aquí mucha experiencia y excelentes consejos de iniciados.
En el Vinotel, los huéspedes son recibidos con gran atención al detalle © Raffaella UsaiCruzando el Puente de la Paz, terminado en 2010, llego a la orilla izquierda del río Mtkvari y camino por el Parque Rike hasta el hotel-restaurante Vinotel. Nombrado "Mejor hotel boutique de Georgia" en 2017, Vinotel no solo es un lugar popular para estrellas y estrellitas, sino que también alberga una impresionante bodega con una selección de primera clase de vinos georgianos e internacionales.
En el restaurante contiguo se puede disfrutar de cocina típica georgiana -desde khachapuri hasta pelamushi- de alto nivel. Muy recomendable.
Ambiente informal en Fabrika © Raffaella UsaiTambién en la orilla izquierda del río se encuentra el centro cultural Fabrika, centro neurálgico de la vanguardia creativa de la ciudad. Hoy, artistas gráficos y arquitectos, diseñadores y artistas se reúnen en la antigua fábrica soviética de ropa para practicar yoga en la azotea y asistir a talleres. El "Fabrika" es el lugar idóneo para sumergirse en la escena dinámica e innovadora de Tiflis. Hay varios bares y cafés, y también se puede pernoctar en el albergue integrado económico. Todos los años, en mayo, se celebra aquí la Natural Wine Fest, donde se reúne la escena vinícola.
Mi taciturno taxista me lleva de vuelta al aeropuerto después de tres días emocionantes. Es plena noche. Mientras despego, el sol se levanta sobre Tiflis. Estoy contenta. Y ya pienso en mi próximo viaje a Georgia.
