Trentino más allá del Pinot Grigio & Co

Desde 2010, una asociación privada de viticultores intenta hacer lo que no ha conseguido a gran escala. Diez de las mejores bodegas del Trentino han unido sus fuerzas para mostrar lo que el Trentino puede ofrecer en términos de calidad del vino, pero sobre todo lo que puede ofrecer en términos de independencia y carácter inconfundible. Y lo que es más: lo hacen de forma natural, es decir, orgánica o biodinámica. Han tomado el nombre de las montañas que caracterizan esta región alpina: I Dolomitici. Diez productores no son muchos, incluso en una pequeña zona de cultivo como el Trentino, pero cubren -a excepción de las colinas de Faedo y el Val di Cembra- todas las subzonas del Trentino. Estos son: Campo Rotaliano, con el famoso vino tinto autóctono de Trentino, Teroldego; las colinas del norte y el este de Trento, con sus finos vinos blancos; el magnífico Valle die Laghi, al norte del lago de Garda, con el vino dulce secreto Vino Santo; y el sur de Trentino, cerca de Rovereto, con su variedad de vinos, así como la especialidad local Marzemino.

El Campo Rotaliano y "La Signora Teroldego": Elisabetta Foradori

El Campo Rotaliano, con los dos pueblos de Mezzocorona y Mezzolombardo creciendo uno dentro del otro, no es realmente bello, aparte de las magníficas montañas que lo rodean. Una excepción es la bodega de Elisabetta Foradori. Situado en el centro del pueblo de Mezzolombardo y rodeado de antiguas murallas como un Clos francés, este lugar desprende una tranquilidad que rara vez se encuentra incluso en zonas menos industrializadas como Campo Rotaliano. Sin duda, esta tranquilidad no sólo se debe al apantallamiento por los antiguos muros de piedra, sino sobre todo a la forma en que Elisabetta Foradori cultiva sus viñedos. Estar cerca de la naturaleza siempre ha sido importante para ella, y fue una de las primeras productoras italianas de primer nivel en convertir su granja a métodos de agricultura ecológica o biodinámica. Así, las gallinas se sienten aquí tan a gusto como las verduras ecológicas, que se dejan crecer en una parte del viñedo bajo altos conos de vid, como se hacía en Trentino.

Elisabetta Foradori (Fuente: Rui Camilo)

Elisabetta Foradori se ganó su reputación con sus vinos de Teroldego. Esta variedad autóctona del Trentino encuentra las mejores condiciones en los suelos aluviales de Campo Rotaliano. Al igual que su "primo" del Tirol del Sur, el Lagrein, al Teroldego le gusta el calor y eso no es un problema en el Campo Rotaliano - Kessel. Al mismo tiempo, el Campo Rotaliano, con su subsuelo pedregoso y bien drenado, en el que se han depositado granitos, cuarzos, pórfidos y calizas, así como con sus noches más bien frescas, ofrece las mejores condiciones para que el Teroldego no sea ostentoso, llamativo, sino que se presente más bien fresco, con una potencia contenida y una cierta austeridad. El Foradori Teroldego -el 'Foradori' envejecido en depósitos de cemento y las selecciones 'Morei' y 'Sqarzon' maduradas en ánforas- lo demuestran en pura cultura. (ver aquí). El Teroldego más famoso de Elisabetta Fordori es el 'Granato', una selección de las viñas más antiguas. El "Granato" ha cambiado mucho desde que se produjo por primera vez en 1986. Al principio, estaba muy influenciado por la crianza en barricas, pero ahora dominan los aromas a pimienta y bayas con una madera discreta, que, sin embargo, ya no se notará en el futuro, porque las barricas pequeñas irán desapareciendo por completo de la bodega Foradori.

Los vinos blancos -Nosiola y Manzoni Bianco- de Elisabetta Foradori se producen en laderas por encima de Trento. Los suelos arcillosos y el clima más fresco confieren a los vinos una fina mineralidad y jugosidad. Ambos se maceran durante un tiempo determinado y el Nosiola se envejece en ánfora de arcilla como las selecciones de Teroldego. Elisabetta Foradori no lo hace como un truco de marketing, sino porque está convencida de que el ánfora tiene una influencia positiva en el vino. Por un lado, es el mismo material que se encuentra en los suelos en los que se plantan las vides de los vinos blancos. Por otra parte, el ánfora -en contraste con el acero- o el depósito de cemento permiten un intercambio de oxígeno sin que -como la barrica de barrica- se modifique el sabor del vino. Ambos vinos blancos se venden como muy pronto dos años después de la cosecha y pueden madurar durante seis, ocho o incluso diez años.

Precios de forma directa: Los vinos de Teroldego cuestan entre 15 euros y 36 euros (Granato), los blancos cuestan 16 euros (Manzoni Bianco) y 25 euros (Nosiola).

Los visitantes son bienvenidos en cualquier momento con cita previa.

Valli dei Laghi: vino sagrado y aguardiente endiabladamente bueno

El Valli dei Laghi es sin duda la zona más pintoresca de la región vinícola del Trentino. Abierto al lago de Garda, este valle con sus lagos rodeados de montañas es simplemente una delicia. Y los productos típicos de aquí hacen que el disfrute sea perfecto. Además de las variedades Chardonnay, Sauvignon Blanc y Cabernet que también se cultivan en otras partes del país, el Valli die Laghi ofrece algunas especialidades muy concretas con el vino de postre "Vino Santo", el vino tinto Rebo y sobre todo sus maravillosas grappas.

Alessandro Poli/Az. Agr. Francesco Poli

Alessandro Poli es uno de los representantes más relajados de su gremio. Una de las razones es, sin duda, que su bodega y destilería es un negocio tradicional de larga tradición, con muchos clientes habituales y fieles, que no tiene problemas de ventas a pesar de los numerosos competidores del mismo nombre (en Massenza hay tres productores de vino y grapa con el nombre de Poli). Otra razón de la actitud relajada de Alessandro Poli es probablemente que la conversión a la agricultura ecológica o biodinámica no le resultó especialmente difícil debido a las condiciones naturales del Valli dei Laghi. "Aparte del hecho de que ahora tenemos que cumplir con los requisitos de documentación necesarios para la certificación ecológica, prácticamente no ha cambiado nada para nosotros. El viento regular del lago de Garda hace que nuestros viñedos estén bien aireados, por lo que apenas tenemos problemas de enfermedades fúngicas, y de todos modos nunca hemos utilizado herbicidas. Un nuevo paso emocionante para nosotros ha sido aumentar la calidad del suelo con el laboreo biodinámico". Aunque no tiene grandes problemas en cuanto a la producción ecológica, Alessandro Poli va incluso un paso más allá y cultiva en sus viñedos más altos las variedades Bronner y Solaris, de las que extrae una cuvée de vino blanco fino y aromático.

Alessandro Poli (Fuente: Roland Brunner)

Alessandro Poli dispone de una amplia gama de variedades. Además de Nosiola y de la mencionada cuvée de variedades resistentes a los hongos, hay dos vinos Frizzante elaborados a partir de Nosiola y de la especialidad local Peverella, uno de los cuales se fermenta en la botella "Sur Lie". Además, hay un rosado elaborado con Vernatsch (italiano: Schiava), tres vinos tintos y el Vino Santo, del que el Valli dei Laghi está especialmente orgulloso, y con razón, porque este vino es sin duda uno de los mejores vinos de postre de Italia. Se elabora con uvas Nosiola, que se secan en pequeñas cajas bajo techo. El techo está abierto por dos lados, de modo que el viento que llega regularmente del lago de Garda seca las uvas lentamente. En torno a la Semana Santa del año siguiente a la vendimia, las uvas se prensan (de ahí el nombre de Vino Santo) y luego se fermentan lentamente. A esto le sigue un largo período de envejecimiento en botella; Francesco Poli ofrece actualmente su cosecha 2004. El Vino Santo es un clásico vino de paja - concentrado, intenso, con un fino aroma a nuez, al mismo tiempo que tiene una fascinante y muy animada frescura de montaña. Slow Food Italia ha incluido el Vino Santo en la categoría "Baluarte Slow", que distingue a las especialidades locales de alta calidad especialmente dignas de protección.

La bodega Francesco Poli se hizo famosa por su grappa y sus aguardientes de frutas. Dependiendo de lo que esté disponible para la destilación y de lo que le apetezca a Francesco Poli, se destilan hasta 15 variedades diferentes.

La gama se completa con el aceite de oliva virgen extra "Estremo".

Los precios de de forma directa oscilan entre 6,50 euros (Rosado) y 11 euros (Lagrein), el Vino Santo cuesta 26 euros (0,5 litros) y las grappas entre 13 y 32 euros (0,50 litros).

Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.

Gino Pedrotti

El recuerdo de la visita a Gino Pedrotti siempre me hace sonreír. Cuando llegué, Gino estaba rediseñando su jardín según las especificaciones de un paisajista con formación biodinámica. Gino está sentado en una excavadora luchando contra una tubería imprevista que hay que quitar con una pala, lo que dificulta mucho el trabajo y lo convierte en un suplicio angustioso. Sin embargo, Gino me recibe con una risa alegre y sincera. Todo el ambiente de la bodega se caracteriza por esta actitud cordial y amistosa. Un lugar donde uno simplemente disfruta pasando el tiempo.

Gino Pedrotti (Fuente: Roland Brunner)

Se producen tres vinos blancos, un rosado, tres tintos, la especialidad de vino de postre de los Valli dei Laghi, el Vino Santo, y cinco grappas. Entre los vinos blancos, destaca la especialidad local Nosiola. Al igual que muchos de sus colegas de Dolomitici, Gino Pedrotti deja que las uvas Nosiola fermenten durante algún tiempo con los hollejos para dar más intensidad al vino sin hacerlo más alcohólico. En el caso de Gino Pedrotti, este procedimiento se traduce en un componente de frutos secos especialmente fuerte tanto en el aroma como en el sabor. Este estilo contundente y potente también caracteriza a la cuvée de vino blanco "Aura" (Nosiola y Chardonnay) envejecido en madera. El monovarietal de Chardonnay, en cambio, tiene un carácter fresco y afrutado. El rosado, un clásico de Vernatsch, combina el placer de beber sin complicaciones con una cierta intensidad; el Merlot, que es el único vino tinto no envejecido en madera, es afrutado y redondo. La especialidad local Rebo y la cuvée de Cabernet/Merlot "Auro" se envejecen en barricas. Esto es muy bueno para el "Auro", pero en mi opinión el Rebo pierde algo de su finura. Todos los vinos secos de Pedrotti son perfectos para acompañar comidas abundantes, ya sea un aperitivo o un plato noble. Como en todas las bodegas del Valle dei Laghi, la familia Pedrotti está especialmente orgullosa del Vino Santo, en el que los elementos oxidativos son algo más pronunciados sin que el vino "parezca viejo" después de más de 10 años.

Precios de forma directa: vinos de 7 (rosado) a 12 euros (Cabernet 'Auro'); las grappas cuestan 13 o 14 euros 50 (0,70 litros).

No es necesario inscribirse para degustar el vino, al menos de junio a septiembre, porque la familia Pedrotti regenta un bar que abre todos los días durante este periodo. De octubre a mayo, el bar está abierto de viernes a domingo.

Pressano - el "Nido de los Dolomitas

El pequeño pueblo vinícola de Pressano, cerca de Trento, tiene la mayor densidad de miembros de los Dolomitici. Tres de ellos tienen su sede aquí: Alessandro Fanti, Marco Zanoni y los hermanos Cesconi. Desde principios de los años 90, intercambian regularmente ideas sobre cómo producir vinos de terruño de alta calidad con tan poco o, preferiblemente, sin productos químicos. Les parecía absurdo destacar el terruño como una cualidad especial del vino cuando se trata de suelos que han sido tratados con muchos productos químicos. Al mismo tiempo, como viticultores bien formados, apreciaban las ventajas de la tecnología moderna en la elaboración del vino y querían combinarla con el cultivo natural.

Alessandro Fanti/Vignaiolo Giuseppe Fanti

Giuseppe Fanti, fundador y homónimo de la bodega, fue un pionero. En 1972, fue el primero en embotellar un vino monovarietal de Nosiola en botellas de 7/10. Ya entonces estaba convencido de que esta variedad autóctona del Trentino ofrecía un sabor más que neutro y una buena acidez, que podía servir para dar frescura a otros vinos. "Mi padre quería demostrar que incluso este vino ligero y menos aromático tiene cualidades que lo hacen valioso y distintivo", dice su hijo Alessandro Fanti, que está al frente de la bodega desde 1991. Lo ha conseguido. Algo que todavía puede comprobarse hoy, siempre que Alessandro Fanti encuentre el tiempo y la musa para abrir una de las pocas botellas que quedan de un vino producido por su padre. Entonces se hace evidente que la Nosiola, por muy discreta que parezca a veces en su juventud, puede desarrollarse muy bien en la botella. El sabor discreto y ligeramente a nuez del vino joven se intensifica con la edad, y al mismo tiempo el vino sigue teniendo una nota animada y vivaz incluso después de muchos años.

Alessandro Fanti y su hija (Fuente: Roland Brunner)

La hazaña pionera que su padre logró con la Nosiola fue repetida por su hijo Giuseppe con otra variedad de vino blanco: Fue el primero en embotellar un monovarietal de Manzoni Bianco. Esta variedad fue creada en la década de 1930 a partir de un cruce entre Riesling y Pinot Blanc. En términos de sabor, Manzoni Bianco es la contrapartida de Nosiola. Especiado, aromático, con un fuerte aroma a fruta madura y relativamente alto en alcohol. Alcanza el 14%, pero esto no se nota en absoluto en el sabor. Su fuerte acidez, bien integrada por la abundancia de fruta, y su mineralidad hacen que este vino de "alta graduación" se presente también muy fino y animado. Un vino de montaña complejo, con cuerpo, pero no pesado. Al igual que el Nosiola de la bodega Fanti, el Manzoni Bianco también tiene un muy buen potencial de envejecimiento, por lo que Alessandro Fanti sólo pone a la venta su selección "Isodor", que procede de los viñedos más altos y sólo se produce en años especialmente buenos, después de dos años y se alegra de que cada botella se abra lo más tarde posible, "porque entonces el vino muestra realmente de qué está hecho". La gama se completa con los vinos blancos monovarietales Chardonnay y Sauvignon, así como la cuvée de vino blanco "Pristianum" y el "Portico Rosso", una cuvée de vino tinto de Cabernet y Teroldego.

Precios de forma directa: de 8 euros (Nosiola básica) a 17 euros (Isidor de selección).

Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.

Marco Zanoni/Maso Furli

Durante la visita a la bodega Maso Furli, las cosas se pusieron "manos a la obra" enseguida. Sin decir mucho, Marco Zanoni cogió el sacacorchos para mostrar lo que ofrecen sus vinos. Y tienen mucho que ofrecer. Además de sus cualidades individuales, todos tienen algo en común: están muy maduros o necesitan maduración. Por muy buenos que sean los vinos -blancos y tintos- en su juventud porque son claros, finos, intensos y afrutados, lo que realmente los hace -su esencia- sólo se revela después de unos años. Y todos ellos demuestran lo que significa "madurez", en contraposición a más o menos "bien envejecido". El mejor ejemplo: el Sauvignon Blanc 2009 de Marco Zanoni. Potente y jugoso, este vino blanco, de cinco años en el momento de la apertura, se presenta desafiante y parece plantear la pregunta: "¿Por qué me abrieron tan pronto?" Ese día ya había hecho varias visitas y todavía tenía que conducir, así que desgraciadamente no pude aceptar la invitación de Marco Zanoni para probar algunos vinos blancos más maduros. Pero tenía que, o se me permitía, probar un tinto maduro después de todo. Marco Zanoni abrió su Cuvée Cabernet/Merlot 2001 'Maso Furli Rosso' y mi primera impresión fue: ¡frescura! Una gota viva y afrutada que, al igual que el Sauvignon Blanc, parecía preguntarse por qué se abría "ya". Al aumentar el tiempo de apertura, a las notas frescas se unió un fino y elegante dulzor frutal. La paciencia es absolutamente necesaria con los vinos de esta bodega. El "Maso Furli Rosso" que está a la venta es de la añada 2009, lo que significa que habrá que esperar al menos otros ocho años.

Marco Zanoni (Fuente: Marco Zanoni)

Además de estos dos vinos, Marco Zanoni también produce los vinos blancos Chardonnay, Manzoni Bianco y Traminer. Al igual que los dos vinos descritos anteriormente, estos también están mucho más maduros de lo que uno está acostumbrado en los vinos -especialmente los blancos- del Trentino. Véase también aquí.

Precios de forma directa: Los vinos blancos cuestan 13 euros, el tinto 15 euros.

Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.

Az. Agr. Cesconi

Con 20 hectáreas de viñedos y una producción media anual de 100.000 botellas, la bodega Cesconi es la mayor del "grupo Pressano". Sin embargo, el espíritu que prevalece aquí y la forma de trabajar no difiere de la de los colegas más pequeños. Sin embargo, los vinos básicos, que no existen en este sentido en Maso Furli y Fanti, se conciben de forma diferente. Son vinos afrutados que se beben jóvenes. Nosiola, Chardonnay, Manzoni Bianco, Traminer y Pinot Grigio se ofrecen como vinos básicos. Se caracterizan por un carácter varietal claro y fresco. En los vinos de selección se producen el vino blanco base "Olivar", el monovarietal de Lagrein "Pletter" y el "Pivier", elaborado principalmente con Merlot. Las uvas de los dos primeros vinos proceden de las cepas más antiguas de los viñedos de Pressano. Las uvas para el "Pivier" crecen en Dro, en el Valle dei Laghi. También hay dos vinos espumosos. Ambos se producen en el proceso clásico de fermentación en botella, como es habitual en el Trentino. Lo que no es habitual, sin embargo, es la duración del periodo de maduración: incluso la versión básica madura durante 40 meses en la levadura y para el Riserva, que siempre se embotella como un vino espumoso de añada, son incluso 60 (¡!) meses. Ambos son monovarietales de Chardonnay que, a pesar de la larguísima maduración, se presentan muy delicados, elegantes e increíblemente frescos; al mismo tiempo con mucha profundidad e intensidad. Al igual que los buenos vinos tintos, ambos espumosos deben abrirse un tiempo antes de su consumo.

Roberto Cesconi (Fuente: Cesconi)

Los Cesconis también ofrecen bebidas no alcohólicas: un sabroso zumo de manzana -ideal para quienes visitan la bodega con sus hijos- y un aceite de oliva virgen extra de primera calidad del Valle dei Laghi.

Precios de forma directa: de 9 € (Manzoni Bianco) a 20 € (Selektion Pivier); los espumosos cuestan 15 y 25 € respectivamente.

Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.

Rovereto y sus alrededores - diversidad a la derecha, a la izquierda, sobre y a lo largo del río Adigio

Como en todo el Trentino, hay una enorme variedad de vinos en el sur de la región, cerca de Rovereto. Además de las variedades de vino blanco Chardonnay, Pinot Grigio, Traminer y Sauvignon Blanc, que también se cultivan en todas las demás subzonas del Trentino, así como las tintas Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Merlot, aquí también existe el elegante y fresco Marzemino. Y: aquí, el vino no sólo se cultiva en alturas muy elevadas, sino también en plena ciudad. Eugenio Rosi cultiva las uvas de su vino más caro en un parque del centro de Rovereto y Elisabetta Dalzocchio su Pinot Noir en una altura elevada rodeada de pinos, abetos y robles.

Eugenio Rosi

Conocí a Eugenio Rosi en el Festival del Vino de Merano en 2006. Allí tenía un pequeño stand en la sección "Vini estremi", donde -como su nombre indica- se presentaban vinos que se diferenciaban notablemente de los demás por su origen y/o su especial forma de elaboración. En el caso de Eugenio Rosi, no sólo sus vinos se salen de lo común. Con su sonrisa amable y tranquila y su larga melena india, él mismo parecía un cuerpo extraño en el ajetreo de la Fiesta del Vino.

Eugenio Rosi (Fuente: Roland Brunner)

Y sus vinos irradiaban la misma calma. Eran extremas, pero no de forma llamativa y efectista. En los últimos años, creo que han ganado algo más: Ahora tienen aún más pies en la tierra. Su cuvée de vino blanco "Anosis" fermentado con las pieles (actualmente Pinot Bianco, Nosiola, Chardonnay) muestra el componente de fruta seca picante típico de los vinos elaborados de esta manera, combinado con el aroma fresco y mineral del vino de montaña. Lo mismo ocurre con los vinos tintos. Todos ellos son vinos intensos y al mismo tiempo finos y picantes con un núcleo delicado. Empezando por el Marzemino 'Poiema', en el que el 30% de la uva se seca. No soy muy amigo de la concentración, porque muchos vinos al sur de los Alpes son ya demasiado concentrados para mí. Pero si Eugenio Rosi no me hubiera dicho que su Marzemino se hace en parte con uvas secas, nunca me habría dado cuenta. Es un vino de montaña por excelencia: intenso sin ser pesado, plenamente afrutado, fino y elegante. Lo mismo se repitió con los otros vinos tintos, que, aunque no se elaboran con uvas secas, tienden a ser más oscuros por naturaleza, como el Cabernet Franc, cuyas uvas se cultivan en un parque en el centro de Rovereto, y el Cabernet/Merlot - Cuvée 'Esegesi'. Para Eugenio Rosi, todos estos vinos, además de su plenitud e intensidad, tienen siempre componentes delicados, animados y frescos. "Si no se sienten las montañas en un vino de Trentino, independientemente de la variedad, no tiene sentido para mí", dice Eugenio Rosi. Esto se aplica incluso al intenso y potente vino de paja "Doron", elaborado con uvas Marzemino secas, y al abundante y jugoso rosado.

Precios de forma directa: de 8,50 euros (rosado) a 22,50 euros (Cabernet Franc).

Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.

Elisabetta Dalzocchio

Un toque de Borgoña se respira en la bodega Dalzocchio. Esto se debe en parte a que aquí se cultiva Pinot Noir y nada más, y en parte a que la finca, con sus muros de piedra circundantes, recuerda a Borgoña, aunque en Borgoña no se tiene una vista tan magnífica tanto hacia los Dolomitas como hacia la ciudad de Rovereto.

Elisabetta Dalzocchio (Fuente: Roland Brunner)

El padre de Elisabetta Dalzocchio, Riccardo, fue el fundador de la bodega y la fuente de sus ideas. Un viaje a Borgoña despertó en él la pasión por los vinos de esta región: el Chardonnay y el Pinot Noir, que se encuentran en Trentino desde hace más de 100 años. El dinero no era un problema y así pudo montar una bodega según sus ideas y producir exclusivamente los dos vinos que más le gustaban. Pero como dos hectáreas producen muy poco vino, dadas las ideas de calidad de Riccardo Dalzocchio y los bajos rendimientos por hectárea asociados, hace cuatro años se tomó la decisión de producir sólo Pinot Noir. En los viñedos situados a 400 metros de altitud, rodeados por el bosque de la ciudad, que proporciona frescura y fuertes fluctuaciones de temperatura día/noche, las condiciones para el Pinot Noir son excelentes. Por un lado, es agradablemente accesible y elegante, pero al mismo tiempo claramente estructurado, ligeramente austero y también maduro - un verdadero Pinot Noir de montaña. Tengo que admitir que no he bebido mucho Pinot Noir de Trentino hasta ahora. Pero incluso con esta limitada experiencia, me atrevo a decir que el Dalzocchio - Pinot Noir es sin duda uno de los mejores del Trentino.

Precio de forma directa: 25 euros

Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.

Marco Zani/Castel Naorna

Cuando Marco Zani se hizo cargo de la explotación de sus padres en 1988, sólo quería producir dos vinos: Un gran vino blanco y un gran vino tinto. Eso es lo que hizo y tuvo bastante éxito. Sus vinos han estado regularmente en la final del premio 3 copas del Gambero Rosso y también han recibido las mejores críticas de otras publicaciones de vinos. "Ambos vinos, sin embargo, eran cuvées de diferentes variedades y los vinos del Trentino -por muy buenos y premiados que sean- tienen dificultades para venderse si no aparece la variedad de uva en su etiqueta. La gente de aquí no está acostumbrada a los vinos de Chateau", dice Marco Zani. Por eso, cuando se pasó a la agricultura ecológica en 2007, decidió volver a producir vinos monovarietales. Fue una decisión provocada por las limitaciones económicas, pero ciertamente no fue una mala decisión. Los viñedos de Castel Naorna, con su clima fresco debido a la altitud y a la exposición al sureste, y los suelos compuestos por piedra caliza, mármol, pórfido, basalto y pizarra, no son tan adecuados para los "grandes" vinos pesados y estructurados. Los vinos de Marco Zani son "grandes" de una manera diferente: Por su carácter fresco, jugoso y claramente estructurado. Por lo que "fresco" no debe confundirse con superficial y joven para beber. Todos los vinos de Castel Naorna necesitan madurar. Por eso siempre se venden sólo en el segundo año después de la cosecha y entonces todavía tienen un futuro brillante por delante. Un ejemplo es un Nosiola 2009, que Marco Zani abrió durante mi visita. Un vino maduro, sin rastro de crianza, en el que los aromas florales frescos se combinan con delicados componentes de nuez y que se presenta en su forma fina y elegante, larga y persistente en el paladar. Además de este clásico autóctono del Trentino, Marco Zani también produce una cuvée de vino blanco, así como los vinos tintos Lagrein, Merlot y una cuvée de vino tinto Lagrein, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Teroldego.

Marco Zani (Fuente: Roland Brunner)

Marco Zani está especialmente orgulloso de su vino espumoso, un monovarietal de Chardonnay Extra Brut. Con este producto, Marco Zani vuelve en cierto modo a los orígenes (modernos) de Castel Noarna. Porque cuando su padre adquirió el castillo en 1974, cultivaba sobre todo uvas Chardonnay, muy solicitadas por la famosa casa de vinos espumosos Ferrari de Trento. Aunque el Blanc de Blanc de Castel Noarna no lleva la etiqueta "Trento DOC", es un representante clásico de los vinos espumosos de Trentino fermentados en botella: Intenso, delicado y delicadamente afrutado; con profundidad pero sin pesadez.

Precios de forma directa: Los vinos cuestan entre 11 y 19 euros, el espumoso 19 euros.

Las catas de vino y las visitas al castillo están disponibles desde principios de mayo hasta finales de octubre con cita previa.

Az. Agr. Vilár di Luigi Spagnolli

Hasta mediados de los años 90, Luigi "Gigi" Spagnolli dirigía la bodega Enrico Spagnolli de Isera, fundada por su padre. La bodega Enrico Spagnolli era y sigue siendo una bodega privada clásica de la "vieja escuela" en Trentino, que procesa no sólo sus propias uvas sino también las suministradas por los viticultores contratados. La bodega Spagnolli sigue teniendo una excelente reputación hoy en día, lo que se debe principalmente a la experiencia positiva de los veraneantes del Lago de Garda que gustan de parar aquí. La calidad de los vinos es muy buena en relación con el precio y el ambiente es extremadamente cálido, por lo que casi todos los que han estado aquí una vez están encantados de volver.

Luigi "Gigi" Spagnolli (Fuente: Spagnolli)

Luigi Spagnolli podría haber tenido una vida relativamente cómoda si hubiera seguido dirigiendo el negocio familiar de sus padres. "Pero yo quería algo diferente. Sobre todo, quería salir de la bodega y entrar en el viñedo para poder acompañar el desarrollo de mis vinos desde el principio hasta el final. Y quería elaborar todos mis vinos de acuerdo con mis propias ideas, sin ningún tipo de compromiso. Y eso sólo es posible con cantidades bastante pequeñas", dice Luigi Spagnolli. "Porque, si tienes que vender una determinada cantidad, siempre estás más o menos obligado a adaptarte a las necesidades del mercado. Quiero hacer vinos que sepan realmente a la tierra en la que crecen. Por eso, también acepto que los vinos no gusten a todo el mundo". Declaraciones como ésta se oyen cada vez más a menudo últimamente y por eso suenan un poco manidas. Pero no es asunto del sereno y decididamente autocrítico Luigi Spagnolli hablar con tópicos. Al contrario, es un hombre que cumple al cien por cien lo que dice. Lo demuestra con sus vinos. En primer lugar, con su selección de Nosiola 'Sass Biank', vinificada en ánforas. Un vino que sabe como se llama: "White Rock". Austero, fresco, casi exiguo, con una acidez rabiosa, ante la que seguro que muchos se desmarcarán desde el principio. Pero cualquiera que se acerque a este vino quedará encantado por su discreta persistencia y delicadeza. Un vino sin nada superfluo, puro terruño de montaña. Además de este vino, Luigi Spagnolli también produce una versión básica de su Nosiola, Müller-Thurgau y Gewürztraminer, el vino tinto autoctono Marzemino, un monovarietal de Cabernet Sauvignon y la cuvée "Morela", elaborada con Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Lagrein, Teroldego y algo de Tempranillo.

Puede encontrar descripciones detalladas de los vinos aquí.

Precios de forma directa: de 8,50 euros (Nosiola básica) a 13 euros (Morela).

Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.

Ciso: Todos para uno

Narciso ('Ciso') es el nombre del agricultor que regaló a los miembros de los Dolomitici un viñedo en Mama d'Avio, en el extremo sur del Trentino. Narciso era un viticultor muy trabajador que no escatimaba esfuerzos a la hora de trabajar su viñedo. Pero lo que evitaba, como el diablo evita el agua bendita, eran los gastos que consideraba innecesarios. Y consideró innecesario sustituir sus cepas de más de 100 años, resistentes a la filoxera, de la variedad local Lambrusco a foglia frastagliata (que no tiene nada que ver con el Lambrusco de Emilia-Romagna), por variedades más productivas y comercializables como el Pinot Grigio o el Merlot. Narciso tampoco sustituyó sus perlas, que requieren mucho trabajo, por otras formas de cultivo más fáciles y que se pueden trabajar a máquina. Los Dolomitici se benefician ahora de esta ética de trabajo y del ahorro de Narciso. Pues estos viejos viñedos en los suelos aluviales del Adigio son un tesoro. Incluso hoy en día, la filoxera no tiene ninguna posibilidad debido al subsuelo arenoso, y la formación de la pérgola es la adecuada para el vino que crece aquí. Por ello, los Dolomitici cultivan el viñedo tal y como lo hizo Narciso en su día. Como en el caso de Narciso, el maíz, las judías, el tabaco y otras plantas útiles crecen entre o bajo las vides, creando una biodiversidad prácticamente inexistente en el monocultivo moderno del "vino". Sin embargo, lo que distingue a los Dolomitici de los Narciso es su mayor conocimiento y experiencia en la elaboración de vinos, así como sus mejores técnicas de bodega. Y esto les permite elaborar un vino de gran calidad a partir del tesoro que Narciso les legó con las viejas cepas de su singular viñedo: fino, independiente, con una fruta intensa y crujiente y un carácter refrescante y claramente "trinitario". En honor al antiguo propietario del viñedo, el vino comunitario fue bautizado como "Ciso".

El Ciso está disponible en todos los viticultores de Dolomitici a un precio de 17,50 euros.

Recomendaciones de restaurantes en Trentino

Durante mi viaje a Trentino, comí y bebí muy bien en estos restaurantes:

Trattoria Vecchia Sorni

Lorenzo Callegari ha aprendido su oficio en algunos de los mejores restaurantes de Europa, donde se sirven platos finos, refinados y artísticamente compuestos, en un ambiente noble y normalmente por mucho dinero. Desde hace casi 20 años, Lorenzo ofrece platos finos, refinados y artísticamente elaborados en un ambiente sencillo pero muy refinado, por muy poco dinero. Con el cambio de las sofisticadas cocinas de los restaurantes caros a la trattoria local, la oferta de comida fina, refinada y artísticamente compuesta se ha ampliado con algunas dimensiones más: estacionalidad, localidad, así como la consideración de criterios orgánicos en la selección de los ingredientes y una preparación extremadamente cariñosa de los platos. Lo mismo ocurre con la selección de vinos, que en un 90% se compone de excelentes vinos de productores de Trentino. Y no sólo de los nombres conocidos. Aquí siempre se pueden hacer emocionantes descubrimientos y conocer excelentes crecimientos de productores desconocidos. Se ofrecen dos vinos espumosos, vinos blancos, vinos tintos y vinos de postre por copa. Además, los precios son moderados y el servicio es generoso. Por una comida de tres platos con suficiente vino, se pagan entre 30 y 35 euros. La Vecchia Sorni se ha convertido, con razón, en una institución. El mejor productor de Trentino, Mario Pojer, incluso lo calificó una vez como el mejor restaurante de Trentino.

Horario de apertura: De martes a domingo, a mediodía, de 12 a 14.30 horas, y por la tarde, de 19 a 22.30 horas.

Ristorante Da Silvio

Conozco "Da Silvio" desde hace casi 30 años y lo he visitado en casi todos los viajes a Trentino. Es un restaurante que puede ser adictivo. El ambiente colorido y mediterráneo, diseñado por Riccardo Schweitzer, amigo de Pablo Picasso, la cocina regional fina y ligera y, sobre todo, la calidez de la familia Manna hacen que cada visita sea un placer total. El refinamiento imaginativo de los platos regionales y el uso de productos básicos de alta calidad distinguen a este restaurante. Inusual para una región montañosa como el Trentino: hay muchos platos vegetarianos en el menú. Una especialidad de la casa es la "Altamira", una piedra caliente en la que se puede cocinar lo que uno mismo ha elegido en la mesa.

La carta de vinos no deja prácticamente nada que desear en cuanto a Trentino, Tirol del Sur y el resto de Italia, y también tiene uno o dos destacados de Francia. La calidad de los vinos de la casa -Pinot Grigio, Schiava y Teroldego- de la vecina bodega Endrizzi, una de las mejores direcciones del Trentino, es muy agradable.

Los precios rondan los 10 euros para los antipasti y primi, entre 15 y 20 euros para los platos principales, y los postres caseros cuestan 8 euros.

Locanda delle Tre Chiavi

Sergio Valentini y su esposa Annarita se han dedicado por completo a las especialidades y tradiciones locales de su tierra. Ya sea carne, pescado, harina, vinagre, vino, queso, hierbas, miel... Todo procede de los productores de Trentino, cuyos nombres aparecen claramente en la carta. El lema es "Menú km 0" (menú de kilómetro cero). Esto significa que, en la medida de lo posible, no se utilizan productos que tengan que ser transportados más de 20/30 kilómetros. En la cocina, estos productos de origen se refinan hábilmente. Ni que decir tiene que la elección de los platos depende de la temporada. Y los amables anfitriones también demuestran que la excelente calidad no tiene por qué ser cara. Los entrantes cuestan entre 9 y 12 euros, los primeros entre 10 y 13 euros, los segundos entre 12 y 23 euros y los postres tienen un precio estándar de 7 euros. La selección de vinos y el servicio son ejemplares. Siempre hay una gran selección de vinos de alta calidad de barril.

Horario de apertura: De martes a viernes, de 12 a 14 h y de 19 a 22 h, y los sábados de 12 a 15 h y de 19 a 22.30 h; los domingos, de 12 a 15 h.

Casa del Vino della Vallagarina

La Casa del Vino de Isera se ha convertido en una institución. Se menciona en todas las guías de viaje serias del Trentino. Y con razón. Un elegante palacio en el centro de Isera y una amplia terraza con una magnífica vista de la Vallagarina forman el escenario exterior. El restaurante sirve cocina regional de Trentino de muy alto nivel y se pueden pedir todos los vinos de la Vallagarina por copa en el restaurante o llevárselos a casa a precios de de forma directa. La idea de este proyecto surgió de un grupo de productores de la Vallagarina a principios de la década de 1990, cuando estaban de viaje en Borgoña y visitaron un bistró en el que se ofrecían por copas los mejores borgoñas, que de otro modo serían inasequibles para ellos. Esto les fascinó tanto que fundaron una cooperativa con el objetivo de crear un establecimiento de este tipo también en Vallagarina. El municipio de Isera proporcionó el elegante local y la idea se hizo realidad.

Los precios son moderados. Dependiendo de la calidad, los vinos cuestan entre 3,50 y 6 euros por una copa bien servida y una comida de tres platos cuesta 30 euros. Un poco menos si eliges un primo (pasta); un poco más si eliges un secondo (plato de carne o pescado). Pero también se pueden degustar especialidades típicas del Trentino como tentempié a partir de las 14:00 horas, o simplemente pasarse a tomar una copa de vino, spumante o un caffè.

Abierto todo el año. Las comidas calientes están disponibles de 12 a 14 h y a partir de las 19 h.