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El valle alpino que une el norte de Italia con el Valais suizo y la Saboya francesa también ofrece sorpresas a los visitantes. Quién iba a decir que en Aosta es más seco que en Apulia, aunque cuatro macizos alpinos de más de 4.000 metros de altura con sus glaciares y picos nevados determinan el clima. También es sorprendente que los vinos del Valle de Aosta no sean en absoluto de tipo fresco y nórdico, a pesar de que el viñedo más alto está a más de 1.200 metros de altitud. El Valle de Aosta es visitado por más turistas de los que produce botellas de vino, sin embargo los viticultores buscan hoy en día el contacto con los amantes del vino y los comerciantes de fuera de la región. Este informe describe la evolución de los viticultores de esta peculiar zona fronteriza franco-suiza-italiana, que han pasado de ser autoabastecedores y cargadores de coches a representantes de una denominación de origen seria.

El Mont Blanc domina el horizonte del Valle de Aosta (Foto: Merum)

Los picos nevados, la flora alpina adornada con palmaditas de vaca y las rutas de senderismo al borde de los precipicios no son realmente nuestra pasión. Nos atrae el mar, los bosques de pinos y los olivares. La breve visita al pueblo alpino de Disney, Courmayeur, fue una auténtica pesadilla. Lo único que parecen hacer allí es estafar a los habitantes temporales de la ciudad de la forma más eficiente posible, y no queda nada de nada real o con los pies en la tierra. Diez veces mejor un carpaccio de dorado en un bar del puerto de Livorno o Gallipoli que una pizza congelada con Löwenbräu a la sombra del Monte Bianco. Pero, afortunadamente, Courmayeur no es igual al Valle de Aosta, simplemente un enclave multiétnico e intercambiable de deportes de invierno.

Fue después de la comida en la Jolie Bergère, a 1.700 metros de altitud, pensada para los más hambrientos, cuando realmente nos arrepentimos de haber organizado nuestro itinerario de forma tan estricta. El mundo alpino en estado puro comienza allí, justo detrás del restaurante de montaña. No es un cliché. El aire fresco, puro, seco y especiado era simplemente abrumador. El mundo de las plantas, con variedades y flores como nunca antes habíamos visto, nos invitaba a detenernos y contemplar. Lamentablemente, no aceptamos esta invitación. Tal vez deberíamos haber cancelado la siguiente cita y caminar unos pasos, tal vez incluso unas horas, en este mundo alpino que parecía tan puro.

Numerosos edificios de Aosta son testigos de sus 200 años de historia. Los romanos fundaron Aosta - Augusta Praetoria - en el año 25 a.C. (Foto: Merum)

Después de nuestras experiencias en el Valle de Aosta, podemos entender mejor a los veraneantes adictos a la montaña. Los Alpes son lo suficientemente grandes, hay muchos valles y lugares donde la hospitalidad y los prados naturales aún no han sido pisoteados por el turismo de masas. En nuestro recorrido por el Valle de Aosta, a pesar de la temporada alta -con la excepción de Courmayeur- no entramos en contacto con ningún fenómeno desagradable de origen turístico.

Valle de Aosta, una Italia muy diferente.

El Valle de Aosta es la región más pequeña de Italia y tiene muchas cosas en común con el Tirol del Sur. Al igual que esta última, el Valle de Aosta goza de un estatuto especial desde el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha aportado a la región considerables ventajas financieras. El italiano y el francés son lenguas oficiales oficialmente iguales. Sin embargo, a diferencia de los habitantes del Tirol del Sur, los habitantes del Valle de Aosta sienten una fuerte conexión con Italia. Sin embargo, no hablan francés, sino un dialecto apenas comprensible incluso para los francófonos: el "patois".

Paseando por la calle principal de Aosta, libre de tráfico, los visitantes siempre están tentados de hacer compras culinarias (Foto: Merum)

El Valle de Aosta pertenecía a Saboya desde el siglo XI y sólo pasó a formar parte de Italia en 1861. Desde el punto de vista climático y cultural, hay muchas similitudes con el Valais suizo. La orden de los agustinos en el paso del Gran San Bernardo también une a Aosta con su vecino del norte. Los monjes de Martigny, que viven desde hace mil años en la hospedería de Château Verdun (entre Aosta y el Gran San Bernardo), han hecho mucho por el Valle de Aosta y en los años 50 fundaron, entre otras cosas, la École d'Agriculture, hoy Instituto Agrícola Regional. Por falta de descendencia, los monjes tienen que renunciar a su puesto en el hospicio después de 1000 años.

El rasgo más llamativo del Valle de Aosta son esos picos blancos que llaman la atención allá donde se levante la mirada. El valle está dominado por cuatro poderosos picos de 4000 metros: El Mont Blanc (4.810 m), la segunda montaña más alta de Europa después del Elbrus caucásico, el Cervino (4.478 m), el Monte Rosa, con 4.634 metros, la segunda montaña más alta de los Alpes, y el Gran Paradiso (4.061 m), el único pico de cuatro mil metros situado enteramente en territorio italiano. Estas montañas caracterizan la región, el clima y también la viticultura. El clima es seco y ventoso, las uvas se benefician de las altas fluctuaciones de temperatura. Enólogo Vincent Grosjean: "Incluso durante la vendimia tenemos fluctuaciones extremas de temperatura. Por la noche las temperaturas bajan a 5 grados y luego suben a 25 grados durante el día".

Pero las condiciones climáticas también están fuertemente influenciadas por la Dora Baltea, que acompaña al Valle de Aosta en toda su extensión. Las condiciones mesoclimáticas son diferentes a ambos lados del río, lo que los viticultores deben tener en cuenta a la hora de elegir las variedades de uva.

Renato Anselmet: "Los viticultores del Valle de Aosta sentimos un estrecho vínculo con nuestra región. Sin nuestro trabajo, este hermoso paisaje no podría sobrevivir. También nos preocupa la conservación del paisaje, no sólo la producción de vino. Hay que cuidar un bien cultural y los viticultores somos conscientes de ello".

Aquí sólo las montañas tienen asperezas

Aunque a menudo atravesamos el Valle de Aosta en nuestro camino hacia el norte y tratamos de imaginar los vinos al pasar por los viñedos a la izquierda y a la derecha de las laderas de las montañas, nunca hemos repostado nada aquí, aparte del combustible para el coche. Ahora sabemos que esto era un error. Pero la idea que teníamos de estos vinos también era errónea. Esperábamos vinos ácidos y verdes, aptos sólo para regar el queso Fontina fundido en el prado de la montaña junto a la chimenea. Nos sorprendió mucho comprobar que los vinos de Aosta, aunque se cultivan a gran altitud, casi nunca son delgados o verdes y casi nunca tienen una acidez elevada o taninos amargos.

El Fontina es uno de los quesos con más carácter del norte de Italia... si proviene del afinador correcto (Foto: Merum)

Si los vinos de Aosta son algo menos alcohólicos que los de la Italia más meridional, pero, sin embargo, en su mayoría tienen cuerpo, son concentrados, tienen bastante poco filo y no tienen una acidez molesta, esto se debe a varias razones. Por poco que el Merlot haga vinos interesantes en zonas cálidas, el Cabernet es igual de inadecuado para las zonas de cultivo de maduración tardía. En el Valle de Aosta, las condiciones de cultivo cambian cada pocos kilómetros. Si sólo se dispusiera de una variedad, ésta sólo produciría vinos equilibrados en determinados lugares, mientras que en los más altos la maduración sería precaria, mientras que en los más bajos el exceso de maduración impediría la sutileza.

Al igual que en el Tirol del Sur, en el Valle de Aosta se han establecido a lo largo de su historia toda una serie de variedades que se cultivan únicamente en una zona determinada del valle. Por otra parte, todo el Valle de Aosta ha experimentado un impulso de calidad en los últimos diez años. Las bodegas se han modernizado y adaptado a los últimos estándares tecnológicos.

¿Dónde están los vinos ácidos y afilados que cabría esperar de estos lugares altos con diferencias de temperatura casi extremas? La mayoría de los vinos de aquí parecen más bien gordos y redondos, incluso los blancos suelen carecer de acidez.

Daniele Domeneghetti (Institut Agricole Régional): "Los vinos del Valle de Aosta son muy aromáticos, especialmente los blancos. Los vinos tintos son relativamente ligeros y tienen poco tanino. Esto se debe a los suelos, que son muy sueltos, arenosos y pedregosos. Muchas variedades de uva que producen vinos de alta acidez en otras regiones se desarrollan de forma diferente en el Valle de Aosta. A la clientela de vinos del Valle de Aosta no le gusta la acidez elevada ni los taninos agresivos. Los vinos son algo similares a los del Valais, que también tienen poca acidez. Aunque dejemos el vino en las pieles más tiempo, no extraemos mucho más tanino. Nuestros suelos sólo dan estas características".

Vincent Grosjean: "Vivimos en un valle rodeado de las montañas más altas de Europa. Protegen la región e influyen en nuestro clima. Recordemos que la parte media del valle, alrededor de Aosta, donde los viñedos se encuentran entre 550 y 900 metros sobre el nivel del mar, es una de las zonas más secas de Italia. Aquí sólo tenemos 450 mm de precipitaciones al año. El Mont Blanc mantiene fuera del valle todas las tormentas que vienen del Atlántico. En las montañas, ya tenemos 800 mm de precipitaciones al año. Todos nuestros viñedos dependen del riego artificial. Incluso en la Edad Media, los agricultores tenían que lidiar con estos problemas de sequía".

Variedad de sitios...

En el Valle de Aosta existe una única denominación de origen, la DOC Valle de Aosta, que a su vez está dividida en muchas pequeñas subzonas. Al igual que el Piamonte, el Valle de Aosta no tiene una categoría IGT. Hasta hace unas décadas, se producía predominantemente vino tinto; sólo en tiempos más recientes se han plantado cada vez más variedades de uva blanca. Sin embargo, aún hoy, la Petit Rouge roja es la variedad de uva más cultivada.

Para entender la diversidad de los vinos, hay que observar el Valle de Aosta desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista ampelográfico, Donnas y Carema, el último municipio del Piamonte en la frontera con el Valle de Aosta, van juntos, ya que aquí, como allí, sólo se cultiva el Nebbiolo. Carema está a sólo cuatro kilómetros de Donnas.

En el Valle de Aosta, el Nebbiolo se llama Picotendro (piccolo y tenero: pequeño y delicado). Existen dos DOC para los vinos de Nebbiolo, la DOC Valle d'Aosta Donnas y la DOC Valle d'Aosta Nebbiolo para los vinos jóvenes. En Donnas sólo hay dos productores que embotellan Nebbiolo comercialmente: La bodega cooperativa y Le Selve de Rolando Nicco, que, sin embargo, no produce vinos DOC.

Las bodegas del Valle de Aosta suelen ser muy pequeñas. La imagen muestra la cantina de Rolando Nicco en Donnas (Foto: Merum)

Los lugares de la DOC Donnas son realmente espectaculares. La parte norte de los viñedos se construyó sobre un antiguo corrimiento de tierras, donde las piedras de las generaciones pasadas se han apilado para formar muros de un metro de grosor. En el centro de las estrechas parcelas amuralladas resultantes, se recogió toda la tierra que se pudo encontrar y se plantaron allí las vides. Una increíble obra del hombre de una época en la que el vino aún debía ser valioso... Sin embargo, más al sur, ya en el territorio municipal de Pont-Saint-Martin, las viñas de Nebbiolo se alzan sobre estrechas terrazas sostenidas por muros de piedra y enormes rocas. Quien produce el vino aquí debe estar realmente loco. "Loco", por supuesto, en el sentido absolutamente admirativo.

Otro tipo de locura es la que muestran algunas personas que quieren arrasar este bien cultural único con excavadoras. No tienen nada más inteligente que alegar como argumento para ello que la reducción de los costes de producción. Afortunadamente, en una reunión dedicada a esta propuesta, los viejos y obstinados viticultores rechazaron este plan con horror e indignación. Así que seguirán adentrándose en los viñedos con sus scooters de tres ruedas, cuidando sus pocas viñas y llevando la uva a la Cantina Sociale con un trabajo manual absolutamente ineficiente y minucioso. Gracias a ellos. Rolando Nicco, el único de estos locos que vinifica sus propias uvas, tiene razón cuando dice que este paisaje debería ser protegido como patrimonio de la humanidad.

Más al norte, en Chambave, ya no hay Nebbiolo, sino Muscat. Aquí, los vinos dulces son los protagonistas. Más al norte, en la parte central del valle, alrededor de Aosta, domina la variedad roja Petit Rouge. Al este de la ciudad, su vino se llama Torrette DOC. Sin embargo, además de esto, el Fumin y el Petite Arvine blanco también se encuentran en casa. El corazón de la viticultura está formado por los pueblos de Aymavilles, Sarre, St. Pierre y Villeneuve con variedades autóctonas e internacionales. Dino Darensod, Presidente y chica para todo de la Cave des Onze Communes: "Estamos aquí en la denominación Torrette. Once municipios están autorizados a producir la DOC Valle d'Aosta Torrette. De ahí viene nuestro nombre Cave des Onze Communes".

Río arriba, al oeste de Aosta, se encuentra Arvier, donde, también de Petit Rouge, se elabora el vino tinto L'Enfer d'Arvier DOC. El vino se produce en Arvier desde hace siglos. La prosperidad del pueblo se basa en la ubicación excepcionalmente cálida de L'Enfer, a 800 metros sobre el nivel del mar. L'Enfer, el infierno, debe su nombre a las condiciones climáticas extremas. En esta cuenca casi no hay viento y las temperaturas son altas, ya que las rocas también reflejan los rayos del sol. El microclima especial llevó a los habitantes a cultivar la vid aquí ya en la Edad Media. El terreno, en su mayor parte aterrazado, tiene una extensión de seis hectáreas.

En el emplazamiento de L'Enfer, cerca de Arvier, el clima es tan suave que el kiwi y otras plantas que requieren calor también prosperan (Foto: Merum)

Aún más arriba del valle se encuentran los viñedos más altos de Europa, donde se elabora el Blanc de Morgex et de La Salle DOC a partir de la variedad de uva blanca Prié blanc en las dos comunidades de La Salle y Morgex. La variedad crece entre 900 y 1200 metros, y los viñedos más altos de La Salle suben hasta 1225 metros. En los suelos extremadamente magros y arenosos de origen morrénico -hace 6.000 años un glaciar todavía se abría paso por este valle-, el Prié blanc crece sin cepas de portainjerto. La denominación debe esta particularidad al hecho de que la filoxera no puede sobrevivir a esta altitud. Además, se dice que el Prié blanc tiene una resistencia genética a la filoxera. Se están realizando estudios al respecto en la Universidad de Ancona.

En el pasado, los viticultores locales vinificaban el Prié blanc y se lo bebían ellos mismos o lo vendían en garrafas a clientes particulares. El cura de Morgex, Don Bougeat, estaba convencido de que este vino merecía algo mejor y lo hizo embotellar por primera vez en 1964. En la actualidad se producen unas 200.000 botellas de Blanc de Morgex et de La Salle DOC.

Los viñedos del Valle de Aosta se diferencian no sólo por la altitud y la composición del suelo, sino también por la orientación. En la parte central del valle, donde se encuentra la mayoría de los viñedos, esta diferencia es especialmente marcada. Dino Darensod: "Los vinos de la vertiente sur de la Dora Baltea son más concentrados, mientras que los de la vertiente norte son más frescos y aromáticos".

Variedad de variedades...

Puede sorprender que el Moscato bianco (Muscat de Chambave DOC) y el Pinot grigio (Malvasie de Nus DOC) se encuentren entre las variedades de uva más antiguas del Valle de Aosta, junto con variedades autóctonas como el Nebbiolo, el Prié blanc, el Petit rouge, el Premetta, el Fumin o el Cornalin. El Pinot grigio ya se cultivaba en el Valle de Aosta en la Edad Media. En 1838, el científico Francesco Gatta clasificó 62 variedades de uva en el Valle de Aosta. En la segunda mitad del siglo XIX, con motivo de las nuevas y terribles enfermedades de la vid (oídio y mildiu, filoxera), llegaron a Aosta, procedentes del cercano Piamonte, variedades como Dolcetto, Freisa, Barbera, Grignolino.

La fortaleza de Bard (Foto: Merum)

Sin embargo, hoy en día apenas queda nada de esta herencia varietal piamontesa. Vincent Grosjean: "En los años de la posguerra, la viticultura disminuyó mucho y la mayor parte del vino se producía sólo para el consumo doméstico. Por supuesto, la calidad se vio afectada por ello. Plantaron principalmente variedades que prometían altos rendimientos. Finalmente, en los años 80, muchos viticultores volvieron a las variedades de uva tradicionales y plantaron Fumin, Cornalin, Mayolay".

El clérigo suizo Joseph Vaudan, como director de la escuela regional de agricultura de Aosta, introdujo en los años sesenta, setenta y ochenta una serie de variedades de uva, como las que se cultivan en el Valais. Así, con la Müller-Thurgau, la Chardonnay y la Petite Arvine, además de la Pinot Noir, la Gamay, la Syrah y la Merlot, se creó un tercer grupo de variedades autóctonas del Valle de Aosta.

Un cuarto refresco de sangre ampelográfico se produjo a finales del siglo XX, cuando se asentaron variedades como la Gewürztraminer, la Sauvignon, la Viognier, la Cabernet Sauvignon y otras, aunque sin una gran difusión.

Vincent Grosjean: "Para la gente de fuera, quizá sea difícil entender por qué cultivamos tantas variedades de uva diferentes. Pero cada una de ellas tiene su justificación, cada una tiene sus características especiales y cada una necesita condiciones de cultivo diferentes. Muchas de estas variedades de uva se han vuelto a cultivar recientemente, todavía están en observación, pero algunas ya están dando buenos resultados.

Las empinadas laderas de Nebbiolo de Donnas, cerca de la frontera con el Piamonte (Foto: Merum)

Por supuesto, nos cuesta mucho dinero y requiere mucho espacio para producir y desarrollar tantos vinos diferentes. También está el hecho de que las distintas variedades de uva maduran en momentos diferentes. Necesitamos 40 días para la cosecha. El Müller Thurgau y el Pinot grigio son los primeros en madurar, mientras que el Fumin se cosecha hacia finales de octubre".

Renato Anselmet: "Producimos tantos vinos diferentes porque tenemos grandes diferencias de altitud. No puedo cultivar una variedad de uva que crece a 500 metros a 900 metros. Cada viñedo tiene sus propias características y requiere la variedad de uva que crece especialmente bien allí. La vendimia también lleva mucho tiempo. A veces cosecho el Gewürztraminer sólo a finales de noviembre".

Costantino Charrère apuesta por la antigua variedad Premetta. Se dice que está estrechamente relacionado con el Prié Blanc de Morgex. Un clon de Premetta produce uvas blancas, el otro rosas. Pero el Premetta rosa también es muy poco fiable en cuanto al color: "El año pasado, el vino no tenía el color rosado deseado y habitual, sino que era blanco. Se parecía a un Pinot grigio. Llevamos cuatro años transformando el vino Premetta en un Metodo Classico. De momento seguimos trabajando con el Institut Agricole Régional en lo que respecta a la espumanización, pero a partir de 2011 elaboraremos el espumoso en nuestra propia bodega. Hay 3.000 botellas. He hecho mucho por esta variedad de uva y la he salvado de la extinción haciendo que vuelva a estar incluida en el reglamento de producción de la DOC Aosta".

El mejor viñedo de Costantino Charrére, Côteau la Tour, en Aymavilles, cerca de Aosta (Foto: Merum)

El Fumin también está en el corazón de Charrère, ya que ve un gran potencial de envejecimiento para este vino. Charrère: "El fumín es salvaje y no está al alcance de todos".

Uvas caras...

Renato Anselmet: "Nuestro problema son los altos costes de producción. Apenas tenemos posibilidades de reducirlos. Sólo se puede hacer un poco a máquina, y el trabajo manual cuesta mucho. Nuestros viñedos se encuentran entre 600 y 900 metros sobre el nivel del mar y suelen estar muy separados. Esto significa que perdemos mucho tiempo. Necesitamos una media de 1.300 horas de trabajo por hectárea, mientras que en la Toscana son habituales 400 horas".

Gianluca Telloli (enólogo de las cooperativas de bodegas Coenfer en Arvier y Cave du Vin Blanc de Morgex et de La Salle): "Las seis cooperativas de bodegas son aún relativamente jóvenes en comparación con otras zonas de Italia. Antes de la fusión, los agricultores vinificaban ellos mismos sus uvas, la calidad era bastante pobre y no se embotellaba casi nada. Para no perder más viñedos, el gobierno regional impulsó con fuerza la fundación de las cooperativas".

Dino Darensod (Cave des Onze Communes): "Nuestra cooperativa se fundó en 1984 con el apoyo de la región. En esa época construyó cinco bodegas y las prestó a las cooperativas. Incluso hoy, nuestra bodega pertenece a la región". Gianluca Macchi, director de Cervim (ver recuadro): "Hay un buen equilibrio entre las cooperativas de bodegas y las bodegas privadas. Aunque las cooperativas suelen tener mala fama, las bodegas del Valle de Aosta producen una calidad buena, incluso excelente".

Vincent Grosjean: "Un gran problema para la viticultura profesional es la fuerte parcelación de los viñedos. Como la mayoría de las familias tenían muchos hijos, la tierra se dividía en muchas parcelas pequeñas, y si hoy se quiere comprar un terreno, hay que negociar con innumerables propietarios. Es difícil ampliar la propia explotación. Para comprar juntos cinco hectáreas de terreno, tuvimos que negociar con 22 propietarios. Eso cuesta tiempo y sobre todo nervios. En estos momentos, los precios rondan los 200.000 euros por hectárea de tierra sin cultivar".

La talla de madera es una ocupación y un pasatiempo común en el Valle de Aosta (Foto: Merum)

Los productores de vino a tiempo completo son la excepción en el Valle de Aosta. Esto suele ocurrir en las regiones vitivinícolas económicamente difíciles porque no atraen a los grandes empresarios del vino -por ejemplo, de fuera de la ciudad-. Por otro lado, es precisamente gracias a los viticultores de ocio que se salvan los sitios antieconómicos de la desaparición. Las Cinque Terre son un ejemplo impresionante de ello.

Renato Anselmet: "Sólo unos pocos viticultores se dedican aquí a la viticultura a tiempo completo, algunos sólo embotellan 1.500 botellas". Michel Vallet (Feudo di San Maurizio): "Quien embotella más de 50.000 botellas en el Valle de Aosta ya es un gran negocio" Vincent Grosjean: "La asociación Viticulteurs Encaveurs Vallée d'Aoste reúne a 36 pequeños productores. De ellos, 15 practican la viticultura a tiempo completo. A ellas se suman las seis cooperativas de bodegas. También tenemos el Instituto Agrícola y dos o tres pequeños viticultores que no se han unido a nuestra asociación. Así, hay unos 45 productores que embotellan y comercializan su propia etiqueta. No hay embotelladores puros que compren en vino en el Valle de Aosta".

Grosjean, presidente de la asociación de viticultores Viticulteurs Encaveurs Vallée d'Aoste, calcula que sus miembros embotellan unas 750.000 botellas y cultivan un total de 100 hectáreas: "Me complace mucho ver que también se unen a nosotros muchos viticultores jóvenes, que quizá al principio sólo se dediquen a la viticultura como actividad secundaria, pero que, quién sabe, algún día podría convertirse en su principal fuente de ingresos."

Si quieres hacer vino aquí como ocupación principal, tienes que ser muy bueno. Tienen que ser capaces de hacer un vino decente con sus uvas y venderlo a un precio razonable. Porque sólo la autocomercialización protege de la autoexplotación, incluso en el Valle de Aosta. Si se tiene en cuenta que los viticultores de Morgex reciben 1,70 euros por kilo de uva y los de Arvier dos euros, queda claro que los ingresos por hectárea son inferiores a los costes.

Gianluca Telloli: "Los rendimientos por hectárea varían entre 7000 y 10 000 kilos por hectárea. Un viticultor puede ganar así hasta 17 000 euros por hectárea". Una vez deducidos los gastos, el viticultor se queda con mucho menos de diez euros por hora de trabajo. Esta remuneración puede ser aceptable para los viticultores aficionados o los pensionistas, pero nunca es suficiente para los viticultores a tiempo completo.

... vinos económicos

Los precios del vino aquí son de todo menos aterradores. Para el Torrette tinto, el cliente particular tiene que contar con entre cinco y ocho euros la botella, para un Blanc de Morgex unos siete euros. Teniendo en cuenta los extraordinarios costes de producción, se trata de precios excesivamente ordinarios.

Mont Blanc (Foto: Merum)

Daniele Domeneghetti (Institut Agricole Régional): "El 80% del vino se vende en la propia región, principalmente a los turistas. No necesitamos mucho marketing ni comunicación externa porque la venta directa absorbe casi toda la producción". El Valle de Aosta cuenta con casi dos millones de turistas al año. En verano e invierno, acuden a la región para practicar senderismo, rafting o esquí. Si cada uno de estos turistas quisiera llevarse aunque sea una sola botella, habría una disputa: más de 1,7 millones de botellas no están embotelladas.

Hasta ahora se exporta poco, aunque los productores no tendrían ningún inconveniente en establecer contactos comerciales con importadores extranjeros. El problema, sin embargo, es que no tienen ni idea de asuntos comerciales y de marketing, ya que el vino siempre ha salido de sus bodegas a través de clientes particulares.

La viticultura y el turismo están estrechamente vinculados. Si el turismo disminuye, los viticultores se ven directamente afectados. Por otro lado, los viticultores tienen un papel importante en el mantenimiento del paisaje. Si el paisaje del Valle de Aosta no fuera tan bello, esto tendría sin duda un impacto negativo en el turismo. Gianluca Telloli: "Los viticultores del Valle de Aosta no sólo tienen la tarea de producir vino, sino que al mismo tiempo tienen que preservar la belleza del paisaje, que es una de las fuentes de ingresos más importantes para los habitantes. Sin el turismo, la industria vitivinícola no puede vivir, y sin los viñedos, el paisaje sería sólo la mitad de hermoso.

Vincent Grosjean: "Es una gran ventaja que nunca hayamos tenido grandes dificultades de venta gracias al turismo. Sin embargo, la venta directa no es la solución óptima, porque nuestros vinos se quedan aquí en el valle en su mayor parte. Sería importante abrir nuevos mercados para poder generar a su vez nuevos turistas. Los vinos deben despertar la curiosidad de los consumidores por nuestra región".

Costantino Charrère: "Hasta hace 15 años, la mayor parte del vino se producía para consumo propio. Sólo poco a poco se fue imponiendo el pensamiento de calidad. Pero con estos costes de producción, no podemos producir otra cosa que no sea calidad, porque de todos modos no somos competitivos con otras regiones vinícolas en términos de precio. Durante años, los viticultores ni siquiera pensaron en la exportación, pero poco a poco están empezando a abrir nuevos mercados.

Mientras tanto, los viticultores se han dado cuenta de que tienen que trabajar juntos, y hoy este intercambio funciona. Podemos aprender unos de otros y también tenemos que ayudarnos mutuamente en momentos de necesidad. Aquí, en las montañas, hay que contar con la ayuda del vecino".

Gianluca Telloli: "Veo un futuro brillante para nuestros vinos. Esto se debe sobre todo a que el mercado italiano sólo se interesa por nosotros desde hace algún tiempo y todavía hay mucho potencial de ventas latente allí. Los amantes del vino que compran hoy la DOC Valle d'Aosta podrían haber comprado hasta ayer vinos del Tirol del Sur. Tenemos que ser capaces de satisfacer las exigencias de calidad de estos clientes. Seguro que podemos seguir aprendiendo mucho del nivel de calidad de nuestros colegas del Tirol del Sur, pero al mismo tiempo podemos intentar despertar la curiosidad de los consumidores y animarles a probar algo diferente".

El gobierno regional apoya la viticultura y la producción de calidad con recursos financieros, que en Italia sólo están disponibles para las regiones con un estatus especial en este sentido. Por ejemplo, el gobierno regional ayuda a los viticultores privados a crear sus bodegas con una participación del 50% de los costes: ¡Apenas conocimos a un viticultor que no tuviera a los albañiles en casa durante nuestra visita!

Los edificios y el equipamiento de las cooperativas de bodegas, en cambio, están completamente financiados por el gobierno y son utilizados por la cooperativa de forma gratuita, casi en préstamo (la única excepción es la Cantina Sociale de Donnas, que fue fundada por los viticultores en 1971). Además, la región pone su laboratorio a disposición de todos los productores de vino para realizar análisis gratuitos.

La parte norte de la denominación Donnas está formada por parcelas de viñedo% excavadas con diligencia de abeja en el cono de escombros de un desprendimiento lejano (Foto: Merum)

El sector vitivinícola del Valle de Aosta es uno de los pocos ejemplos en los que la política ha impulsado un desarrollo positivo con dinero público. Los gobiernos de Aosta no intervienen en las decisiones de los empresarios, sino que se limitan a ayudarles. Si un viticultor quiere construir una bodega, la región paga la mitad de los costes. Si un grupo de viticultores quiere fundar una cooperativa, se les "presta" una bodega. Los costosos análisis indispensables para una producción de calidad los realiza gratuitamente el laboratorio de la región.

Gracias a esta política, la viticultura recibe un gran impulso, ya que no sólo se compensa en cierta medida la desventaja de los altos costes de producción, sino que también se mejora la competitividad en términos de calidad. Además del Tirol del Sur, Aosta es un caso ejemplar cuando se trata de dar ejemplos de promoción ejemplar de la viticultura y, por tanto, de la conservación del paisaje.

Una cosa es segura: la próxima vez que nuestro itinerario nos lleve más allá de Aosta, no nos limitaremos a hacer la habitual parada rápida de Agip-Panino, sino que nos tomaremos un verdadero descanso, compraremos algo de Fontina, Nebbiolo y Torrette y quizá nos demos un capricho en el Ristorante AD Gallias de Bard.

Dora Baltea

El Dora Baltea se forma en Entrèves, por encima de Courmayeur, a partir de la unión de dos corrientes de agua de deshielo de los glaciares de la vertiente sureste italiana del macizo del Mont Blanc. En su camino hacia el Po, el Dora Baltea fluye en dirección este a través de todo el Valle de Aosta, dobla hacia el sureste detrás de Saint-Vincent, rompe el estrecho de Montjovet y, tras salir del valle, llega al Piamonte con la ciudad de Ivrea. Desde allí hasta la confluencia con el Po, acompaña a la región del Canavese y desemboca en el Po en Crescentino tras un total de 160 km.

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